При окрашивании алюминия или его сплавов пригодны грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023, АК-069, АК-070, ГФ-031, ГФ-032, ФЛ-ОЗЖ, при окрашивании меди — АК-069, АК-070, ВЛ-02, ГФ-020, ГФ-032ГС, ФЛ-ОЗК.
Нужно ли перед нанесением шпатлевки грунтовать поверхность?
Нанесение шпатлевки на загрунтованную поверхность значительно улучшает ее адгеэию
Какие эмали можно наносить на поверхности, покрытые эпоксидной шпатлевкой?
На эпоксидные шпатлевки можно наносить эмали следующих типов: меламино-алкидные, мочевиноформальдегидные, нит-роцеллюлозные, нитроэпоксидные, перхлор-виниловые, полиуретановые, эпоксидные, эпоксидно-этинолевые.
По каким грунтовкам можно наносить нитролаки и нитроэмали?
Нитроэмали и нитролаки можно наносить по правильно высушенным грунтовкам ВЛ-02, АК-069, АК-070, ГФ-021, ГФ-032, ГФ-032ГС, ГФ-0119, ГФ-0163, КФ-030, ФЛ-ОЗК, ФЛ-045.
Какого типа ЛКМ можно наносить на поверхности, окрашенные нитроэмалями или нитролаками?
Пленки нитропокрытий имеют удовлетворительную адгеэию к эмалям нитроцел-люлозным, нитроглифталевым, нитроэпоксидным. Вследствие низкой адгезии на них нельзя наносить меламинные, мочевинные, перхлорвиниловые, алкидные эмали, лаки и грунтовки.
Каким образом защищают эмаль ХВ-124 от атмосферных влияний?
Наносят два слоя лак АК-113, обладающего повышенной атмосферостой костью. Он хорошо защищает флуоресцирующие эмали от выцветания.
Какими олифами можно разбавлять алкидные эмали?
Разбавлять эмали глифталевого или пен-тафталевоготипа олифами недопустимо. Введение олиф может вызвать свертывание эмалей и резко ухудшить качество покрытий
Какова жизнеспособность пентафталевых лаков при введении в них 10—15% алюминиевой пудры?
В этом случае жизнеспособность состава не превышает 10 ч, после чего пудра приобретает серый оттенок, оседает на дно, теряет способность к образованию блестящей серебристой поверхности с хорошими защитными свойствами. Пудру следует смешивать с лаком перед началом работы, а готовый состав использовать в течение одной смены.
пятница, 29 января 2010 г.
Совместимость лакокрасочных покрытий
Можно ли грунтовку ГФ-021 заменить грунтовкой ГФ-0119?
Такая зомема возможна, при этом улучшаются защитные свойства покрытия за счет входящих в грунтовку ГФ-0119 пигментов, обладающих пассивирующими свойствами.
Какими грунтовками можно заменить грунтовку ХС-010 при нанесении хлорвиниловых эмалей?
Взамен грунтовки ХС-010 можно использовать ХС-059, ХС-068.
Можно ли модифицировать эмаль ПФ-115 или аналогичную ей, смешав с густотертыми цинковыми белилами и олифой натуральной или оксоль?
Приготовленная таким образом эмаль будет иметь пониженные декоративные и противокоррозионные свойства. Она склонна к пожелтению, менее устойчива при эксплуатации.
Какие эмали могут служить в качестве подслоя под декоративное молотковое покрытие вместо МЛ-12?
При использовании молотковых эмалей вместо подслоя на эмаль МЛ-12 можно применить глифталевую эмаль ГФ-92.
Изделия, окрашенные с помощью таких эмалей, в районах с тропическим климатом нужно размещать в помещениях. В исключительных случаях их располагают под навесами, защищающими от атмосферных осадков и прямого солнечного света.
Какой эмалью можно заменить нитроэмаль НЦ-25 белую?
В качестве заменителя можно использовать эмаль НЦ-257, пленки которой по внешнему виду, твердости и другим свойствам лучше, чем у НЦ-25.
Можно ли взамен грунтовки ХС-010 использовать грунтовку ХС-068?
Такая замена ослабляет защитные свойства покрытия, вследствие чего приемлема в исключительных случаях, для изделий неответственного назначения, эксплуатируемых в средней климатической зоне.
Можно ли применять грунтовку ФЛ-ОЗК при окрашивании поверхностей из алюминия или его сплавов?
На алюминиевых сплавах грунтовку ФЛ-ОЗК используют в виде исключения для кратковременной межоперационной защиты.
Такая зомема возможна, при этом улучшаются защитные свойства покрытия за счет входящих в грунтовку ГФ-0119 пигментов, обладающих пассивирующими свойствами.
Какими грунтовками можно заменить грунтовку ХС-010 при нанесении хлорвиниловых эмалей?
Взамен грунтовки ХС-010 можно использовать ХС-059, ХС-068.
Можно ли модифицировать эмаль ПФ-115 или аналогичную ей, смешав с густотертыми цинковыми белилами и олифой натуральной или оксоль?
Приготовленная таким образом эмаль будет иметь пониженные декоративные и противокоррозионные свойства. Она склонна к пожелтению, менее устойчива при эксплуатации.
Какие эмали могут служить в качестве подслоя под декоративное молотковое покрытие вместо МЛ-12?
При использовании молотковых эмалей вместо подслоя на эмаль МЛ-12 можно применить глифталевую эмаль ГФ-92.
Изделия, окрашенные с помощью таких эмалей, в районах с тропическим климатом нужно размещать в помещениях. В исключительных случаях их располагают под навесами, защищающими от атмосферных осадков и прямого солнечного света.
Какой эмалью можно заменить нитроэмаль НЦ-25 белую?
В качестве заменителя можно использовать эмаль НЦ-257, пленки которой по внешнему виду, твердости и другим свойствам лучше, чем у НЦ-25.
Можно ли взамен грунтовки ХС-010 использовать грунтовку ХС-068?
Такая замена ослабляет защитные свойства покрытия, вследствие чего приемлема в исключительных случаях, для изделий неответственного назначения, эксплуатируемых в средней климатической зоне.
Можно ли применять грунтовку ФЛ-ОЗК при окрашивании поверхностей из алюминия или его сплавов?
На алюминиевых сплавах грунтовку ФЛ-ОЗК используют в виде исключения для кратковременной межоперационной защиты.
Что такое фосфатирующие грунтовки
К фосфатирующим относятся грунтовки ВЛ-02, ВЛ-05, ВЛ-023, ВГ-5. .Грунтовки состоят из суспензии тетраоксихромата или триоксихромата цинка в растворе поливинил-бутираля и кислотного разбавителя, содержащего ортофосфорную кислоту, спирт и воду.
Фосфатирующие грунтовки наносят слоем 6—12 мкм; они обеспечивают прочную адгезию с черными и цветными металлами, а также пленками бакелитовых, полиуретановых, эпоксидных, этинолевых и других покрытий. По противокоррозионным свойствам грунтовки уступают пассивирующим. В случае повышенных требований к защитным покрытиям на фосфатирующую грунтовку наносят дополнительный слой пассивирующей грунтовки.
Фосфатирующая грунтовка ВГ-5 обладает повышенной теплостойкостью, используется в комплексе на эмаль КО-88 и эмаль КО-811 как покрытие, устойчивое при 250 С. Ее применяют при окрашивании сталей, алюминиевых, медных, жеяеэоникелевых и других сплавов.
Можно ли применять фосфатирующую грунтовку без кислотного разбавителя?
Введение в двухкомпонентные фосфатирующие грунтовки кислотного разбавителя необходимо для фосфатирования окрашиваемой поверхности металла, на что расходуется около половины фосфорной кислоты, и образования хромово-фосфотных комплексов, улучшающих адгезию и защитные свойства грунтовки. Нельзя применять грунтовки ВЛ-02 без кислотного разбавителя
Можно ли использовать сольвент для разбавления грунтовки ВЛ-02 и других фосфатирующих грунтовок?
Применять сольвент в качестве разбавителя фосфатирующих грунтовок не рекомендуется. При введении его в количестве 3—5% объема растворителя происходит коагуляция пленкообразующей основы. Грунтовка становится непригодной для употребления.
Разрешается ли для конструкций и механизмов, эксплуатируемых в среднеклиматической зоне, ограничиться вместо фосфатирования нанесением одного слоя фосфатирующей грунтовки с последующим окрашиванием противокоррозионной эмалью?
Основное назначение фосфатирующих грунтовок — обеспечение хорошей адгезии последующих слоев покрытий к окрашиваемым поверхностям. В связи с этим там, где требуется обеспечить длительную надежную защиту от коррозии, необходимо применять усиленные схемы защиты с использованием двух слоев грунтовок.
Фосфатирующие грунтовки наносят слоем 6—12 мкм; они обеспечивают прочную адгезию с черными и цветными металлами, а также пленками бакелитовых, полиуретановых, эпоксидных, этинолевых и других покрытий. По противокоррозионным свойствам грунтовки уступают пассивирующим. В случае повышенных требований к защитным покрытиям на фосфатирующую грунтовку наносят дополнительный слой пассивирующей грунтовки.
Фосфатирующая грунтовка ВГ-5 обладает повышенной теплостойкостью, используется в комплексе на эмаль КО-88 и эмаль КО-811 как покрытие, устойчивое при 250 С. Ее применяют при окрашивании сталей, алюминиевых, медных, жеяеэоникелевых и других сплавов.
Можно ли применять фосфатирующую грунтовку без кислотного разбавителя?
Введение в двухкомпонентные фосфатирующие грунтовки кислотного разбавителя необходимо для фосфатирования окрашиваемой поверхности металла, на что расходуется около половины фосфорной кислоты, и образования хромово-фосфотных комплексов, улучшающих адгезию и защитные свойства грунтовки. Нельзя применять грунтовки ВЛ-02 без кислотного разбавителя
Можно ли использовать сольвент для разбавления грунтовки ВЛ-02 и других фосфатирующих грунтовок?
Применять сольвент в качестве разбавителя фосфатирующих грунтовок не рекомендуется. При введении его в количестве 3—5% объема растворителя происходит коагуляция пленкообразующей основы. Грунтовка становится непригодной для употребления.
Разрешается ли для конструкций и механизмов, эксплуатируемых в среднеклиматической зоне, ограничиться вместо фосфатирования нанесением одного слоя фосфатирующей грунтовки с последующим окрашиванием противокоррозионной эмалью?
Основное назначение фосфатирующих грунтовок — обеспечение хорошей адгезии последующих слоев покрытий к окрашиваемым поверхностям. В связи с этим там, где требуется обеспечить длительную надежную защиту от коррозии, необходимо применять усиленные схемы защиты с использованием двух слоев грунтовок.
Технологические особенности антикорозийной грунтовки
Каковы технологические особенности грунтовки
Грунтовка ХС-068 обладает более высокими защитными свойствами, чем ГФ-021. На нее можно наносить эмали различных марок. Грунтовка применяется в качестве противокоррозионного покрытия для защиты крупногабаритных конструкций на период межоперационного хранения или монтажа. Один слой защищает не менее 6 мес, два слоя 12-14 мес.
В каких случаях при грунтовании деталей или изделий из магниевых сплавов можно упростить систему защиты?
Надежность деталей изделий из магниевых сплавов обеспечивается применением комбинированного способа защиты, предусматривающего оксидирование и окрашивание.
Используя акриловую грунтовку АК-070 или АК-069, магниевые сплавы, обязательно содержащие более 0,56% цинка, можно защищать изделия от коррозии без оксидирования.
Каковы особенности эпоксидных грунтовок?
По сравнению с акриловыми, алкидными и другими грунтовками эпоксидные обладают повышенной термостойкостью, низкой водонабухаемостью и паропроницаемостью, хорошей маслостойкостью (табл. 2.2). Недостаток их заключается в пониженной адгеэии постаревших пленок грунтовок к последующим слоям противокоррозионных покрытий и последующей окраской эпоксидными эмалями, такими как эмаль ЭП-91. Восстановление их возможно только после дробе- или гидропескоструйной обработки, придающей пленке шероховатость.
Грунтовка ХС-068 обладает более высокими защитными свойствами, чем ГФ-021. На нее можно наносить эмали различных марок. Грунтовка применяется в качестве противокоррозионного покрытия для защиты крупногабаритных конструкций на период межоперационного хранения или монтажа. Один слой защищает не менее 6 мес, два слоя 12-14 мес.
В каких случаях при грунтовании деталей или изделий из магниевых сплавов можно упростить систему защиты?
Надежность деталей изделий из магниевых сплавов обеспечивается применением комбинированного способа защиты, предусматривающего оксидирование и окрашивание.
Используя акриловую грунтовку АК-070 или АК-069, магниевые сплавы, обязательно содержащие более 0,56% цинка, можно защищать изделия от коррозии без оксидирования.
Каковы особенности эпоксидных грунтовок?
По сравнению с акриловыми, алкидными и другими грунтовками эпоксидные обладают повышенной термостойкостью, низкой водонабухаемостью и паропроницаемостью, хорошей маслостойкостью (табл. 2.2). Недостаток их заключается в пониженной адгеэии постаревших пленок грунтовок к последующим слоям противокоррозионных покрытий и последующей окраской эпоксидными эмалями, такими как эмаль ЭП-91. Восстановление их возможно только после дробе- или гидропескоструйной обработки, придающей пленке шероховатость.
Почему необходимо окрашивать строительные конструкции из нержавеющих металлов
В строительстве все чаще применяются металлоконструкции из оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминия и даже меди и других цветных металлов, не подверженных коррозии. И возникает логичный вопрос – надо ли окрашивать подобные конструкции? Ответ будет однозначным: «Непременно надо». При этом преследуется двойная цель. Во-первых, оцинкованная сталь, алюминий и медь, пусть и в гораздо меньших масштабах, чем обычная сталь, но все равно подвержены коррозии. Поэтому их надо дополнительно защищать антикоррозионным покрытием таким, как грунтовка ХС-010. Во-вторых, неокрашенный металл не всегда вписывается в архитектурное или конструкторское решение объекта. Следовательно, металлические поверхности нуждаются в грунтовании и декоративной окраске для этого используется так-же грунтовка ХС-04, чтобы придать готовому строению законченный вид.
В окраске оцинкованных поверхностей и поверхностей из цветных металлов есть свои тонкости. Какие они?
В первую очередь, необходимо помнить об особенностях подготовки поверхности перед окраской. Такие металлы нельзя подвергать обычной дробеструйной обработке, так как она нарушает их естественную коррозионную стойкость. Поверхности такого рода обрабатывают с помощью специального абразивного агента – круглых частиц стекла, не разрушающих защитный слой цинка на поверхности. Иногда достаточно бывает просто обработки раствором аммиака для удаления жирных пятен и продуктов коррозии цинка с поверхности.
Что понимают под нанесением одного слоя грунтовки, эмали или краски?
Выполняя работу обычной кистью, один слой материала наносят вдоль или поперек окрашиваемой поверхности. Валиковой кистью поверхность обрабатывают в двух перпендикулярных направлениях, обеспечивая тщательное заполнение всех пустот и окрашивание неровностей. Краскораспылителями любого типа наносят два тонких слоя покрытия в перпендикулярных направлениях
В окраске оцинкованных поверхностей и поверхностей из цветных металлов есть свои тонкости. Какие они?
В первую очередь, необходимо помнить об особенностях подготовки поверхности перед окраской. Такие металлы нельзя подвергать обычной дробеструйной обработке, так как она нарушает их естественную коррозионную стойкость. Поверхности такого рода обрабатывают с помощью специального абразивного агента – круглых частиц стекла, не разрушающих защитный слой цинка на поверхности. Иногда достаточно бывает просто обработки раствором аммиака для удаления жирных пятен и продуктов коррозии цинка с поверхности.
Что понимают под нанесением одного слоя грунтовки, эмали или краски?
Выполняя работу обычной кистью, один слой материала наносят вдоль или поперек окрашиваемой поверхности. Валиковой кистью поверхность обрабатывают в двух перпендикулярных направлениях, обеспечивая тщательное заполнение всех пустот и окрашивание неровностей. Краскораспылителями любого типа наносят два тонких слоя покрытия в перпендикулярных направлениях
Каковы способы защиты металлов от коррозии с применением лакокрасочных материалов?
В зависимости от состава пигментов и пленкообразующей основы лакокрасочные покрытия могут выполнять функции барьера, пассиватора или протектора.
Барьерная защита – это механическая изоляция поверхности. Нарушение целостности покрытия даже на уровне появления микротрещин предопределяет проникновение агрессивной среды к основанию и возникновение подпленочной коррозии.
Пассивация поверхности металла с помощью ЛКП достигается при химическом взаимодействии металла и компонентов покрытия. К этой группе относят грунты и эмали, содержащие фосфорную кислоту (фосфатирующие, такие как грунтовка ФЛ-03К, а также составы с ингибирующими пигментами, замедляющими или предотвращающими процесс коррозии.
Протекторная защита металла достигается добавлением в материал покрытия порошковых металлов, создающих с защищаемым металлом донорские электронные пары. Для стали таковыми являются цинк, магний, алюминий. Под действием агрессивной среды происходит постепенное растворение порошка добавки, а основной материал коррозии не подвергается.
Чем определяется долговечность защиты металла от коррозии лакокрасочными материалами?
Во-первых, долговечность защиты металла от коррозии зависит от типа (и вида) применяемого лакокрасочного покрытия. Во-вторых, определяющую роль играет тщательность подготовки поверхности металла под покраску. Наиболее трудоемким процессом при этом является удаление продуктов коррозии, образовавшихся ранее. Наносят специальные составы, разрушающие ржавчину, с последующим их механическим удалением металлическими щетками.
В некоторых случаях удаление ржавчины практически невозможно осуществить, что предполагает широкое применение материалов, которые можно наносить непосредственно на поверхности, поврежденные коррозией – ЛКМ по ржавчине. К этой группе относят некоторые специальные грунты и эмали как грунтовка УР-099, используемые в многослойных или самостоятельных покрытиях.
Какие материалы чаще всего применяются для защиты от коррозии?
Для любых металлических конструкций и условий их эксплуатации наиболее простым и доступным способом антикоррозийной защиты является применение специальных красок по металлу. Лакокрасочные покрытия имеют ряд преимуществ по сравнению с другими видами защитных покрытий:
простота нанесения;
возможность получения покрытия любого цвета;
возможность обработки металлоконструкций больших габаритов и сложной конфигурации;
дешевизна по сравнению с другими видами защитных покрытий;
экономичны, обладают высокими защитными свойствами, их можно восстанавливать в процессе эксплуатации.
Все больше распространяются пластмассовые покрытия из полиэтилена, полиизобутилена, фторопласта, нейлона, поливинилхлорида и др., обладающие высокой водо-, кислото- и щелочестойкостью. Многие пластмассы используют как футеровочный материал для химических аппаратов и гальванических ванн (винипласт, фаолит и др.). Эффективно защищают от действия кислот и др. реагентов покрытия на основе каучука (гуммирование). Подземные сооружения, например трубопроводы, защищают от коррозии битумами и асфальтами, а также полимерными лентами и эмалями; от влаги – с помощью дренажа, который отводит их от конструкции.
Барьерная защита – это механическая изоляция поверхности. Нарушение целостности покрытия даже на уровне появления микротрещин предопределяет проникновение агрессивной среды к основанию и возникновение подпленочной коррозии.
Пассивация поверхности металла с помощью ЛКП достигается при химическом взаимодействии металла и компонентов покрытия. К этой группе относят грунты и эмали, содержащие фосфорную кислоту (фосфатирующие, такие как грунтовка ФЛ-03К, а также составы с ингибирующими пигментами, замедляющими или предотвращающими процесс коррозии.
Протекторная защита металла достигается добавлением в материал покрытия порошковых металлов, создающих с защищаемым металлом донорские электронные пары. Для стали таковыми являются цинк, магний, алюминий. Под действием агрессивной среды происходит постепенное растворение порошка добавки, а основной материал коррозии не подвергается.
Чем определяется долговечность защиты металла от коррозии лакокрасочными материалами?
Во-первых, долговечность защиты металла от коррозии зависит от типа (и вида) применяемого лакокрасочного покрытия. Во-вторых, определяющую роль играет тщательность подготовки поверхности металла под покраску. Наиболее трудоемким процессом при этом является удаление продуктов коррозии, образовавшихся ранее. Наносят специальные составы, разрушающие ржавчину, с последующим их механическим удалением металлическими щетками.
В некоторых случаях удаление ржавчины практически невозможно осуществить, что предполагает широкое применение материалов, которые можно наносить непосредственно на поверхности, поврежденные коррозией – ЛКМ по ржавчине. К этой группе относят некоторые специальные грунты и эмали как грунтовка УР-099, используемые в многослойных или самостоятельных покрытиях.
Какие материалы чаще всего применяются для защиты от коррозии?
Для любых металлических конструкций и условий их эксплуатации наиболее простым и доступным способом антикоррозийной защиты является применение специальных красок по металлу. Лакокрасочные покрытия имеют ряд преимуществ по сравнению с другими видами защитных покрытий:
простота нанесения;
возможность получения покрытия любого цвета;
возможность обработки металлоконструкций больших габаритов и сложной конфигурации;
дешевизна по сравнению с другими видами защитных покрытий;
экономичны, обладают высокими защитными свойствами, их можно восстанавливать в процессе эксплуатации.
Все больше распространяются пластмассовые покрытия из полиэтилена, полиизобутилена, фторопласта, нейлона, поливинилхлорида и др., обладающие высокой водо-, кислото- и щелочестойкостью. Многие пластмассы используют как футеровочный материал для химических аппаратов и гальванических ванн (винипласт, фаолит и др.). Эффективно защищают от действия кислот и др. реагентов покрытия на основе каучука (гуммирование). Подземные сооружения, например трубопроводы, защищают от коррозии битумами и асфальтами, а также полимерными лентами и эмалями; от влаги – с помощью дренажа, который отводит их от конструкции.
Как определяют водостойкость ЛКМ?
Испытание на водостойкость проводят тем же методом, что и испытания на стойкость к мытью, с той лишь разницей, что окрашенная поверхность предварительно подвергается воздействию влаги от мокрой ткани, соприкасающейся с тестируемой поверхностью в течение определенного времени. Стойкость этой группы материалов к возникновению плесени обеспечивается присутствием в составе красок фунгицидных добавок. Среди всех водоразбавляемых красок водостойкие составы отличаются наибольшей стойкостью к мытью и истиранию (более 10 тыс. проходов щеткой).
Какими положительными свойствами обладают водно-дисперсионные краски?
Водно-дисперсионные (часто не совсем корректно называемые «водоэмульсионными» или латексная краска) лаки и краски получают все более широкое распространение. Они практически вытеснили традиционные масляные краски, применявшиеся ранее для отделки внутренних помещений. Водно-дисперсионные составы не содержат растворителей, практически не имеют запаха, отличаются высокой технологичностью (легко наносятся кистью, валиком и распылителем), имеют прекрасную адгезию практически ко всем строительным материалам и обладают высокими эксплуатационными характеристиками. В отличие от большинства красок на растворителях водно-дисперсионные составы образуют паропроницаемое покрытие («дышат»), что благотворно сказывается на микроклимате помещения. Чаще всего они применяются для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях (спальни, гостиные, кухни, офисы и т.п.), но крупные производители обязательно имеют в своем ассортименте также и материалы, предназначенные для использования в ванных комнатах и даже в бассейнах («Luja» (Tikkurila),»Resistent Tackfarg» (Beckers), «Ultrasaten»). В качестве связующего в водоразбавляемых красках применяются акриловые сополимеры («акрилат»), латексы (бутадиен-стирол), поливиниламидная дисперсия (ПВА), а чаще всего — их комбинация. На упаковке продукта состав связующего, как правило, не указывается (солидные фирмы иногда приводят минимальную информацию в прилагаемых листовках-инструкциях), но конечного потребителя этот вопрос интересовать не должен. При покупке краски гораздо важнее выяснить ее преимущественное назначение применительно к условиям эксплуатации.
Чем определяется долговечность защиты металла от коррозии?
Во-первых, долговечность защиты металла от коррозии зависит от типа (и вида) применяемого ЛКП. Во-вторых, от тщательности подготовки поверхности металла под покраску. Наиболее трудоемким процессом при этом является удаление продуктов коррозии, образовавшихся ранее. Наносят специальные составы, разрушающие ржавчину, с последующим их механическим удалением металлическими щетками. В некоторых случаях удаление ржавчины практически невозможно осуществить, что предполагает широкое применение материалов, которые можно наносить непосредственно на поверхности, поврежденные коррозией – ЛКМ по ржавчине. К этой группе относят некоторые специальные грунты и эмали такие, как грунтовка ВЛ-023, используемые в многослойных или самостоятельных покрытиях.
Какими положительными свойствами обладают водно-дисперсионные краски?
Водно-дисперсионные (часто не совсем корректно называемые «водоэмульсионными» или латексная краска) лаки и краски получают все более широкое распространение. Они практически вытеснили традиционные масляные краски, применявшиеся ранее для отделки внутренних помещений. Водно-дисперсионные составы не содержат растворителей, практически не имеют запаха, отличаются высокой технологичностью (легко наносятся кистью, валиком и распылителем), имеют прекрасную адгезию практически ко всем строительным материалам и обладают высокими эксплуатационными характеристиками. В отличие от большинства красок на растворителях водно-дисперсионные составы образуют паропроницаемое покрытие («дышат»), что благотворно сказывается на микроклимате помещения. Чаще всего они применяются для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях (спальни, гостиные, кухни, офисы и т.п.), но крупные производители обязательно имеют в своем ассортименте также и материалы, предназначенные для использования в ванных комнатах и даже в бассейнах («Luja» (Tikkurila),»Resistent Tackfarg» (Beckers), «Ultrasaten»). В качестве связующего в водоразбавляемых красках применяются акриловые сополимеры («акрилат»), латексы (бутадиен-стирол), поливиниламидная дисперсия (ПВА), а чаще всего — их комбинация. На упаковке продукта состав связующего, как правило, не указывается (солидные фирмы иногда приводят минимальную информацию в прилагаемых листовках-инструкциях), но конечного потребителя этот вопрос интересовать не должен. При покупке краски гораздо важнее выяснить ее преимущественное назначение применительно к условиям эксплуатации.
Чем определяется долговечность защиты металла от коррозии?
Во-первых, долговечность защиты металла от коррозии зависит от типа (и вида) применяемого ЛКП. Во-вторых, от тщательности подготовки поверхности металла под покраску. Наиболее трудоемким процессом при этом является удаление продуктов коррозии, образовавшихся ранее. Наносят специальные составы, разрушающие ржавчину, с последующим их механическим удалением металлическими щетками. В некоторых случаях удаление ржавчины практически невозможно осуществить, что предполагает широкое применение материалов, которые можно наносить непосредственно на поверхности, поврежденные коррозией – ЛКМ по ржавчине. К этой группе относят некоторые специальные грунты и эмали такие, как грунтовка ВЛ-023, используемые в многослойных или самостоятельных покрытиях.
Какими критериями руководствуются при выборе краски?
При выборе конкретной краски и сопутствующих материалов следует руководствоваться техническим описанием продукта, в котором должны быть указаны допустимые условия эксплуатации, требования к основанию, а также содержаться ответы на вопросы: как, чем и после какой подготовки наносится краска. Очень важна совместимость продуктов. В подавляющем большинстве случаев покрытие состоит из нескольких слоев, нанесенных на основание: шпатлевка, грунтовка, краска (один или несколько слоев) и, возможно, финишное покрытие (например, лак), поэтому правильнее говорить о системе окраски. Любая серьезная фирма выпускает полную гамму продуктов, входящих в систему, гарантирует их совместимость и декларируемые эксплуатационные свойства покрытия. Потребителю нужно только точно соблюдать рекомендации и, по возможности, воздерживаться от экспериментов.
В чем выражается и как определяют стойкость ЛКМ-покрытия?
Под стойкостью подразумевается стойкость к мытью, водостойкость (что не одно и то же), стойкость к истиранию, химическая стойкость и стойкость к воздействию плесени. Пока не существует международного стандарта на методику определения стойкости лакокрасочного покрытия к мытью. Впрочем, национальные стандарты базируются на схожих методиках проведения испытаний и отличаются только применяемыми подложками и моющими средствами. В общем случае испытательный процесс выглядит следующим образом. Краска наносится на инертную подложку и высушивается в течение установленного времени, после чего поверхность трут щеткой, смоченной слабощелочным моющим раствором (например, 0,5%-ным раствором соды). Число проходов щеткой до нарушения красочного слоя является показателем стойкости краски к мытью и истиранию. Эти показатели являются определяющими при выборе краски для конкретных условий эксплуатации. Материал, предназначенный для окрашивания потолков в спальнях и гостиных, допускает, как правило, только легкое мытье и может быть использован для отделки стен лишь в малопосещаемых, сухих помещениях. Стены в гостиных и спальнях должны окрашиваться красками с повышенной стойкостью к мытью, выдерживающими не менее 2 тыс. проходов щеткой например может использоваться эмаль КО-168, а в помещениях, внутренние поверхности которых подвергаются достаточно интенсивному воздействию (кухни, туалеты, лестничные клетки и т.п.), желательно применять материалы, допускающие не менее 5 тыс. проходов такие, как эмаль КО-174. Некоторые краски выпускаются как в матовом, так и в полуматовом (а иногда и в полуглянцевом) исполнении. Как правило, матовая краска обладает более низкой стойкостью по сравнению с полуматовой, а тем более, полуглянцевой краской той же марки.
В чем выражается и как определяют стойкость ЛКМ-покрытия?
Под стойкостью подразумевается стойкость к мытью, водостойкость (что не одно и то же), стойкость к истиранию, химическая стойкость и стойкость к воздействию плесени. Пока не существует международного стандарта на методику определения стойкости лакокрасочного покрытия к мытью. Впрочем, национальные стандарты базируются на схожих методиках проведения испытаний и отличаются только применяемыми подложками и моющими средствами. В общем случае испытательный процесс выглядит следующим образом. Краска наносится на инертную подложку и высушивается в течение установленного времени, после чего поверхность трут щеткой, смоченной слабощелочным моющим раствором (например, 0,5%-ным раствором соды). Число проходов щеткой до нарушения красочного слоя является показателем стойкости краски к мытью и истиранию. Эти показатели являются определяющими при выборе краски для конкретных условий эксплуатации. Материал, предназначенный для окрашивания потолков в спальнях и гостиных, допускает, как правило, только легкое мытье и может быть использован для отделки стен лишь в малопосещаемых, сухих помещениях. Стены в гостиных и спальнях должны окрашиваться красками с повышенной стойкостью к мытью, выдерживающими не менее 2 тыс. проходов щеткой например может использоваться эмаль КО-168, а в помещениях, внутренние поверхности которых подвергаются достаточно интенсивному воздействию (кухни, туалеты, лестничные клетки и т.п.), желательно применять материалы, допускающие не менее 5 тыс. проходов такие, как эмаль КО-174. Некоторые краски выпускаются как в матовом, так и в полуматовом (а иногда и в полуглянцевом) исполнении. Как правило, матовая краска обладает более низкой стойкостью по сравнению с полуматовой, а тем более, полуглянцевой краской той же марки.
Каким образом маркируются отечественные ЛКМ?
Что называют лакокрасочными материалами (ЛКМ) и каково их назначение?
Использование ЛКМ хорошо известно. Это создание архитектурно-декоративного вида и защита материалов от воздействия окружающей среды. Каждая разновидность ЛКМ имеет свое назначение: одни пригодны исключительно для наружных работ, другие – только для внутренних, третьи – универсальны, четвертые — придают поверхностям некоторые специальные свойства. Все лакокрасочные материалы (лаки, краски и эмали) содержат в своем составе связующее вещество, пигмент и наполнитель, а также целый ряд специальных добавок (стабилизаторы, эмульгаторы, антисептики, фунгицидные добавки и т.д.), предназначенных для повышения их технологических и эксплуатационных характеристик. Косвенным показателем наличия добавок, как, впрочем, и качества остальных составляющих, является цена продуктa. Несмотря на то, что добавки присутствуют в сравнительно небольших количествах, стоимость их достаточно высока, поэтому не следует ожидать безупречного качества от дешевых красок. Лакокрасочные материалы делятся на две большие группы: водоразбавляемые составы и составы, содержащие летучие органические растворители. Пленка, образующаяся при нанесении краски на поверхность, выполняет защитно-декоративные функции. Проще говоря, она должна скрыть под собой поверхность и защитить ее от возможных механических воздействий, а также обеспечить необходимый уровень визуального комфорта. Именно эти свойства и определяют пригодность краски для эксплуатации в тех или иных условиях.
Каким образом маркируются отечественные ЛКМ?
Традиционные отечественные ЛКМ маркируются специальным способом. Прежде всего, на упаковке указывается название материала: краска, эмаль, лак и т.д. Следующий за названием индекс из двух букв обозначает вяжущее, входящее в состав краски. Ноль (0) стоящий после буквенного кода обозначает грунтовку например грунтовка ФЛ-03Ж, два нуля (00) – шпатлевку. После дефиса стоят цифры, указывающие назначение краски. Вторая и последующие цифры обозначают номер разработки. Только у масляной краски (МА) вторая цифра обозначает вид олифы: 1 — натуральная олифа, 2 — олифа-оксоль, 3 — глифталевая олифа, 4 — пентафталевая олифа, 5 — комбинированная олифа. В немасляных красках через интервал после порядкового номера допускается добавлять одну или две буквы, характеризующие некоторые особенности материала. Например, холодная сушка (ХС), горячая сушка (ГС), пониженная горючесть (ПН), негорючее (НГ), матовое (М) например грунтовка ПФ-010м, полуматовое (ПМ). Некоторые производители, по образцу зарубежных, предпочитают давать своей продукции броские рекламные названия, по которым, к сожалению, практически невозможно определить тип и назначение ЛКМ.
Какими индексами обозначаются вяжущие компоненты в составах отечественных ЛКМ?
Вяжущие основы, входящие в состав краски, обозначают индекс из двух букв. Всего в настоящее время известно (и обозначается индексами) более 30 вяжущих основ. Индексы наиболее используемых вяжущих основ следующие: АК — полиакрилатное (на акрилатных смолах);. АУ — на алкидно-уретановых смолах; БТ – битумное; ВА – поливинилацетатное; ВС — винилацетатное (на основе сополимеров винилацетата); ГФ — глифталевые лаки; КО — кремнийорганические лаки; МА — масляные (растительное масло или олифа); МЛ — меламиновые (меламинолкидные) смолы; МС — масляно- и алкидостирольные (на меламиностирольных смолах); НЦ — нитроцеллюлозные; ПВА — на основе поливинилацетата; ПФ – пентафталевые; УР – полиуретановые; ХВ – перхлорвиниловые; ХС – винилхлоридные; ЭП – эпоксидные; ЭЦ – этилцеллюлозные; ФА — фенолоалкидные (масляно-фенольные) лаки.
Использование ЛКМ хорошо известно. Это создание архитектурно-декоративного вида и защита материалов от воздействия окружающей среды. Каждая разновидность ЛКМ имеет свое назначение: одни пригодны исключительно для наружных работ, другие – только для внутренних, третьи – универсальны, четвертые — придают поверхностям некоторые специальные свойства. Все лакокрасочные материалы (лаки, краски и эмали) содержат в своем составе связующее вещество, пигмент и наполнитель, а также целый ряд специальных добавок (стабилизаторы, эмульгаторы, антисептики, фунгицидные добавки и т.д.), предназначенных для повышения их технологических и эксплуатационных характеристик. Косвенным показателем наличия добавок, как, впрочем, и качества остальных составляющих, является цена продуктa. Несмотря на то, что добавки присутствуют в сравнительно небольших количествах, стоимость их достаточно высока, поэтому не следует ожидать безупречного качества от дешевых красок. Лакокрасочные материалы делятся на две большие группы: водоразбавляемые составы и составы, содержащие летучие органические растворители. Пленка, образующаяся при нанесении краски на поверхность, выполняет защитно-декоративные функции. Проще говоря, она должна скрыть под собой поверхность и защитить ее от возможных механических воздействий, а также обеспечить необходимый уровень визуального комфорта. Именно эти свойства и определяют пригодность краски для эксплуатации в тех или иных условиях.
Каким образом маркируются отечественные ЛКМ?
Традиционные отечественные ЛКМ маркируются специальным способом. Прежде всего, на упаковке указывается название материала: краска, эмаль, лак и т.д. Следующий за названием индекс из двух букв обозначает вяжущее, входящее в состав краски. Ноль (0) стоящий после буквенного кода обозначает грунтовку например грунтовка ФЛ-03Ж, два нуля (00) – шпатлевку. После дефиса стоят цифры, указывающие назначение краски. Вторая и последующие цифры обозначают номер разработки. Только у масляной краски (МА) вторая цифра обозначает вид олифы: 1 — натуральная олифа, 2 — олифа-оксоль, 3 — глифталевая олифа, 4 — пентафталевая олифа, 5 — комбинированная олифа. В немасляных красках через интервал после порядкового номера допускается добавлять одну или две буквы, характеризующие некоторые особенности материала. Например, холодная сушка (ХС), горячая сушка (ГС), пониженная горючесть (ПН), негорючее (НГ), матовое (М) например грунтовка ПФ-010м, полуматовое (ПМ). Некоторые производители, по образцу зарубежных, предпочитают давать своей продукции броские рекламные названия, по которым, к сожалению, практически невозможно определить тип и назначение ЛКМ.
Какими индексами обозначаются вяжущие компоненты в составах отечественных ЛКМ?
Вяжущие основы, входящие в состав краски, обозначают индекс из двух букв. Всего в настоящее время известно (и обозначается индексами) более 30 вяжущих основ. Индексы наиболее используемых вяжущих основ следующие: АК — полиакрилатное (на акрилатных смолах);. АУ — на алкидно-уретановых смолах; БТ – битумное; ВА – поливинилацетатное; ВС — винилацетатное (на основе сополимеров винилацетата); ГФ — глифталевые лаки; КО — кремнийорганические лаки; МА — масляные (растительное масло или олифа); МЛ — меламиновые (меламинолкидные) смолы; МС — масляно- и алкидостирольные (на меламиностирольных смолах); НЦ — нитроцеллюлозные; ПВА — на основе поливинилацетата; ПФ – пентафталевые; УР – полиуретановые; ХВ – перхлорвиниловые; ХС – винилхлоридные; ЭП – эпоксидные; ЭЦ – этилцеллюлозные; ФА — фенолоалкидные (масляно-фенольные) лаки.
Грунтовки - необходимый элемент лакокрасочных покрытий
Грунтовками называют материалы, образующие нижний слой лакокрасочных покрытий. Их основное назначение - обеспечение надежного сцепления покрытия с окрашиваемой поверхностью. Поэтому грунтовки должны обладать хорошей адгезией как к материалу основания, так и к слоям, наносимым поверх грунтовки. Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, укреп-лять структуру пористого основания (например, бетона), "выявлять" структуру дерева, заполнять поры на окрашиваемой поверхности и т. д.
В литературе содержится ряд примеров классификации грунтовок. Ниже приводится, пожалуй, наиболее полный перечень их типов.
Итак, грунтовки подразделяются в зависимости от:
- типа окрашиваемого материала (для черных и цветных металлов, алюминиевых сплавов, бетона, дерева, пластмасс, ткани т. д.);
- вида изделий (автомобильные, авиационные, судовые, для холодильников, стиральных машин и т. д.);
- метода нанесения (кистью или валиком, окунанием, распылением, ано- или катафорезом и др.);
- способа сушки (холодная или горячая, ИК или УФ излучение и др.);
- условий эксплуатации (различный климат, агрессивная среда, морская вода, механические нагрузки и т. д.);
- типа пленкообразующего (алкидные, фенолоформальдегидные, эпоксидные, полиуретановые, акриловые и др.);
- наличия и типа пигмента (лаковые или пигментированные, свинцово- или железосуричные, цинкхроматные, металлонаполненные и др.);
- состава летучей части (содержащие или не содержащие летучие растворители, с высоким сухим остатком, водно-дисперсионные и др.);
- наличия дополнительных функций (с преобразователями ржавчины, грунт-шпатлевки, грунт-эмали и др.).
ГРУНТОВКИ, НАНОСИМЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
Основное назначение таких грунтовок - защита металла от коррозии. Согласно общепринятой электрохимической теории, для протекания коррозионного процесса на поверхности металла необходимо наличие влаги и кислорода. Лакокрасочная пленка должна служить барьером, препятствующим проникновению этих веществ к защищаемому субстрату, т. е. обладать изолирующими свойствами. Ниже показано, сколько влаги (в мг/кв. см) проникает за 10 суток через лаковые пленки на основе различных пленкообразующих:
- фторсодержащий полимер - 3;
- эпоксидная смола - 7;
- перхлорвиниловая смола - 12;
- полиуретановая смола - 20;
- пентафталевый алкид:
горячей сушки - 32;
холодной сушки - 47;
- нитрат целлюлозы - 90.
Легко видеть, что наилучшими влагозащитными свойствами обладают пленки на основе эпоксидных и фторсодержащих полимеров, а нитроцеллюлоза вряд ли может быть предложена в качестве пленкообразующих для грунтовок.
Изолирующие грунтовки обычно содержат в своем составе наполнители (тальк, барит). Часто в них добавляют также цинковые белила, которые образуют в пленке на основе масляных или алкидных связующих нерастворимые в воде мыла, уменьшающие скорость коррозии металла. Наиболее распространенными марками грунтовок изолирующего действия являются грунтовка ВЛ-02, алкидная ГФ-021, грунтовка АК-070 и эпоксидная шпатлевка ЭП-0010, причем толщина пленки обычно составляет 15-25 мкм.
Изолирующие грунтовки наносятся в основном по черным металлам.
Пассивирующие грунтовки.
Следует отметить, что поскольку все полимерные покрытия в той или иной степени пропускают влагу, применение изолирующих грунтовок позволяет только отдалить начало коррозионного процесса, но не предотвратить его. Необходимо использовать способы защиты, основанные на снижении электрохимической активности металла. С древних времен в состав масляных красок, применяемых для защиты металла, вводили свинцовый сурик. Исследования показали, что свинцовый сурик, взаимодействуя с поверхностью металла, образет оксидную пленку, которая снижает коррозионную активность поверхности, т. е. пассивирует ее. К сожалению, свинцовый сурик не удовлетворяет санитарным требованиям по токсикологии. Но аналогичным пассивирующим действием обладают хроматные пигменты, замедляющие коррозию стали, магниевых, алюминиевых сплавов и других металлов. Это объясняется тем, что соли шестивалентного хрома, например, хромовокислый стронций или цинк (так называемые "кроны"), растворяясь в воде, диссоциируют с образованием ионов CrO42-, которые, будучи сильными окислителями, пассивируют поверхность металла. Установлено, что содержание пассивирующего пигмента в грунтовке должно составлять 15-20% от массы пленкообразующего. Типичными примерами пассивирующих грунтовок являются алкидная грунтовка ГФ-0119 и эпоксидная ЭП-о76. Они наносятся на поверхность металла слоем толщиной 10-25 мкм.
Фосфатирующие грунтовки.
При образовании на поверхности стали фосфатных соединений повышается адгезия и усиливается антикоррозионное действие лакокрасочного покрытия. Однако не каждые изделия можно фосфатировать в ванне, поэтому были созданы специальные фосфатирующие или, как их раньше называли, протравные грунтовки. Они выполняют две функции: фосфатируют сталь, находясь в жидком состоянии, и пассивируют ее при наличии электролита, когда уже сформировалось покрытие. В качестве пленкообразующего в таких грунтовках чаще всего используется поливинилбутираль, а в качестве пассивирующего пигмента - цинковый крон. Перед нанесением покрытия в грунтовку вводится спиртовой раствор ортофосфорной кислоты.
По защитным свойствам пленка, полученная при нанесении фосфатирующей грунтовки, несколько уступает фосфатной, полученной в ванне фосфатирования, но она незаменима в тех случаях, когда необходимо окрасить, например, стальные детали в уже собранной конструкции, т. к. для высыхания протравной грунтовки не требуется горячая сушка.
Следует отметить еще одну важную область применения фосфатирующих грунтовок: окраска оцинкованной стали, к которой большинство лакокрасочных материалов не имеет достаточной адгезии. А уже для создания верхнего декоративного покрытия могут использоваться любые эмали, например, алкидные. Типичными промышленно выпускаемыми марками фосфатирующих грунтовок являются ВЛ-02, ВЛ-05, ВЛ-023. Обычно они наносятся на металл тонким слоем - 8-10 мкм.
Протекторные грунтовки.
Отличительной особенностью данного вида грунтовок является большое содержание (80-90%) в их составе высокодисперсных металлических порошков, чаще всего цинка, иногда свинца или металлических сплавов. У этих порошков электродный потенциал должен быть меньше, чем у защищаемого металла. В этом случае порошок, являясь анодом по отношению к металлу, в растворе электролита разрушается, тем самым защищая окрашиваемый металл. Одновременно продукты окисления пигмента уплотняют пленку грунтовки, значительно снижая ее влагопроницаемость. В качестве пленкообразующего для протекторных грунтовок чаще всего применяют эпоксидно-полиамидные составы, жидкое стекло, органосиликаты, алкидно-стирольные смолы и др. Важно отметить, что при образовании царапины на лакокрасочном покрытии и обнажении металла частицы металлического цинка оказывают защитное действие, т. е. выполняют функции протектора. Особенно хорошо эти грунтовки защищают от коррозии стальные поверхности, находящиеся в морской воде (подводные части морских судов и береговых сооружений). В качестве примеров таких грунтовок можно указать ЭП-057, ЭП-0284, составы ЦИНЭП и др. Толщина пленок протекторных грунтовок обычно составляет 50-70 мкм.
Ингибированные грунтовки.
Этот тип грунтовок получил широкое распространение сравнительно недавно, но в последние годы он завоевывает все более прочные позиции на рынке грунтовок. Дело в том, что введение ингибиторов коррозии позволяет не только улучшить защитные свойства грунтовок, но и создать новый вид лакокрасочных материалов - грунт-эмали, сочетающие достоинства как грунтовок, так и эмалей, т. е. избежать применения специальных грунтовок и получить покрытие с удовлетворительным внешним видом и высокими показателями физико-механических и защитных свойств. Используемые в рецептурах ингибиторы коррозии можно разделить на 2 группы: водорастворимые и маслорастворимые. Из водорастворимых ингибиторов, используемых в рецептурах водно-растворимых грунтовок, следует упомянуть в первую очередь хромовокислый гуанидин. Для снижения стоимости и уменьшения токсичности данный ингибитор рекомендуется применять совместно с фосфатом цинка в соотношении 1:75 (соответственно). Круг маслорастворимых ингибиторов весьма широк; ими могут быть разнообразные амины, аминокислоты, алкалоиды, сульфокислоты, тиосоединения и др. Из используемых в промышленных масштабах ингибиторов можно упомянуть такие марки, как АКОР М-1, ВНХ-40 и др. Значительный объем исследованной по составу и механизму защитного действия ингибиторов коррозии выполнен в институте физхимии РАН, разработан ряд марок новых ингибиторов (ИФХАН-110 и др.). Одним из лидеров в разработке рецептур и производства ингибированных грунтовок и грунт-эмалей является подмосковное предприятие ОАО "Виктория" с опытным заводом (бывший НИИ ТЛП), где выпускаются грунтовки марок ЭП-0199 инкор, ЭП-0180, Гремируст, Корника.
Грунтовки-преобразователи ржавчины.
Этот вид грунтовок весьма важен в практическом отношении, поскольку при проведении окрасочных или ремонтных работ зачастую затруднительно, а иногда и просто невозможно должным образом подготовить поверхность металла к окраске, например, использовать дробеструйный метод очистки. Принципиальной основой таких грунтовок является введение в их состав модификаторов, способствующих переводу оксидов железа (ржавчины) и прокатной окалины в нерастворимые, плотно сцепленные с поверхностью металла соединения, не нарушающие адгезию и коррозионную устойчивость покрытия. В качестве таких модификаторов используются производные фосфорной кислоты и некоторые дубильные вещества, например, таннин. Новым и весьма интересным направлением является использование в рецептурах грунтовок так называемых комплексонов - органических хелатообразующих соединений, содержащих в молекуле способные к координации атомы N,S и (или) P, а также карбоксильные, фосфоновые, фосфонистые и др. группы, и образующие, в частности, с ионами трехвалентного железа устойчивые, нерастворимые в воде комплексы. В качестве примера выпускаемых в промышленном масштабе грунтовок, содержащих преобразователи ржавчины, можно отметить ХВ-0278, производимую в Ярославле в СНК "ЯрЛИ" (бывший ЯрНИИ ЛКП). Это предприятие интересно и тем, что на нем производятся практически все типы вышеуказанных грунтовок в комплекте с различными эмалями для самого широкого спектра областей применения (защита металлоконструкций, транспортных средств, трубопроводов, нефтепромыслового оборудования, резервуаров и др.). Из новых водоразбавляемых материалов следует назвать разработанную в Нижнем Новгороде грунтовку "Владан", содержащую преобразователь ржавчины. Московская фирма "Браско Интер" производит состав СФ-1 - фосфатирующий модификатор ржавчины, который может использоваться в различных агрессивных средах (кислоты, щелочи, растворы солей) в широком температурном диапазоне (от -60 оС до 600 оС). Данный состав, наносимый тонким слоем (2,8-3,5 г/кв. м), можно наносить как на черный металл, так и на оцинкованную сталь, при этом покрытие не только не препятствует проведению сварочных работ, но и улучшает качество сварочного шва. Материал прошел широкую проверку на железнодорожном транспорте, в нефтяном и газовом машиностроении, в судостроении и ремонте судов, в строительстве и коммунальном хозяйстве.
Широкой известностью (благодаря рекламе) пользуется рекомендуемый для нанесения по ржавчине английский состав Hammerite. Впрочем, согласно результатам сравнительных испытаний, выполненных в ОАО "Виктория", отечественные материалы, разработанные в частности на этом предприятии, не уступают названным западным аналогам и при этом значительно дешевле.
Таким образом, промышленность выпускает для антикоррозионной защиты металла широкий ассортимент грунтовок и грунт-эмалей. Возникает естественный вопрос: в каких случаях следует применять ту или иную грунтовку, - т. е. о критериях ее правильного выбора. Это определяется рядом факторов: типом металла (черный или цветной), состоянием поверхности и способом ее подготовки, технологией нанесения и сушки и главным образом назначением и техническими требованиями к покрытию. От назначения покрытия зависит в первую очередь вид эмали, наносимой поверх грунтовки, что и определяет тип грунтовки. Здесь зачастую действует принцип "подобное к подобному", т. е. алкидные эмали лучше наносить по алкидным грунтовкам, эпоксидные - по эпоксидным, перхлорвиниловые - по грунтовкам на основе ПХВ и т.д. Важнейшей характеристикой грунтовки является высокая адгезия как к материалу субстрата (подложки), так и к верхним слоям покрытия. С этой точки зрения предпочтение следует отдать материалам на основе эпоксидных пленкообразующих, обладающих одновременно высокой адгезией к большинству материалов и хорошей водо- и химстойкостью. Действительно, эпоксидные грунтовки являются в значительной степени универсальными, предпочтительными для многих областей применения. Конечно же, это положение нельзя возводить в абсолют, в каждом конкретном случае его надо рассматривать в комплексе с техническими, эксплуатационными и экономическими факторами. Срок службы покрытий с одними и теми же эмалями, но наносимыми по различным грунтовкам, приведен в нижеследующей таблице.
Атмосферостойкость (в годах) различных покрытий на стальных изделиях:
- Покрытие с цинк-протекторной эпоксидно-полиамидной грунтовкой - ~6,5-7,5;
- Покрытие с пассивирующей или фосфатирующей грунтовкой - 4,0-5,0;
- Покрытие с изолирующей грунтовкой - 2,5-3,5;
- Покрытие без грунтовки - 1,0.
Легко убедиться в необходимости нанесения эмалевых покрытий - в данном случае, алкидных, по грунтовкам. В то же время вполне очевидно, что самая высокая атмосферостойкость получена с использованием цинк-протекторной эпоксидной грунтовки, а самая низкая - с грунтовкой изолирующего действия (по-видимому, ГФ-021). Спрашивается, почему же грунтовка ГФ-021 занимает лидирующие позиции на российском рынке, а, к примеру, протекторные грунтовки производятся в весьма незначительном объеме? Во-первых, изолирующие грунтовки существенно дешевле всех остальных. Во-вторых, исторически сложилась такая ситуация, что алкидная грунтовка ГФ-021 появилась на отечественном рынке достаточно давно (более 40 лет назад) и вошла в большинство нормалей по применению систем покрытий с ее участием во многих отраслях. Кроме того, эпоксидные лакокрасочные материалы обычно выпускаются в виде двуупаковочных составов с ограниченной жизнеспособностью (после смешения), что в определенной степени ограничивает масштабы их применения. Кстати, современной тенденцией в производстве грунтовок является выпуск материалов с ускоренным режимом сушки (~1-2 часа вместо 18-24 часов). Таковы, например, грунтовки "Праймер" и "Спринт", выпускаемые московской фирмой "Лакма-Колор", грунтовка ПФ-0294 производства уже упомянутого выше СНК "ЯрЛИ".
Резюмируя сказанное, нужно подчеркнуть, что в данной статье изложены самые общие сведения о типах грунтовок, их характерных особенностях и тенденциях развития. Разумеется, если речь идет о конкретных промышленных объемах их применения, надо учитывать весь комплекс вопросов: подготовку поверхности, шпаклевание, нанесение грунтовочных слоев и нанесение финишных слоев эмали или лака. По мнению специалистов, массовая доля грунтовок в общем покрытии составляет 25-30%. Во всех случаях надо говорить о системе покрытия для каждого конкретного случая. Именно так строят свою работу такие ведущие организации-разработчики покрытий, как ОАО НИИ ЛКП "Виктория", СНК "ЯрЛИ", ВИАМ и другие.
ГРУНТОВКИ, НАНОСИМЫЕ ПО БЕТОНУ
Поверхности бетонных конструкций в реальных условиях эксплуатации в значительной степени разрушаются под действием содержащихся в атмосфере кислорода, воды, углекислого газа, а в промышленной атмосфере еще и азот- и серосодержащих выбросов. При этом происходит образование водорастворимых солей, их вымывание, образование гипса, который, расширяясь, разрывает поверхность бетона. Поэтому основная задача защитных покрытий - в первую очередь изолировать бетонное основание от внешней среды. Но при этом, с гигиенической точки зрения, в большинстве случаев следует сохранить определенную пористость покрытия - оно должно "дышать", т. е. сохранять достаточную паропроницаемость. С другой стороны, грунтовочное покрытие должно обеспечивать плотное сцепление основания с верхними слоями лакокрасочного материала, т. е. обладать хорошей адгезией, водо- и щелочестойкостью. Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют эпоксидные смолы.
Применяемые в строительстве и ремонтных работах грунтовки подразделяются на прозрачные (непигментированные) и непрозрачные, содержащие наполнители и пигменты. Непигментированные эпоксидные грунтовки совершенно необходимы при устройстве наливных полов, т. к. только в этом случае обеспечивается адгезия верхнего покрытия к бетонному основанию. Обычно их применяют в виде растворов смол 50-90%-ной концентрации, зачастую с добавлением пластификаторов и активных разбавителей. Они впитываются в верхние слои бетона, дополнительно укрепляя его. Для более надежной связи с верхними слоями покрытия производится посыпка еще недостаточно отвержденного слоя грунтовки сухим кварцевым песком заданного фракционного состава.
В случае, когда требуется обеспечить паропроницаемость покрытия, например, для влажных оснований и при недостаточно надежной гидроизоляции, используются грунтовки в виде водных дисперсий. При нанесении наливных полиуретановых полов наряду с эпоксидными используются полиуретановые грунтовки, чаще всего одноупаковочные, отверждаемые влагой воздуха. Они связывают остаточную влагу, содержащуюся в бетоне, дополнительно укрепляя его. Для наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений обычно применяются недорогие силикатные грунтовки. Состав грунтовок зависит от того, какими красками или другими отделочными материалами планируется производить дальнейшие работы. Предприятие, выпускающее краски, обычно рекомендует для их применения те или иные грунтовочные составы. Для создания таких комплексных покрытий основным является вышеупомянутый принцип "подобное к подобному", т. е. в красках и грунтовках (под них) применяется одно и тоже связующее.
Особенно важное значение приобретают грунтовки при ремонте старых, частично разрушенных бетонных поверхностей. В этом случае необходимо применение укрепляющих грунтовок или специальных грунтовок глубокого проникновения в сочетании со шпаклевочными составами.
ГРУНТОВКИ, НАНОСИМЫЕ ПО ДЕРЕВУ
Как известно, лакокрасочные покрытия по дереву выполняют две функции: предохраняют дерево от гниения и придают изделиям декоративный внешний вид. В ряде случаев эти покрытия понижают горючесть дерева, повышают его стойкость к агрессивным средам, улучшают эксплуатационные свойства и т. д. Применяемые в качестве первого слоя, грунтовки должны заполнять поры на поверхности подложки, не втягиваться в них ("не проседать") в процессе сушки и легко шлифоваться. Различают грунтовки по их применению - под прозрачные и непрозрачные (укрывистые) покрытия по дереву. Первые представляют собой концентрированные растворы или водные дисперсии связующих, не содержащие пигментов и наполнителей. В качестве связующих в грунтовках для таких покрытий используют нитрат целлюлозы, нитрокарбамидные составы, поливинилацетат, полиакрилаты и т. д. Их обычно наносят методом втирания тампоном или нанесением кистями, валиками, шпателями и т. д. Для грунтования древесины крупнопористых пород (дуба, ореха, ясеня) применяют так называемые порозаполнители (например, марок КФ-1 и КФ-2).
В качестве грунтовок под укрывистые покрытия по дереву можно использовать недорогие грунтовки по металлу изолирующего действия, не требующие горячей сушки. Часто в качестве наполнителя применяют тонко измельченные деревянные опилки.
Таким образом, правильный выбор грунтовок позволяет "продлить жизнь" лакокрасочного покрытия и обеспечить эффективность его применения.
В литературе содержится ряд примеров классификации грунтовок. Ниже приводится, пожалуй, наиболее полный перечень их типов.
Итак, грунтовки подразделяются в зависимости от:
- типа окрашиваемого материала (для черных и цветных металлов, алюминиевых сплавов, бетона, дерева, пластмасс, ткани т. д.);
- вида изделий (автомобильные, авиационные, судовые, для холодильников, стиральных машин и т. д.);
- метода нанесения (кистью или валиком, окунанием, распылением, ано- или катафорезом и др.);
- способа сушки (холодная или горячая, ИК или УФ излучение и др.);
- условий эксплуатации (различный климат, агрессивная среда, морская вода, механические нагрузки и т. д.);
- типа пленкообразующего (алкидные, фенолоформальдегидные, эпоксидные, полиуретановые, акриловые и др.);
- наличия и типа пигмента (лаковые или пигментированные, свинцово- или железосуричные, цинкхроматные, металлонаполненные и др.);
- состава летучей части (содержащие или не содержащие летучие растворители, с высоким сухим остатком, водно-дисперсионные и др.);
- наличия дополнительных функций (с преобразователями ржавчины, грунт-шпатлевки, грунт-эмали и др.).
ГРУНТОВКИ, НАНОСИМЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
Основное назначение таких грунтовок - защита металла от коррозии. Согласно общепринятой электрохимической теории, для протекания коррозионного процесса на поверхности металла необходимо наличие влаги и кислорода. Лакокрасочная пленка должна служить барьером, препятствующим проникновению этих веществ к защищаемому субстрату, т. е. обладать изолирующими свойствами. Ниже показано, сколько влаги (в мг/кв. см) проникает за 10 суток через лаковые пленки на основе различных пленкообразующих:
- фторсодержащий полимер - 3;
- эпоксидная смола - 7;
- перхлорвиниловая смола - 12;
- полиуретановая смола - 20;
- пентафталевый алкид:
горячей сушки - 32;
холодной сушки - 47;
- нитрат целлюлозы - 90.
Легко видеть, что наилучшими влагозащитными свойствами обладают пленки на основе эпоксидных и фторсодержащих полимеров, а нитроцеллюлоза вряд ли может быть предложена в качестве пленкообразующих для грунтовок.
Изолирующие грунтовки обычно содержат в своем составе наполнители (тальк, барит). Часто в них добавляют также цинковые белила, которые образуют в пленке на основе масляных или алкидных связующих нерастворимые в воде мыла, уменьшающие скорость коррозии металла. Наиболее распространенными марками грунтовок изолирующего действия являются грунтовка ВЛ-02, алкидная ГФ-021, грунтовка АК-070 и эпоксидная шпатлевка ЭП-0010, причем толщина пленки обычно составляет 15-25 мкм.
Изолирующие грунтовки наносятся в основном по черным металлам.
Пассивирующие грунтовки.
Следует отметить, что поскольку все полимерные покрытия в той или иной степени пропускают влагу, применение изолирующих грунтовок позволяет только отдалить начало коррозионного процесса, но не предотвратить его. Необходимо использовать способы защиты, основанные на снижении электрохимической активности металла. С древних времен в состав масляных красок, применяемых для защиты металла, вводили свинцовый сурик. Исследования показали, что свинцовый сурик, взаимодействуя с поверхностью металла, образет оксидную пленку, которая снижает коррозионную активность поверхности, т. е. пассивирует ее. К сожалению, свинцовый сурик не удовлетворяет санитарным требованиям по токсикологии. Но аналогичным пассивирующим действием обладают хроматные пигменты, замедляющие коррозию стали, магниевых, алюминиевых сплавов и других металлов. Это объясняется тем, что соли шестивалентного хрома, например, хромовокислый стронций или цинк (так называемые "кроны"), растворяясь в воде, диссоциируют с образованием ионов CrO42-, которые, будучи сильными окислителями, пассивируют поверхность металла. Установлено, что содержание пассивирующего пигмента в грунтовке должно составлять 15-20% от массы пленкообразующего. Типичными примерами пассивирующих грунтовок являются алкидная грунтовка ГФ-0119 и эпоксидная ЭП-о76. Они наносятся на поверхность металла слоем толщиной 10-25 мкм.
Фосфатирующие грунтовки.
При образовании на поверхности стали фосфатных соединений повышается адгезия и усиливается антикоррозионное действие лакокрасочного покрытия. Однако не каждые изделия можно фосфатировать в ванне, поэтому были созданы специальные фосфатирующие или, как их раньше называли, протравные грунтовки. Они выполняют две функции: фосфатируют сталь, находясь в жидком состоянии, и пассивируют ее при наличии электролита, когда уже сформировалось покрытие. В качестве пленкообразующего в таких грунтовках чаще всего используется поливинилбутираль, а в качестве пассивирующего пигмента - цинковый крон. Перед нанесением покрытия в грунтовку вводится спиртовой раствор ортофосфорной кислоты.
По защитным свойствам пленка, полученная при нанесении фосфатирующей грунтовки, несколько уступает фосфатной, полученной в ванне фосфатирования, но она незаменима в тех случаях, когда необходимо окрасить, например, стальные детали в уже собранной конструкции, т. к. для высыхания протравной грунтовки не требуется горячая сушка.
Следует отметить еще одну важную область применения фосфатирующих грунтовок: окраска оцинкованной стали, к которой большинство лакокрасочных материалов не имеет достаточной адгезии. А уже для создания верхнего декоративного покрытия могут использоваться любые эмали, например, алкидные. Типичными промышленно выпускаемыми марками фосфатирующих грунтовок являются ВЛ-02, ВЛ-05, ВЛ-023. Обычно они наносятся на металл тонким слоем - 8-10 мкм.
Протекторные грунтовки.
Отличительной особенностью данного вида грунтовок является большое содержание (80-90%) в их составе высокодисперсных металлических порошков, чаще всего цинка, иногда свинца или металлических сплавов. У этих порошков электродный потенциал должен быть меньше, чем у защищаемого металла. В этом случае порошок, являясь анодом по отношению к металлу, в растворе электролита разрушается, тем самым защищая окрашиваемый металл. Одновременно продукты окисления пигмента уплотняют пленку грунтовки, значительно снижая ее влагопроницаемость. В качестве пленкообразующего для протекторных грунтовок чаще всего применяют эпоксидно-полиамидные составы, жидкое стекло, органосиликаты, алкидно-стирольные смолы и др. Важно отметить, что при образовании царапины на лакокрасочном покрытии и обнажении металла частицы металлического цинка оказывают защитное действие, т. е. выполняют функции протектора. Особенно хорошо эти грунтовки защищают от коррозии стальные поверхности, находящиеся в морской воде (подводные части морских судов и береговых сооружений). В качестве примеров таких грунтовок можно указать ЭП-057, ЭП-0284, составы ЦИНЭП и др. Толщина пленок протекторных грунтовок обычно составляет 50-70 мкм.
Ингибированные грунтовки.
Этот тип грунтовок получил широкое распространение сравнительно недавно, но в последние годы он завоевывает все более прочные позиции на рынке грунтовок. Дело в том, что введение ингибиторов коррозии позволяет не только улучшить защитные свойства грунтовок, но и создать новый вид лакокрасочных материалов - грунт-эмали, сочетающие достоинства как грунтовок, так и эмалей, т. е. избежать применения специальных грунтовок и получить покрытие с удовлетворительным внешним видом и высокими показателями физико-механических и защитных свойств. Используемые в рецептурах ингибиторы коррозии можно разделить на 2 группы: водорастворимые и маслорастворимые. Из водорастворимых ингибиторов, используемых в рецептурах водно-растворимых грунтовок, следует упомянуть в первую очередь хромовокислый гуанидин. Для снижения стоимости и уменьшения токсичности данный ингибитор рекомендуется применять совместно с фосфатом цинка в соотношении 1:75 (соответственно). Круг маслорастворимых ингибиторов весьма широк; ими могут быть разнообразные амины, аминокислоты, алкалоиды, сульфокислоты, тиосоединения и др. Из используемых в промышленных масштабах ингибиторов можно упомянуть такие марки, как АКОР М-1, ВНХ-40 и др. Значительный объем исследованной по составу и механизму защитного действия ингибиторов коррозии выполнен в институте физхимии РАН, разработан ряд марок новых ингибиторов (ИФХАН-110 и др.). Одним из лидеров в разработке рецептур и производства ингибированных грунтовок и грунт-эмалей является подмосковное предприятие ОАО "Виктория" с опытным заводом (бывший НИИ ТЛП), где выпускаются грунтовки марок ЭП-0199 инкор, ЭП-0180, Гремируст, Корника.
Грунтовки-преобразователи ржавчины.
Этот вид грунтовок весьма важен в практическом отношении, поскольку при проведении окрасочных или ремонтных работ зачастую затруднительно, а иногда и просто невозможно должным образом подготовить поверхность металла к окраске, например, использовать дробеструйный метод очистки. Принципиальной основой таких грунтовок является введение в их состав модификаторов, способствующих переводу оксидов железа (ржавчины) и прокатной окалины в нерастворимые, плотно сцепленные с поверхностью металла соединения, не нарушающие адгезию и коррозионную устойчивость покрытия. В качестве таких модификаторов используются производные фосфорной кислоты и некоторые дубильные вещества, например, таннин. Новым и весьма интересным направлением является использование в рецептурах грунтовок так называемых комплексонов - органических хелатообразующих соединений, содержащих в молекуле способные к координации атомы N,S и (или) P, а также карбоксильные, фосфоновые, фосфонистые и др. группы, и образующие, в частности, с ионами трехвалентного железа устойчивые, нерастворимые в воде комплексы. В качестве примера выпускаемых в промышленном масштабе грунтовок, содержащих преобразователи ржавчины, можно отметить ХВ-0278, производимую в Ярославле в СНК "ЯрЛИ" (бывший ЯрНИИ ЛКП). Это предприятие интересно и тем, что на нем производятся практически все типы вышеуказанных грунтовок в комплекте с различными эмалями для самого широкого спектра областей применения (защита металлоконструкций, транспортных средств, трубопроводов, нефтепромыслового оборудования, резервуаров и др.). Из новых водоразбавляемых материалов следует назвать разработанную в Нижнем Новгороде грунтовку "Владан", содержащую преобразователь ржавчины. Московская фирма "Браско Интер" производит состав СФ-1 - фосфатирующий модификатор ржавчины, который может использоваться в различных агрессивных средах (кислоты, щелочи, растворы солей) в широком температурном диапазоне (от -60 оС до 600 оС). Данный состав, наносимый тонким слоем (2,8-3,5 г/кв. м), можно наносить как на черный металл, так и на оцинкованную сталь, при этом покрытие не только не препятствует проведению сварочных работ, но и улучшает качество сварочного шва. Материал прошел широкую проверку на железнодорожном транспорте, в нефтяном и газовом машиностроении, в судостроении и ремонте судов, в строительстве и коммунальном хозяйстве.
Широкой известностью (благодаря рекламе) пользуется рекомендуемый для нанесения по ржавчине английский состав Hammerite. Впрочем, согласно результатам сравнительных испытаний, выполненных в ОАО "Виктория", отечественные материалы, разработанные в частности на этом предприятии, не уступают названным западным аналогам и при этом значительно дешевле.
Таким образом, промышленность выпускает для антикоррозионной защиты металла широкий ассортимент грунтовок и грунт-эмалей. Возникает естественный вопрос: в каких случаях следует применять ту или иную грунтовку, - т. е. о критериях ее правильного выбора. Это определяется рядом факторов: типом металла (черный или цветной), состоянием поверхности и способом ее подготовки, технологией нанесения и сушки и главным образом назначением и техническими требованиями к покрытию. От назначения покрытия зависит в первую очередь вид эмали, наносимой поверх грунтовки, что и определяет тип грунтовки. Здесь зачастую действует принцип "подобное к подобному", т. е. алкидные эмали лучше наносить по алкидным грунтовкам, эпоксидные - по эпоксидным, перхлорвиниловые - по грунтовкам на основе ПХВ и т.д. Важнейшей характеристикой грунтовки является высокая адгезия как к материалу субстрата (подложки), так и к верхним слоям покрытия. С этой точки зрения предпочтение следует отдать материалам на основе эпоксидных пленкообразующих, обладающих одновременно высокой адгезией к большинству материалов и хорошей водо- и химстойкостью. Действительно, эпоксидные грунтовки являются в значительной степени универсальными, предпочтительными для многих областей применения. Конечно же, это положение нельзя возводить в абсолют, в каждом конкретном случае его надо рассматривать в комплексе с техническими, эксплуатационными и экономическими факторами. Срок службы покрытий с одними и теми же эмалями, но наносимыми по различным грунтовкам, приведен в нижеследующей таблице.
Атмосферостойкость (в годах) различных покрытий на стальных изделиях:
- Покрытие с цинк-протекторной эпоксидно-полиамидной грунтовкой - ~6,5-7,5;
- Покрытие с пассивирующей или фосфатирующей грунтовкой - 4,0-5,0;
- Покрытие с изолирующей грунтовкой - 2,5-3,5;
- Покрытие без грунтовки - 1,0.
Легко убедиться в необходимости нанесения эмалевых покрытий - в данном случае, алкидных, по грунтовкам. В то же время вполне очевидно, что самая высокая атмосферостойкость получена с использованием цинк-протекторной эпоксидной грунтовки, а самая низкая - с грунтовкой изолирующего действия (по-видимому, ГФ-021). Спрашивается, почему же грунтовка ГФ-021 занимает лидирующие позиции на российском рынке, а, к примеру, протекторные грунтовки производятся в весьма незначительном объеме? Во-первых, изолирующие грунтовки существенно дешевле всех остальных. Во-вторых, исторически сложилась такая ситуация, что алкидная грунтовка ГФ-021 появилась на отечественном рынке достаточно давно (более 40 лет назад) и вошла в большинство нормалей по применению систем покрытий с ее участием во многих отраслях. Кроме того, эпоксидные лакокрасочные материалы обычно выпускаются в виде двуупаковочных составов с ограниченной жизнеспособностью (после смешения), что в определенной степени ограничивает масштабы их применения. Кстати, современной тенденцией в производстве грунтовок является выпуск материалов с ускоренным режимом сушки (~1-2 часа вместо 18-24 часов). Таковы, например, грунтовки "Праймер" и "Спринт", выпускаемые московской фирмой "Лакма-Колор", грунтовка ПФ-0294 производства уже упомянутого выше СНК "ЯрЛИ".
Резюмируя сказанное, нужно подчеркнуть, что в данной статье изложены самые общие сведения о типах грунтовок, их характерных особенностях и тенденциях развития. Разумеется, если речь идет о конкретных промышленных объемах их применения, надо учитывать весь комплекс вопросов: подготовку поверхности, шпаклевание, нанесение грунтовочных слоев и нанесение финишных слоев эмали или лака. По мнению специалистов, массовая доля грунтовок в общем покрытии составляет 25-30%. Во всех случаях надо говорить о системе покрытия для каждого конкретного случая. Именно так строят свою работу такие ведущие организации-разработчики покрытий, как ОАО НИИ ЛКП "Виктория", СНК "ЯрЛИ", ВИАМ и другие.
ГРУНТОВКИ, НАНОСИМЫЕ ПО БЕТОНУ
Поверхности бетонных конструкций в реальных условиях эксплуатации в значительной степени разрушаются под действием содержащихся в атмосфере кислорода, воды, углекислого газа, а в промышленной атмосфере еще и азот- и серосодержащих выбросов. При этом происходит образование водорастворимых солей, их вымывание, образование гипса, который, расширяясь, разрывает поверхность бетона. Поэтому основная задача защитных покрытий - в первую очередь изолировать бетонное основание от внешней среды. Но при этом, с гигиенической точки зрения, в большинстве случаев следует сохранить определенную пористость покрытия - оно должно "дышать", т. е. сохранять достаточную паропроницаемость. С другой стороны, грунтовочное покрытие должно обеспечивать плотное сцепление основания с верхними слоями лакокрасочного материала, т. е. обладать хорошей адгезией, водо- и щелочестойкостью. Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют эпоксидные смолы.
Применяемые в строительстве и ремонтных работах грунтовки подразделяются на прозрачные (непигментированные) и непрозрачные, содержащие наполнители и пигменты. Непигментированные эпоксидные грунтовки совершенно необходимы при устройстве наливных полов, т. к. только в этом случае обеспечивается адгезия верхнего покрытия к бетонному основанию. Обычно их применяют в виде растворов смол 50-90%-ной концентрации, зачастую с добавлением пластификаторов и активных разбавителей. Они впитываются в верхние слои бетона, дополнительно укрепляя его. Для более надежной связи с верхними слоями покрытия производится посыпка еще недостаточно отвержденного слоя грунтовки сухим кварцевым песком заданного фракционного состава.
В случае, когда требуется обеспечить паропроницаемость покрытия, например, для влажных оснований и при недостаточно надежной гидроизоляции, используются грунтовки в виде водных дисперсий. При нанесении наливных полиуретановых полов наряду с эпоксидными используются полиуретановые грунтовки, чаще всего одноупаковочные, отверждаемые влагой воздуха. Они связывают остаточную влагу, содержащуюся в бетоне, дополнительно укрепляя его. Для наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений обычно применяются недорогие силикатные грунтовки. Состав грунтовок зависит от того, какими красками или другими отделочными материалами планируется производить дальнейшие работы. Предприятие, выпускающее краски, обычно рекомендует для их применения те или иные грунтовочные составы. Для создания таких комплексных покрытий основным является вышеупомянутый принцип "подобное к подобному", т. е. в красках и грунтовках (под них) применяется одно и тоже связующее.
Особенно важное значение приобретают грунтовки при ремонте старых, частично разрушенных бетонных поверхностей. В этом случае необходимо применение укрепляющих грунтовок или специальных грунтовок глубокого проникновения в сочетании со шпаклевочными составами.
ГРУНТОВКИ, НАНОСИМЫЕ ПО ДЕРЕВУ
Как известно, лакокрасочные покрытия по дереву выполняют две функции: предохраняют дерево от гниения и придают изделиям декоративный внешний вид. В ряде случаев эти покрытия понижают горючесть дерева, повышают его стойкость к агрессивным средам, улучшают эксплуатационные свойства и т. д. Применяемые в качестве первого слоя, грунтовки должны заполнять поры на поверхности подложки, не втягиваться в них ("не проседать") в процессе сушки и легко шлифоваться. Различают грунтовки по их применению - под прозрачные и непрозрачные (укрывистые) покрытия по дереву. Первые представляют собой концентрированные растворы или водные дисперсии связующих, не содержащие пигментов и наполнителей. В качестве связующих в грунтовках для таких покрытий используют нитрат целлюлозы, нитрокарбамидные составы, поливинилацетат, полиакрилаты и т. д. Их обычно наносят методом втирания тампоном или нанесением кистями, валиками, шпателями и т. д. Для грунтования древесины крупнопористых пород (дуба, ореха, ясеня) применяют так называемые порозаполнители (например, марок КФ-1 и КФ-2).
В качестве грунтовок под укрывистые покрытия по дереву можно использовать недорогие грунтовки по металлу изолирующего действия, не требующие горячей сушки. Часто в качестве наполнителя применяют тонко измельченные деревянные опилки.
Таким образом, правильный выбор грунтовок позволяет "продлить жизнь" лакокрасочного покрытия и обеспечить эффективность его применения.
Виды грунтовок и их применение
Грунтовкой может быть и сама краска, разбавленная растворителем. Тем не менее использовать ее в этом качестве не очень экономично, а во многих случаях (подготовка под окрашивание металлических поверхностей, закрепление осыпающихся основ и пр.) и не имеет смысла. Обычно для предварительного покрытия используют специальные грунтовки - они содержат более дешевые пигменты и стоят дешевле, чем качественные краски. Их внешнее отличие - в сравнении с красками жиже и обычно создают матовую поверхность, с которой хорошо сцепляется последующее покрытие.
Алкидная грунтовка
Это одна из лучших грунтовок под краску для необработанного дерева ("вспучивает" структуру дерева) - в результате получается идеальная поверхность для последующего нанесения большинства отделочных покрытий. Часто используют сильно пигментированную алкидную грунтовку, такую, как грунтовка АК-069, которая создает полуматовую пленку и усиливает глубину верхнего цвета. Сохнет, как правило, за 12-16 часов.
Единственное существенное ограничение - такими грунтовками не стоит покрывать штукатурные и гипсовые поверхности, поскольку алкид вызывает на них ворсистость.
Акриловая (эмульсионная) грунтовка
Как и акриловые краски, такая грунтовка применима практически для всех поверхностей (по свежей и старой штукатурке, цементу, бетону, асбесту, дереву, ДВП и ДСП, кирпичу). Обладает привлекательными потребительскими свойствами: практически не пахнет, сохнет за 2-4 часа, разбавляется водой. Не рекомендуется такую грунтовку использовать как защитное покрытие для черных металлов, поскольку она не защищает от коррозии (со временем на них могут проступить ржавые пятна).
Эпоксидная и полиуретановая грунтовки
Как правило, это разбавленные специальным растворителем эпоксидные и полиуретановые отделочные краски такие, как грунтовка ЭП-0199. У каждого производителя в таких случаях есть собственный рецепт приготовления из них грунтовочных составов (используются собственные растворители).
Шеллаковая грунтовка для дерева
В первую очередь предназначена для изоляции сучков на срезах деревьев, на которых выступает смола. Может также использоваться как изолятор для растворимых в воде морилок.
Основа такой грунтовки - млечный сок насекомых, разбавленный в метиловом спирте.
Грунтовки для металла
Основное предназначение этих составов - защита металлов от преждевременной коррозии. Причем для разных металлов используются и соответствующие грунтовки. Так, для алюминия применяются специальные грунтовки на цинковой основе либо уретановые краски, которые защищают его от покрытия "оспинами". Лучшей антикоррозийной грунтовкой для стали и других черных металлов является алкидная с содержанием цинка. Причем различают несколько ее разновидностей: на фосфате цинка - лучшая антикоррозийная грунтовка под алкидные отделочные краски; на хромате цинка - используется для тех же целей, но имеет более широкий спектр применения (подходит для конструкций, включающих в себя и деревянные элементы).
Медь, латунь и бронзу обычно не красят - в большинстве случаев такие материалы появляются в продаже с уже заводской обработкой. Если же их защитное покрытие неожиданно начало "слезать", то его лучше полностью удалить уайт-спиритом. Затем для сохранения естественно цвета отполировать и покрыть эпоксидными или полиуретановыми лаками.
Алкидная грунтовка
Это одна из лучших грунтовок под краску для необработанного дерева ("вспучивает" структуру дерева) - в результате получается идеальная поверхность для последующего нанесения большинства отделочных покрытий. Часто используют сильно пигментированную алкидную грунтовку, такую, как грунтовка АК-069, которая создает полуматовую пленку и усиливает глубину верхнего цвета. Сохнет, как правило, за 12-16 часов.
Единственное существенное ограничение - такими грунтовками не стоит покрывать штукатурные и гипсовые поверхности, поскольку алкид вызывает на них ворсистость.
Акриловая (эмульсионная) грунтовка
Как и акриловые краски, такая грунтовка применима практически для всех поверхностей (по свежей и старой штукатурке, цементу, бетону, асбесту, дереву, ДВП и ДСП, кирпичу). Обладает привлекательными потребительскими свойствами: практически не пахнет, сохнет за 2-4 часа, разбавляется водой. Не рекомендуется такую грунтовку использовать как защитное покрытие для черных металлов, поскольку она не защищает от коррозии (со временем на них могут проступить ржавые пятна).
Эпоксидная и полиуретановая грунтовки
Как правило, это разбавленные специальным растворителем эпоксидные и полиуретановые отделочные краски такие, как грунтовка ЭП-0199. У каждого производителя в таких случаях есть собственный рецепт приготовления из них грунтовочных составов (используются собственные растворители).
Шеллаковая грунтовка для дерева
В первую очередь предназначена для изоляции сучков на срезах деревьев, на которых выступает смола. Может также использоваться как изолятор для растворимых в воде морилок.
Основа такой грунтовки - млечный сок насекомых, разбавленный в метиловом спирте.
Грунтовки для металла
Основное предназначение этих составов - защита металлов от преждевременной коррозии. Причем для разных металлов используются и соответствующие грунтовки. Так, для алюминия применяются специальные грунтовки на цинковой основе либо уретановые краски, которые защищают его от покрытия "оспинами". Лучшей антикоррозийной грунтовкой для стали и других черных металлов является алкидная с содержанием цинка. Причем различают несколько ее разновидностей: на фосфате цинка - лучшая антикоррозийная грунтовка под алкидные отделочные краски; на хромате цинка - используется для тех же целей, но имеет более широкий спектр применения (подходит для конструкций, включающих в себя и деревянные элементы).
Медь, латунь и бронзу обычно не красят - в большинстве случаев такие материалы появляются в продаже с уже заводской обработкой. Если же их защитное покрытие неожиданно начало "слезать", то его лучше полностью удалить уайт-спиритом. Затем для сохранения естественно цвета отполировать и покрыть эпоксидными или полиуретановыми лаками.
Не дом красит хозяина, а хозяин дом Красим фасад
Знаете ли вы, что для поддержания эстетичного внешнего вида дом необходимо окрашивать через каждые пять-десять лет?
Все обладатели загородных домов рано или поздно встают перед вопросом: чем обработать наружную часть здания? Выбор, на первый взгляд, велик, но в каждом конкретном случае появляются серьезные ограничения, касающиеся материала обрабатываемой поверхности, ее состояния и того, чем ранее она была обработана. Ассортимент продукции «Композит» включает в себя составы для обработки и окрашивания различных типов поверхностей. Таким образом, в каждом случае можно подобрать материал, отвечающий конкретным условиям эксплуатации.
Если дом из дерева
Срок службы любой обработанной поверхности увеличивается в несколько раз, если ее предварительно обработать грунтовкой, причем сделать это рекомендуется как можно раньше. Грунтовка значительно улучшает адгезию, следовательно, нанесенный на нее материал будет держаться дольше. Кроме того, она выполняет и другие функции: пропитывая древесину, она защищает ее от проникновения влаги и биоповреждений. Следует заметить, что экономия на грунтовке приводит к быстрому старению древесины и значительно снижает срок службы конструкций. Как показывает опыт, покрытие, состоящее из грунтовки и декоративной эмали, служит в несколько раз дольше, чем двухслойное покрытие одной только декоративной эмалью. Хорошим выбором для новой древесины будет защита водоразбавляемым акриловым грунтом «Aqua Base», который защитит дерево не только от грибков и лишайников, но также и от насекомых – вредителей. Если же древесина некоторое время подвергалась атмосферному воздействию, то ее верхний слой в значительной мере утратил прочность (это сопровождается посерением, увеличением пористости и отшелушиванием древесных волокон), и в таком случае лучше использовать алкидные грунты (например грунтовка ГФ-0119, ГФ-021 ), разбавленные примерно на 20% растворителем и эмаль ПФ-132.
Затем возникает вопрос дальнейшей обработки поверхности. Конечно, идеальный вариант – это стены нового, ранее необработанного здания. Здесь выбор зависит в основном от использованной грунтовки – например, акриловый грунт следует также окрашивать акриловыми эмалями и фасадными красками, а по алкидным грунтам можно применять как алкидные, так и акриловые эмали. Если же поверхность уже была окрашена краской, то при выборе нового отделочного материала необходимо учитывать состояние старого слоя. Лучше всего удалить старую краску перед ремонтной окраской (сделать это можно простым скребком, но лучше использовать промышленный фен или специальную смывку для старой краски), а в тех случаях, когда старое покрытие уже растрескалось и отслаивается, или вообще неизвестно, чем именно ранее была обработана поверхность, это необходимо. Также следует удалить отстающую смолу с сучков и предварительно обработать их лаком.
Помните, что влажность древесины перед покраской должна быть менее 20%.
Наиболее традиционной является окраска деревянной поверхности масляными и алкидными красками. При их использовании необходимо учитывать, что такие краски образуют на поверхности пленку, которая не пропускает ни воздух, ни влагу. Если дом новый и древесина не успела как следует высохнуть, то, чтобы избежать гниения дерева под краской, рекомендуется использовать водоразбавляемые акриловые краски. Кроме того, такие материалы быстро сохнут и долго сохраняют эластичность, в отличие от алкидных и масляных красок на растворителях, которые уже через несколько лет на фасаде «стареют», начинают мелить и растрескиваться.
Когда красивую структуру дерева хотят оставить видимой, то для ее защиты следует использовать прозрачные материалы, однако при этом нужно учесть, что такие материалы в меньшей степени способны защитить дерево от ультрафиолетового излучения. Для окраски сравнительно небольших конструкций из гладко струганной древесины (например, наружных оконных переплетов, наличников, карнизов, террас и перил) хорошо подойдет полиуретановый яхтный лак «Kompozit». Для грунтования его следует разбавить растворителем на 20%, а затем нанести 2 слоя неразбавленного лака. Не забывайте, что каждый слой должен как следует высохнуть. Лаки непригодны для массивных бревенчатых поверхностей, поскольку образуют слишком плотную и твердую пленку, и здесь гораздо лучше подойдут антисептические пропитки, обеспечивающие меньшую степень защиты от влаги, но зато более проницаемые.
Если дом из камня
Если говорить о каменном домостроении, то здесь выбор краски определяется прежде всего материалом, использованным при возведении стен. Чаще всего это либо силикатный и красный кирпич, либо газобетонные блоки. Такие поверхности сильно различаются по свойствам и требуют особого подхода.
Газобетон представляет собой слишком неровную поверхность с множеством пустот, поэтому единым требованием к газобетонным блокам является необходимость предварительно оштукатурить поверхность перед окраской. Поскольку свежая минеральная (цементная, цементно-известковая) штукатурка содержит много влаги и имеет высокую щелочность, то для ее полного высыхания требуется достаточно много времени – обычно несколько недель, именно за этот срок известково-цементный раствор наберет достаточную прочность и высохнет до допустимого уровня влажности (8–10%). А вот минералополимерные (акриловые) декоративные штукатурки успевают высохнуть уже за несколько суток. Проверить степень высыхания штукатурки можно очень просто: достаточно прикрепить к ней липкой лентой кусок пластиковой пленки размером примерно 1 м2 и оставить на сутки. Если окажется, что пленка «вспотела» и поверхность стены под ней потемнела, это означает, что штукатурка еще слишком влажная, и ее нужно сушить. По штукатурке после ее полного высыхания предпочтительно наносить водно-дисперсионные грунтовки глубокого проникновения (например, «Universal», а для северных и затененных фасадов «Universal-BIOБИО»). Исключением являются случаи, когда применялись цементно-песочные смеси без добавления извести. Затем можно окрасить, лучше всего паропроницаемой водно-дисперсионной краской «Premium Fasad», или «Basic Fasad».
Силикатный кирпич также можно окрасить силикатной краской; а вот обожженный керамический (красный) кирпич представляет собой слишком пористую и впитывающую влагу поверхность, поэтому фасадные краски на синтетических смолах, как водно-дисперсионные, так и на растворителях, крайне нежелательны, поскольку со временем начнут отслаиваться и даже могут спровоцировать разрушение кирпича. В этом случае, помимо цементно-известкового покрытия, есть еще два выхода: либо оштукатурить и затем красить, либо найти хорошего каменщика и хороший облицовочный кирпич, чтобы не красить вовсе.
Ремонтная окраска каменных фасадов, особенно в тех случаях, когда на старом покрытии уже появились высолы или другие повреждения, представляет собой слишком сложную проблему, и в этом случае лучше обратиться за советом к специалисту.
Каркасный дом
Новомодные термофасады и другие поверхности, облицованные качественными цементно-волокнистыми, цементно-стружечными и подобными композитными плитами, лучше красить акриловыми фасадными красками на растворителях. Разумеется, можно применить и водно-дисперсионные краски, однако грунтование необходимо сделать очень тщательно, причем грунтовочный состав все-таки должен быть на органических растворителях (например, акриловая грунтовка «Strong»).
Декоративная каменная кладка
Природный и искусственный декоративный камень является достаточно прочным материалом, но все-таки даже он нуждается в защите. Вода, которая впитывается в поры, при замерзании расширяется и вызывает образование трещин. Многократное повторение этого процесса приводит к расширению трещин и со временем к серьезным разрушениям материала. Особенно уязвимы пористые разновидности (например, песчаник) и цементные швы между отдельными каменными плитами. Эффективным защитным и декоративным средством, позволяющим надолго защитить каменную кладку, является акриловая грунтовка «Strong» на растворителе. Если нужен только защитный эффект, то обработку проводят однократно, поскольку после впитывания средство практически незаметно на поверхности. Если желают добиться эффекта «мокрого камня», то обработку можно повторить 1-2 раза до достижения нужного эффекта. Следует предостеречь от использования в качестве лака для камня алкидных и полиуретановых лаков, образующих слишком плотное, паронепроницаемое покрытие и «стареющих» со временем, а также «жидкого пластика» на полистирольной основе, который, к тому же, несовместим с другими лакокрасочными материалами: уже через пару лет в этом случае встанет вопрос, как можно избавиться от подобной «защиты».
Соблюдение рекомендаций по технологии применения краски и грунтовки, выбор оптимального периода времени для окраски и надлежащий контроль над качеством выполнения работ являются залогом получения покрытия с длительным сроком службы и высокими декоративными характеристиками.
Все обладатели загородных домов рано или поздно встают перед вопросом: чем обработать наружную часть здания? Выбор, на первый взгляд, велик, но в каждом конкретном случае появляются серьезные ограничения, касающиеся материала обрабатываемой поверхности, ее состояния и того, чем ранее она была обработана. Ассортимент продукции «Композит» включает в себя составы для обработки и окрашивания различных типов поверхностей. Таким образом, в каждом случае можно подобрать материал, отвечающий конкретным условиям эксплуатации.
Если дом из дерева
Срок службы любой обработанной поверхности увеличивается в несколько раз, если ее предварительно обработать грунтовкой, причем сделать это рекомендуется как можно раньше. Грунтовка значительно улучшает адгезию, следовательно, нанесенный на нее материал будет держаться дольше. Кроме того, она выполняет и другие функции: пропитывая древесину, она защищает ее от проникновения влаги и биоповреждений. Следует заметить, что экономия на грунтовке приводит к быстрому старению древесины и значительно снижает срок службы конструкций. Как показывает опыт, покрытие, состоящее из грунтовки и декоративной эмали, служит в несколько раз дольше, чем двухслойное покрытие одной только декоративной эмалью. Хорошим выбором для новой древесины будет защита водоразбавляемым акриловым грунтом «Aqua Base», который защитит дерево не только от грибков и лишайников, но также и от насекомых – вредителей. Если же древесина некоторое время подвергалась атмосферному воздействию, то ее верхний слой в значительной мере утратил прочность (это сопровождается посерением, увеличением пористости и отшелушиванием древесных волокон), и в таком случае лучше использовать алкидные грунты (например грунтовка ГФ-0119, ГФ-021 ), разбавленные примерно на 20% растворителем и эмаль ПФ-132.
Затем возникает вопрос дальнейшей обработки поверхности. Конечно, идеальный вариант – это стены нового, ранее необработанного здания. Здесь выбор зависит в основном от использованной грунтовки – например, акриловый грунт следует также окрашивать акриловыми эмалями и фасадными красками, а по алкидным грунтам можно применять как алкидные, так и акриловые эмали. Если же поверхность уже была окрашена краской, то при выборе нового отделочного материала необходимо учитывать состояние старого слоя. Лучше всего удалить старую краску перед ремонтной окраской (сделать это можно простым скребком, но лучше использовать промышленный фен или специальную смывку для старой краски), а в тех случаях, когда старое покрытие уже растрескалось и отслаивается, или вообще неизвестно, чем именно ранее была обработана поверхность, это необходимо. Также следует удалить отстающую смолу с сучков и предварительно обработать их лаком.
Помните, что влажность древесины перед покраской должна быть менее 20%.
Наиболее традиционной является окраска деревянной поверхности масляными и алкидными красками. При их использовании необходимо учитывать, что такие краски образуют на поверхности пленку, которая не пропускает ни воздух, ни влагу. Если дом новый и древесина не успела как следует высохнуть, то, чтобы избежать гниения дерева под краской, рекомендуется использовать водоразбавляемые акриловые краски. Кроме того, такие материалы быстро сохнут и долго сохраняют эластичность, в отличие от алкидных и масляных красок на растворителях, которые уже через несколько лет на фасаде «стареют», начинают мелить и растрескиваться.
Когда красивую структуру дерева хотят оставить видимой, то для ее защиты следует использовать прозрачные материалы, однако при этом нужно учесть, что такие материалы в меньшей степени способны защитить дерево от ультрафиолетового излучения. Для окраски сравнительно небольших конструкций из гладко струганной древесины (например, наружных оконных переплетов, наличников, карнизов, террас и перил) хорошо подойдет полиуретановый яхтный лак «Kompozit». Для грунтования его следует разбавить растворителем на 20%, а затем нанести 2 слоя неразбавленного лака. Не забывайте, что каждый слой должен как следует высохнуть. Лаки непригодны для массивных бревенчатых поверхностей, поскольку образуют слишком плотную и твердую пленку, и здесь гораздо лучше подойдут антисептические пропитки, обеспечивающие меньшую степень защиты от влаги, но зато более проницаемые.
Если дом из камня
Если говорить о каменном домостроении, то здесь выбор краски определяется прежде всего материалом, использованным при возведении стен. Чаще всего это либо силикатный и красный кирпич, либо газобетонные блоки. Такие поверхности сильно различаются по свойствам и требуют особого подхода.
Газобетон представляет собой слишком неровную поверхность с множеством пустот, поэтому единым требованием к газобетонным блокам является необходимость предварительно оштукатурить поверхность перед окраской. Поскольку свежая минеральная (цементная, цементно-известковая) штукатурка содержит много влаги и имеет высокую щелочность, то для ее полного высыхания требуется достаточно много времени – обычно несколько недель, именно за этот срок известково-цементный раствор наберет достаточную прочность и высохнет до допустимого уровня влажности (8–10%). А вот минералополимерные (акриловые) декоративные штукатурки успевают высохнуть уже за несколько суток. Проверить степень высыхания штукатурки можно очень просто: достаточно прикрепить к ней липкой лентой кусок пластиковой пленки размером примерно 1 м2 и оставить на сутки. Если окажется, что пленка «вспотела» и поверхность стены под ней потемнела, это означает, что штукатурка еще слишком влажная, и ее нужно сушить. По штукатурке после ее полного высыхания предпочтительно наносить водно-дисперсионные грунтовки глубокого проникновения (например, «Universal», а для северных и затененных фасадов «Universal-BIOБИО»). Исключением являются случаи, когда применялись цементно-песочные смеси без добавления извести. Затем можно окрасить, лучше всего паропроницаемой водно-дисперсионной краской «Premium Fasad», или «Basic Fasad».
Силикатный кирпич также можно окрасить силикатной краской; а вот обожженный керамический (красный) кирпич представляет собой слишком пористую и впитывающую влагу поверхность, поэтому фасадные краски на синтетических смолах, как водно-дисперсионные, так и на растворителях, крайне нежелательны, поскольку со временем начнут отслаиваться и даже могут спровоцировать разрушение кирпича. В этом случае, помимо цементно-известкового покрытия, есть еще два выхода: либо оштукатурить и затем красить, либо найти хорошего каменщика и хороший облицовочный кирпич, чтобы не красить вовсе.
Ремонтная окраска каменных фасадов, особенно в тех случаях, когда на старом покрытии уже появились высолы или другие повреждения, представляет собой слишком сложную проблему, и в этом случае лучше обратиться за советом к специалисту.
Каркасный дом
Новомодные термофасады и другие поверхности, облицованные качественными цементно-волокнистыми, цементно-стружечными и подобными композитными плитами, лучше красить акриловыми фасадными красками на растворителях. Разумеется, можно применить и водно-дисперсионные краски, однако грунтование необходимо сделать очень тщательно, причем грунтовочный состав все-таки должен быть на органических растворителях (например, акриловая грунтовка «Strong»).
Декоративная каменная кладка
Природный и искусственный декоративный камень является достаточно прочным материалом, но все-таки даже он нуждается в защите. Вода, которая впитывается в поры, при замерзании расширяется и вызывает образование трещин. Многократное повторение этого процесса приводит к расширению трещин и со временем к серьезным разрушениям материала. Особенно уязвимы пористые разновидности (например, песчаник) и цементные швы между отдельными каменными плитами. Эффективным защитным и декоративным средством, позволяющим надолго защитить каменную кладку, является акриловая грунтовка «Strong» на растворителе. Если нужен только защитный эффект, то обработку проводят однократно, поскольку после впитывания средство практически незаметно на поверхности. Если желают добиться эффекта «мокрого камня», то обработку можно повторить 1-2 раза до достижения нужного эффекта. Следует предостеречь от использования в качестве лака для камня алкидных и полиуретановых лаков, образующих слишком плотное, паронепроницаемое покрытие и «стареющих» со временем, а также «жидкого пластика» на полистирольной основе, который, к тому же, несовместим с другими лакокрасочными материалами: уже через пару лет в этом случае встанет вопрос, как можно избавиться от подобной «защиты».
Соблюдение рекомендаций по технологии применения краски и грунтовки, выбор оптимального периода времени для окраски и надлежащий контроль над качеством выполнения работ являются залогом получения покрытия с длительным сроком службы и высокими декоративными характеристиками.
Красим батарею, советы по выбору красок
У всех эмалей и красок для радиаторов есть общие требования: они должны защищать металлические поверхности от коррозии, не желтеть и не отслаиваться под действием высокой температуры.
Европейский «тепловой стандарт» радиаторных красок – до 120 градусов Цельсия. Это не предел термостойкости – есть специальные краски, которые выдерживают до 400оС, а в отдельных случаях – даже температуры вплоть до красного каления железа (!). Однако для наших центральных систем отопления подходят лакокрасочные материалы, которые нормально выдерживают температуру поверхности до 80 градусов Цельсия. Поэтому для окрашивания радиаторов и конвекторов в квартирах часто используют обычные алкидные эмали. Это вариант приемлемый, но далеко не лучший, поскольку всем алкидам свойственно старение (которое, к тому же, значительно ускоряется при повышенной температуре): с возрастом они становятся более твердыми, однако теряют эластичность и начинают растрескиваться. Еще одним неприятным свойством алкидных эмалей является их пожелтение со временем. Этих недостатков лишены специальные водоразбавимые акриловые эмали, долго сохраняющие эластичность, цвет и защитные свойства. К тому же, отсутствие органических растворителей в их составе избавит вас от специфического резкого запаха. Специализированные акриловые эмали для радиаторов содержат антикоррозионный пигмент, предотвращающий появление ржавчины при окраске участков, очищенных до металла, а их небольшой шелковисто-матовый блеск скроет дефекты и неровности чугунных «шедевров» старого образца.
А что делать, к примеру, если надо окрасить трубы или змеевик в ванной, где повышенная влажность? В таких случаях нужно использовать комплексную систему, в которую обязательно входит антикоррозионная эмаль эмаль и акриловая эмаль с биоцидными добавками (которые предотвратят рост плесневых грибков в летний период, когда отопление отключено, например эмаль МЛ-165). Если же нужно обновить внешний вид водогрейных котлов, решеток каминов и т. п., придется воспользоваться специальными термостойкими лакокрасочными материалами.
Порядок нанесения радиаторных красок и эмалей
Если вы собираетесь делать ремонт зимой, когда включена центральная система отопления, то первое, в чем вы должны удостовериться – температурные условия нанесения. Многими эмалями и красками рекомендуют окрашивать радиаторы только при отключенной системе. Не учтя этого, вы рискуете получить желтоватое покрытие (если окрашиваете алкидной белой эмалью) и не особо ровное и гладкое (краска будет высыхать слишком быстро и неравномерно, не успевая растечься ровным слоем).
Поверхность должна быть чистой, сухой, без следов пыли или жира. Неокрашенные радиаторы следует обезжирить, слегка обработать наждачной бумагой и, удалив пыль, покрыть слоем антикоррозионной грунтовки (обычно производители в инструкциях по эксплуатации рекомендуют грунтовку, которая наилучшим образом сочетается с этой краской).
Если радиатор был ранее окрашен, но лакокрасочный слой в плохом состоянии (потрескался, отслаивается и т. п.), то его необходимо удалить и далее поступать, как с неокрашенным радиатором. Если же старый слой краски прочный и вас не устраивает только его цвет или внешний вид, то необходимо всего лишь слегка обработать поверхность наждачной бумагой до состояния матовости и затем вымыть ее каким-либо моющим средством для удаления жировых пятен и пыли.
Радиаторы окрашивают кистью, плоские радиаторы удобно окрашивать валиком (реже используют краскораспылитель – это менее удобно) в 1-2 слоя. О кисти, кстати, стоит позаботиться заранее – в зависимости от того, какой установлен у вас радиатор – может быть наиболее удобной кисть на длинной ручке, или, наоборот, на маленькой, толстая или тонкая. Для окраски труднодоступных мест пригодится специальная радиаторная кисть с изогнутой рукоятью.
Если наносятся два слоя алкидной эмали, то после полного высыхания первого слоя его рекомендуется слегка обработать наждачной бумагой.
Европейский «тепловой стандарт» радиаторных красок – до 120 градусов Цельсия. Это не предел термостойкости – есть специальные краски, которые выдерживают до 400оС, а в отдельных случаях – даже температуры вплоть до красного каления железа (!). Однако для наших центральных систем отопления подходят лакокрасочные материалы, которые нормально выдерживают температуру поверхности до 80 градусов Цельсия. Поэтому для окрашивания радиаторов и конвекторов в квартирах часто используют обычные алкидные эмали. Это вариант приемлемый, но далеко не лучший, поскольку всем алкидам свойственно старение (которое, к тому же, значительно ускоряется при повышенной температуре): с возрастом они становятся более твердыми, однако теряют эластичность и начинают растрескиваться. Еще одним неприятным свойством алкидных эмалей является их пожелтение со временем. Этих недостатков лишены специальные водоразбавимые акриловые эмали, долго сохраняющие эластичность, цвет и защитные свойства. К тому же, отсутствие органических растворителей в их составе избавит вас от специфического резкого запаха. Специализированные акриловые эмали для радиаторов содержат антикоррозионный пигмент, предотвращающий появление ржавчины при окраске участков, очищенных до металла, а их небольшой шелковисто-матовый блеск скроет дефекты и неровности чугунных «шедевров» старого образца.
А что делать, к примеру, если надо окрасить трубы или змеевик в ванной, где повышенная влажность? В таких случаях нужно использовать комплексную систему, в которую обязательно входит антикоррозионная эмаль эмаль и акриловая эмаль с биоцидными добавками (которые предотвратят рост плесневых грибков в летний период, когда отопление отключено, например эмаль МЛ-165). Если же нужно обновить внешний вид водогрейных котлов, решеток каминов и т. п., придется воспользоваться специальными термостойкими лакокрасочными материалами.
Порядок нанесения радиаторных красок и эмалей
Если вы собираетесь делать ремонт зимой, когда включена центральная система отопления, то первое, в чем вы должны удостовериться – температурные условия нанесения. Многими эмалями и красками рекомендуют окрашивать радиаторы только при отключенной системе. Не учтя этого, вы рискуете получить желтоватое покрытие (если окрашиваете алкидной белой эмалью) и не особо ровное и гладкое (краска будет высыхать слишком быстро и неравномерно, не успевая растечься ровным слоем).
Поверхность должна быть чистой, сухой, без следов пыли или жира. Неокрашенные радиаторы следует обезжирить, слегка обработать наждачной бумагой и, удалив пыль, покрыть слоем антикоррозионной грунтовки (обычно производители в инструкциях по эксплуатации рекомендуют грунтовку, которая наилучшим образом сочетается с этой краской).
Если радиатор был ранее окрашен, но лакокрасочный слой в плохом состоянии (потрескался, отслаивается и т. п.), то его необходимо удалить и далее поступать, как с неокрашенным радиатором. Если же старый слой краски прочный и вас не устраивает только его цвет или внешний вид, то необходимо всего лишь слегка обработать поверхность наждачной бумагой до состояния матовости и затем вымыть ее каким-либо моющим средством для удаления жировых пятен и пыли.
Радиаторы окрашивают кистью, плоские радиаторы удобно окрашивать валиком (реже используют краскораспылитель – это менее удобно) в 1-2 слоя. О кисти, кстати, стоит позаботиться заранее – в зависимости от того, какой установлен у вас радиатор – может быть наиболее удобной кисть на длинной ручке, или, наоборот, на маленькой, толстая или тонкая. Для окраски труднодоступных мест пригодится специальная радиаторная кисть с изогнутой рукоятью.
Если наносятся два слоя алкидной эмали, то после полного высыхания первого слоя его рекомендуется слегка обработать наждачной бумагой.
Олифа: виды и советы по выбору
Олифа применяется в изготовлении масляных красок и шпатлевок, а также для пропитки деревянных поверхностей с целью защиты от гниения, как антисептик для дерева. Кроме того, она позволяет сократить расход краски и лака при малярных работах: знатоки советуют использовать олифу в качестве предварительного покрытия - сначала на древесину нанести два-три слоя олифы, а потом уже покрыть масляной краской или лаком.
В свое время олифа считалась чуть ли не единственным защитным средством для дерева и способом борьбы с древесными паразитами. Сейчас появилось множество новых, и гораздо более эффективных составов, поэтому олифа несколько сдала свои позиции. Однако до сих пор у нее остается немало поклонников.
Виды олифы
На сегодняшний день существует три варианта олифы: олифа натуральная, оксоль и композиционная.
Натуральная олифа (ГОСТ 7931-76) на 97%25 состоит из натурального растительного масла (чаще всего льняного, реже - подсолнечного), остальные 3%25 - сиккатив (вещество, способствующее быстрому высыханию). Натуральная олифа применяется для разведения густотертых красок и для пропитки деревянных поверхностей внутри помещения. Специалисты не рекомендуют использовать олифу для наружных работ - это дорого и непрактично.
Оксоль (ГОСТ 190-78. Марка "В" - высыхающие масла, марка "ПВ" - полувысыхающие масла) содержит 55 %25 льняного или подсолнечного масла, 40 %25 уайт-спирита (растворитель), 5 %25 сиккатива. Она дешевле натуральной олифы. Но обе они защищают древесину от паразитов одинаково ненадежно. И если не нанести сверху дополнительный слой лака или масляной краски, олифу - и натуральную и оксоль - придется часто обновлять.
Оксоль на основе льняного масла считается самой лучшей, потому что после высыхания образует твердую, водостойкую и эластичную пленку и долго не чернеет. Предназначена оксоль, в основном, для обработки деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри помещения. Нанесенная на оштукатуренную поверхность, оксоль улучшает сцепление масляных, алкидных, дисперсионных красок и шпатлевок. Оксоль можно использовать и для наружных работ, но следует помнить о том, что этот материал служит лишь для временной консервации поверхности, поэтому его обязательно нужно покрасить, краской, лаком или эмалью.
Если нужна оксоль подешевле, можно купить ее "подсолнечный" вариант, который можно использовать при обработке деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений, а снаружи можно обрабатывать лишь те поверхности, которые находятся под навесом или крышей, чтобы защитить от попадания воды, а еще лучше - закрасить слоем масляной краски, чтобы дерево не начало гнить.
Самые дешевые и самые пахучие композиционные олифы, у них нет номера ГОСТа, который бы строго регламентировал их состав, а производят их по техническим условиям (ТУ). В состав комбинированных олиф входят химические компоненты, заменяющие натуральные смолы, нефтеполимерные смолы и другие побочные продукты нефтехимии. Лучше не использовать композиционные олифы для обработки поверхностей стен ни в квартире, ни на балконе. Они токсичны и вредны, и даже высохнув, продолжают пахнуть несколько лет.
Советы по выбору
При покупке композиционных олиф будьте осторожны!
Если в основе олифы окажется фуз (осадок натуральных растительных масел), такая олифа не высохнет никогда, и ни лак, ни краска закрасить это безобразие не сможет. Олифа на основе фуза имеет рыжий цвет и темный осадок.
Если обработать поверхность олифой, изготовленной на основе скопа (вещества, состоящего из нефтеполимерных смол), то она либо никогда не высохнет, либо начнет осыпаться. Эта олифа самая жидкая, светлая и самая дешевая из всех существующих разновидностей.
В свое время олифа считалась чуть ли не единственным защитным средством для дерева и способом борьбы с древесными паразитами. Сейчас появилось множество новых, и гораздо более эффективных составов, поэтому олифа несколько сдала свои позиции. Однако до сих пор у нее остается немало поклонников.
Виды олифы
На сегодняшний день существует три варианта олифы: олифа натуральная, оксоль и композиционная.
Натуральная олифа (ГОСТ 7931-76) на 97%25 состоит из натурального растительного масла (чаще всего льняного, реже - подсолнечного), остальные 3%25 - сиккатив (вещество, способствующее быстрому высыханию). Натуральная олифа применяется для разведения густотертых красок и для пропитки деревянных поверхностей внутри помещения. Специалисты не рекомендуют использовать олифу для наружных работ - это дорого и непрактично.
Оксоль (ГОСТ 190-78. Марка "В" - высыхающие масла, марка "ПВ" - полувысыхающие масла) содержит 55 %25 льняного или подсолнечного масла, 40 %25 уайт-спирита (растворитель), 5 %25 сиккатива. Она дешевле натуральной олифы. Но обе они защищают древесину от паразитов одинаково ненадежно. И если не нанести сверху дополнительный слой лака или масляной краски, олифу - и натуральную и оксоль - придется часто обновлять.
Оксоль на основе льняного масла считается самой лучшей, потому что после высыхания образует твердую, водостойкую и эластичную пленку и долго не чернеет. Предназначена оксоль, в основном, для обработки деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри помещения. Нанесенная на оштукатуренную поверхность, оксоль улучшает сцепление масляных, алкидных, дисперсионных красок и шпатлевок. Оксоль можно использовать и для наружных работ, но следует помнить о том, что этот материал служит лишь для временной консервации поверхности, поэтому его обязательно нужно покрасить, краской, лаком или эмалью.
Если нужна оксоль подешевле, можно купить ее "подсолнечный" вариант, который можно использовать при обработке деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений, а снаружи можно обрабатывать лишь те поверхности, которые находятся под навесом или крышей, чтобы защитить от попадания воды, а еще лучше - закрасить слоем масляной краски, чтобы дерево не начало гнить.
Самые дешевые и самые пахучие композиционные олифы, у них нет номера ГОСТа, который бы строго регламентировал их состав, а производят их по техническим условиям (ТУ). В состав комбинированных олиф входят химические компоненты, заменяющие натуральные смолы, нефтеполимерные смолы и другие побочные продукты нефтехимии. Лучше не использовать композиционные олифы для обработки поверхностей стен ни в квартире, ни на балконе. Они токсичны и вредны, и даже высохнув, продолжают пахнуть несколько лет.
Советы по выбору
При покупке композиционных олиф будьте осторожны!
Если в основе олифы окажется фуз (осадок натуральных растительных масел), такая олифа не высохнет никогда, и ни лак, ни краска закрасить это безобразие не сможет. Олифа на основе фуза имеет рыжий цвет и темный осадок.
Если обработать поверхность олифой, изготовленной на основе скопа (вещества, состоящего из нефтеполимерных смол), то она либо никогда не высохнет, либо начнет осыпаться. Эта олифа самая жидкая, светлая и самая дешевая из всех существующих разновидностей.
Растворители для красок
Растворители - химические соединения или смеси, способные растворять различные вещества, т. е. образовывать с ними однородные системы переменного состава из двух или более компонентов. Растворители сравнительно быстро и полностью улетучиваются, после чего восстанавливаются первоначальные свойства и структура растворимого материала.
По физическим свойствам растворители делятся на легколетучие (бензин), среднелетучие (керосин) и труднолетучие (соляровое, антраценовое, зеленое масла). Основное требование, предъявляемое к растворителям испарение из пор материала при обычных температурах воздуха. Растворители в большинстве случаев - легкоподвижные, характерно пахнущие жидкости.
Растворители должны обладать химической инертностью по отношению к растворяемому веществу, т. е. не должны взаимодействовать С ним. Негигроскопичность также важное свойство растворителей: даже при незначительном количестве воды их растворяющая способность резко снижается.
Органические растворители токсичны, они (и их пары) оказывают вредное воздействие на человека. При работе с ними необходимо строго соблюдать меры безопасности, в частности обеспечивать хорошее проветривание помещений, в необходимых случаях применять защитные приспособления - перчатки и респираторы.
При работе с растворителями необходимо учитывать их огнеопасность. Подавляющее большинство органических растворителей горючи, а их пары вместе с воздухом при определенной концентрации образуют взрывоопасную смесь.
Поэтому в помещениях, где хранятся растворители и ведутся работы с ними, надо строго соблюдать правила противопожарной безопасности: нельзя разводить открытый огонь, курить. В помещениях должна быть исключена возможность искрообразования, обеспечено хорошее проветривание или устроена приточновытяжная вентиляция.
Растворители хранят в подземных складах в резервуарах (бидонах, бочках, бутылях). Небольшие бидоны и бутылки с растворителями устанавливают на стеллажах пробками вверх.
Растворители как технологические добавки, придающие материалу (смеси) определенную рабочую вязкость (консистенцию), применяют при производстве синтетических клеев и мастик, лаков и красок, шпатлевочных и других составов. Наиболее широко используют следующие растворители: спирт этиловый, скипидар, нефтяной растворитель нефрас-С50/170 (бензин для промышленнотехнических целей): уайт-спирит, бензол нефтяной, сольвент нефтяной, ксилол нефтяной, бутилацетат, этилацетат и др.
Этиловый спирт получают методами прямой и сернокислотной гидратации этилена. Предназначается он для производства каучука, а также в качестве растворителя.
По внешнему виду это бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей, с характерным запахом.
Этиловый спирт обладает наркотическим действием.
Отравление возможно при приеме внутрь и при вдыхании паров при превышении предельно допустимой концентрации 1000 мг/м3. Спирт - легковоспламеняющаяся жидкость. Температура вспышки 10 градусов (в закрытом тигле), температура самовоспламенения 403 градуса.
Живичный скипидар представляет собой продукт переработки сосновой живицы и применяется в качестве растворителя и сырья для органического синтеза.
По внешнему виду это прозрачная летучая жидкость с характерным запахом без осадка и воды. Плотность при 20 градусах составляет 0,855. ..0,863 г/см3, температура начала кипения 153. .. 163 градусов, остаток от испарения 0,5. .. 0,9%.
Скипидар - легковоспламеняющаяся жидкость, нерастворим в воде, температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 34 градуса, температура самовоспламенения 300 градусов.
Уайт-спирит представляет собой высококипящую фракцию бензина. Это прозрачная маслянистая жидкость с характерным запахом керосина. Относится он к легковоспламеняемым продуктам второй категории. Температура самовоспламенения 270 градусов, предел взрываемости паров уайт-спирита в смеси с воздухом 1,4. .. 6%, плотность 0,78. .. 0,79 г/см3. Невысокая стоимость и малая токсичность обусловили широкое применение уайт-спирита в качестве растворителя, несмотря на невысокую растворяющую способность.
Нефтяной бензол - прозрачная летучая жидкость со своеобразным запахом. Выпускается высшей и первой категории качества. Плотность 0,875. .. 0,880 г/см3 при 20 градуслв. Температура вспышки в закрытом тигле 12 градусов, температура самовоспламенения 562 градусов. Предел взрываемости объемной доли паров бензола в смеси с воздухом 1,4. .. 7,1 %. Бензол плохо растворяется в воде, не растворяется в глицерине, хорошо смешивается с углеводородными соединениями (бензин, керосин, масла, скипидар).
Нефтяной сольвент - бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная жидкость плотностью при 20 градусах 0,86 г/см3. Относится в легковоспламеняемым продуктам первой категории. Температура вспышки в открытом тигле 20. .. 25 градусов, температура самовоспламенения 533 градуса, предел взрываемости паров нефтяного сольвента в смеси с воздухом 1,3...8%. Помещение для хранения сольвента должно иметь общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию.
По физическим свойствам растворители делятся на легколетучие (бензин), среднелетучие (керосин) и труднолетучие (соляровое, антраценовое, зеленое масла). Основное требование, предъявляемое к растворителям испарение из пор материала при обычных температурах воздуха. Растворители в большинстве случаев - легкоподвижные, характерно пахнущие жидкости.
Растворители должны обладать химической инертностью по отношению к растворяемому веществу, т. е. не должны взаимодействовать С ним. Негигроскопичность также важное свойство растворителей: даже при незначительном количестве воды их растворяющая способность резко снижается.
Органические растворители токсичны, они (и их пары) оказывают вредное воздействие на человека. При работе с ними необходимо строго соблюдать меры безопасности, в частности обеспечивать хорошее проветривание помещений, в необходимых случаях применять защитные приспособления - перчатки и респираторы.
При работе с растворителями необходимо учитывать их огнеопасность. Подавляющее большинство органических растворителей горючи, а их пары вместе с воздухом при определенной концентрации образуют взрывоопасную смесь.
Поэтому в помещениях, где хранятся растворители и ведутся работы с ними, надо строго соблюдать правила противопожарной безопасности: нельзя разводить открытый огонь, курить. В помещениях должна быть исключена возможность искрообразования, обеспечено хорошее проветривание или устроена приточновытяжная вентиляция.
Растворители хранят в подземных складах в резервуарах (бидонах, бочках, бутылях). Небольшие бидоны и бутылки с растворителями устанавливают на стеллажах пробками вверх.
Растворители как технологические добавки, придающие материалу (смеси) определенную рабочую вязкость (консистенцию), применяют при производстве синтетических клеев и мастик, лаков и красок, шпатлевочных и других составов. Наиболее широко используют следующие растворители: спирт этиловый, скипидар, нефтяной растворитель нефрас-С50/170 (бензин для промышленнотехнических целей): уайт-спирит, бензол нефтяной, сольвент нефтяной, ксилол нефтяной, бутилацетат, этилацетат и др.
Этиловый спирт получают методами прямой и сернокислотной гидратации этилена. Предназначается он для производства каучука, а также в качестве растворителя.
По внешнему виду это бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей, с характерным запахом.
Этиловый спирт обладает наркотическим действием.
Отравление возможно при приеме внутрь и при вдыхании паров при превышении предельно допустимой концентрации 1000 мг/м3. Спирт - легковоспламеняющаяся жидкость. Температура вспышки 10 градусов (в закрытом тигле), температура самовоспламенения 403 градуса.
Живичный скипидар представляет собой продукт переработки сосновой живицы и применяется в качестве растворителя и сырья для органического синтеза.
По внешнему виду это прозрачная летучая жидкость с характерным запахом без осадка и воды. Плотность при 20 градусах составляет 0,855. ..0,863 г/см3, температура начала кипения 153. .. 163 градусов, остаток от испарения 0,5. .. 0,9%.
Скипидар - легковоспламеняющаяся жидкость, нерастворим в воде, температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 34 градуса, температура самовоспламенения 300 градусов.
Уайт-спирит представляет собой высококипящую фракцию бензина. Это прозрачная маслянистая жидкость с характерным запахом керосина. Относится он к легковоспламеняемым продуктам второй категории. Температура самовоспламенения 270 градусов, предел взрываемости паров уайт-спирита в смеси с воздухом 1,4. .. 6%, плотность 0,78. .. 0,79 г/см3. Невысокая стоимость и малая токсичность обусловили широкое применение уайт-спирита в качестве растворителя, несмотря на невысокую растворяющую способность.
Нефтяной бензол - прозрачная летучая жидкость со своеобразным запахом. Выпускается высшей и первой категории качества. Плотность 0,875. .. 0,880 г/см3 при 20 градуслв. Температура вспышки в закрытом тигле 12 градусов, температура самовоспламенения 562 градусов. Предел взрываемости объемной доли паров бензола в смеси с воздухом 1,4. .. 7,1 %. Бензол плохо растворяется в воде, не растворяется в глицерине, хорошо смешивается с углеводородными соединениями (бензин, керосин, масла, скипидар).
Нефтяной сольвент - бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная жидкость плотностью при 20 градусах 0,86 г/см3. Относится в легковоспламеняемым продуктам первой категории. Температура вспышки в открытом тигле 20. .. 25 градусов, температура самовоспламенения 533 градуса, предел взрываемости паров нефтяного сольвента в смеси с воздухом 1,3...8%. Помещение для хранения сольвента должно иметь общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию.
среда, 20 января 2010 г.
Советы по нанесению краски “HAMMERITE”
На открытом воздухе и при контакте с влагой беззащитный металл покрывается окислом железа - коррозией. Коль скоро своевременно не принять меры - процесс продлится до того времени, покуда плоскость не станет бесповоротно разъедена коррозией. Дабы ликвидировать выход в свет коррозии, нужно устойчивое защитное покрытие, мешающее вторжению воздуха и влажности. Для данных целей британской компанией “Hammerite”(“Хэммерайт”) была разработана краска, возымевшая подобное название.
Краска “Хэммерайт” базируется на измененных алкидах с добавлением стирола, которые гарантируют лучшую адгезию со стальными поверхностями. Кроме того имеет быстроиспаряющиеся растворители, что содействует быстрому высыханию и уменьшению времени межслойной сушки. Силиконы, находящиеся в составе краски, усиливают водоотталкивающие качества, а частицы закаленного стекла делают водонепроницаемый барьер. Перед нанесением краски поверхность грунтуют, рекомендуется грунтовка ГФ-0119 или ГФ-021.
Краска “Хэммерайт” случается глянцевой, матовой и молотковой (обжимной). По составу разности меж матовой и глянцевой красками нет. Молотковая краска имеет алюминиевые хлопья, создающие характерный “узорчатый” рисунок. Молотковая эмаль имеет специализированные силиконы, которые стабилизируют “узорчатый” рисунок и гарантируют водоотталкивающий результат.
Краска “Хэммерайт” базируется на измененных алкидах с добавлением стирола, которые гарантируют лучшую адгезию со стальными поверхностями. Кроме того имеет быстроиспаряющиеся растворители, что содействует быстрому высыханию и уменьшению времени межслойной сушки. Силиконы, находящиеся в составе краски, усиливают водоотталкивающие качества, а частицы закаленного стекла делают водонепроницаемый барьер. Перед нанесением краски поверхность грунтуют, рекомендуется грунтовка ГФ-0119 или ГФ-021.
Краска “Хэммерайт” случается глянцевой, матовой и молотковой (обжимной). По составу разности меж матовой и глянцевой красками нет. Молотковая краска имеет алюминиевые хлопья, создающие характерный “узорчатый” рисунок. Молотковая эмаль имеет специализированные силиконы, которые стабилизируют “узорчатый” рисунок и гарантируют водоотталкивающий результат.
Химические растворы для удаления ржавчины
Ржавчина с масляными и другими загрязнениями, покрывающими железные и стальные детали, плохо поддается механической очистке (особенно на профилированных поверхностях). Лучше использовать специальный преобразователь ржавчины, который не только удаляет ржавчину, но одновременно обезжиривает, травит и пассивирует поверхность металла.
1. Ортофосфорная кислота концентрированная — 15 г Бутиловый спирт — 4 г
Вода — до 1 л
Состав наносят на загрязненные места и оставляют до высыхания.
Затем деталь очищают щеткой. Водой обмывать ее не надо.
2. Винная кислота — 15 г
Ортофосфорная кислота концентрированная — 280 г Вода — до 1 л
После снятия ржавчины деталь промывают водой и сушат. Рабочая температура ванны около 20° С.
3. Ортофосфорная кислота концентрированная — 280 г Бутиловый спирт — 30 г
Этиловый спирт денатурированный — 120 мл Гидрохинон — 1 г Вода — до 1 л
Рабочая температура ванны 18-?20° С. Очищенные детали обмывают водой и сушат.
Универсальная паста для очистки металлов В фарфоровой чашке растирают: Вазелин технический — 50 г Керосин — 10 г Порошок мела — 20 г
Кремнезем (кварцевый песок мелкого помола) — 20 г
Порошок пемзы — 10 г
Готовую пасту хранят в стеклянной таре.
Преобразователи ржавчины предназначены для очистки и подготовки стальных поверхностей под окраску без удаления продуктов коррозии. Очистка преобразователями эффективна при толщине ржавчины не более 100 мкм.
Очистка с помощью этих составов основана на взаимодействии компонентов преобразователя (ортофосфорной кислоты и других веществ) с ржавчиной, представляющей собой различные окислы железа. В результате протекающих реакций образуется защитный фосфатный слой (фосфат железа), на который затем наносят обычные грунтовки, мастики и т. п. При этом непременным условием является предварительное удаление с поверхностей отслаивающихся слоев ржавчины.
Преобразователи ржавчины применяют только в тех случаях, когда качественную очистку другими способами произвести невозможно, например, при проведении ремонтных окрасочных работ в труднодоступных участках различных металлоконструкций. Это современные средства, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах, — «Русас», «Антикор», «Преобразователь ржавчины» и др. Нанесенные на поверхность стальных деталей и изделий, они растворяют и удаляют тонкие налеты ржавчины, пассивируют поверхность металла, предохраняя его от дальнейшей коррозии. после нанесения преобразователя необходимо нанести лакокрасочное покрытие типа эмаль ПФ-115, эмаль ПФ-133 или другую.
Данные растворы наносят на поверхность обрабатываемого металла с помощью пульверизатора или кисти. После окончательного высыхания раствора поверхность детали или изделия можно окрасить.
1. Ортофосфорная кислота концентрированная — 15 г Бутиловый спирт — 4 г
Вода — до 1 л
Состав наносят на загрязненные места и оставляют до высыхания.
Затем деталь очищают щеткой. Водой обмывать ее не надо.
2. Винная кислота — 15 г
Ортофосфорная кислота концентрированная — 280 г Вода — до 1 л
После снятия ржавчины деталь промывают водой и сушат. Рабочая температура ванны около 20° С.
3. Ортофосфорная кислота концентрированная — 280 г Бутиловый спирт — 30 г
Этиловый спирт денатурированный — 120 мл Гидрохинон — 1 г Вода — до 1 л
Рабочая температура ванны 18-?20° С. Очищенные детали обмывают водой и сушат.
Универсальная паста для очистки металлов В фарфоровой чашке растирают: Вазелин технический — 50 г Керосин — 10 г Порошок мела — 20 г
Кремнезем (кварцевый песок мелкого помола) — 20 г
Порошок пемзы — 10 г
Готовую пасту хранят в стеклянной таре.
Преобразователи ржавчины предназначены для очистки и подготовки стальных поверхностей под окраску без удаления продуктов коррозии. Очистка преобразователями эффективна при толщине ржавчины не более 100 мкм.
Очистка с помощью этих составов основана на взаимодействии компонентов преобразователя (ортофосфорной кислоты и других веществ) с ржавчиной, представляющей собой различные окислы железа. В результате протекающих реакций образуется защитный фосфатный слой (фосфат железа), на который затем наносят обычные грунтовки, мастики и т. п. При этом непременным условием является предварительное удаление с поверхностей отслаивающихся слоев ржавчины.
Преобразователи ржавчины применяют только в тех случаях, когда качественную очистку другими способами произвести невозможно, например, при проведении ремонтных окрасочных работ в труднодоступных участках различных металлоконструкций. Это современные средства, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах, — «Русас», «Антикор», «Преобразователь ржавчины» и др. Нанесенные на поверхность стальных деталей и изделий, они растворяют и удаляют тонкие налеты ржавчины, пассивируют поверхность металла, предохраняя его от дальнейшей коррозии. после нанесения преобразователя необходимо нанести лакокрасочное покрытие типа эмаль ПФ-115, эмаль ПФ-133 или другую.
Данные растворы наносят на поверхность обрабатываемого металла с помощью пульверизатора или кисти. После окончательного высыхания раствора поверхность детали или изделия можно окрасить.
Что такое полиуретановая пена?
Первый полиуретановую монтажную пену изобрел (создал) Отто Байер в 1947 году. Сначала полиуретаны нашли применение в промышленности, как изоляционные плиты, но в семидесятых годах наступил технологический перелом в химии и началось широкое применение полиуретановой пены в аэрозольном баллоне (PUR). Первой компанией упаковавшей пену в баллон была английская «Royal Chemical Industry», а первой страной, применившей пену в строительстве, была Швеция - это произошло в начале восьмидесятых годов, так что на сегодняшний день пена является молодым строительным продуктом.
Полиуретановые пены в промышленности и строительстве
Для производства современной монтажной пены необходимы инновационные рецептуры и высокое качество продукции. Ключевым показателем успеха является разработка Отделом Исследований и развития соответствующей химической рецептуры, а также соответствующий контроль качества во время производственного процесса. От потребителя требуется использовать товар в соответствии с инструкцией производителя, указанной на этикетке.
Полиуретановая монтажная пена - это особый продукт. Пена является отличным заполнителем для различных пустот и щелей и обладает хорошими звуко- и тепло- изоляционными свойствами (1 сантимметр отвердевшей пены по своим термичным свойствам соответствует 1.4-1.8 см полистирола или 1,75 см минеральной ваты). Также полиуретановая пена обладает высокими физическими (плотность, производительность) и механическими свойствами: устойчивость на сжатие и разрыв, адгезия к строительным материалам. Практическое применение является мерой ценности полиуретановой монтажной пены. Полиуретановые пены применяются для монтажа окон и дверей, звуко- и тепло- изоляции, заполнения арок, соединения строительных материалов, теплоизоляции и уплотнения перегородок в зданиях, автомобилях и катерах, а также монтажной пеной часто выполняют строительные работы общего назначения.
Различия между разными видами полиуретановой пены
Потребителю необходимо знать различия между монтажной пеной с трубкой и пеной предназначенной под пистолет. Стандартную полиуретановую пену отличает большая плотность 19-23 кг/м, широкое распространение на рынке и более доступная цена. Профессиональную пену характеризует легкость и высокая точность нанесения, повышенная производительность, более низкое вторичное расширение - до 150%, более короткое время отвердения пены, высокая стабильность и возможность многоразового применения. Также существуют двухкомпонентные пены, отличающиеся хорошими параметрами прочности, большая плотность 30-40 кг/м, минимальное вторичное расширение и высокая стабильность размеров, более короткое время обработки, отсутствие необходимости в увлажнении пены.
Сравнивая пену на полке в магазине или у оптовика, следует обратить внимание на дату производства и срок хранения на упаковке, звук при вымешивании пены, вес баллона, чистоту клапана. Очень важно взвесить баллон до и после выпуска пены, а также размешивание. Один из основных критериев выбора пены - это сезон применения. При применении летней пены минимальной температурой окружающей среды является +5°С, а температура самого баллона не должна быть ниже +10°С. При низких температурах увеличивается время отвердевания пены, для ускорения добавляются различные катализаторы и стабилизаторы. Существует опасность что при применении летней пены в зимний период пена сплывет с вертикальных поверхностей, раскрошится, также могут появиться стеклянные пузырьки. Температура применения всесезонной монтажной пены до -10°С, температура баллона должна быть не ниже +5°С.
Показатели качественной полиуретановой пены
Все полиуретановые пены неустойчивы к ультрафиолету и требуют защиты: силикон, грунтовка, краска, олифа оксоль... При нанесении выпуск пены должен быть равномерный, с одинаковой скоростью. После нанесения пена не должна сплывать с вертикальных поверхностей. Полиуретановая пена должна быть устойчива к кратковременному воздействию химикатов и гниению. Выпущенная пена должна иметь стабильные размеры и выдерживать положенный срок работы. Застывшая полиуретановая пена имеет определенную внутреннюю структуру, - чем меньше ячейки в теле пены, тем лучше механические свойства, лучше адгезия к строительным материалам и выше устойчивость к влаге.
Часто возникающие проблемы с пеной
1. Пена не держится на поверхности
1. Причина: пена слишком густая, тяжелая;
2. слишком низкая или слишком высокая температура (низкая адгезия);
3. во время нанесения газы выходят в жидком виде.
* Результат: пена не держится на строительных элементах и образуются просветы и дыры.
2. Мокрый стержень
1. Причина: плохая рецептура пены;
2. неправильно подобранное время отвердения пены;
3. слишком низкая температура во время применения и отвердения.
* Результат: вторичное расширение, грозит деформацией оконных рам и дверных коробок.
3. Недостаток стабильности размеров - усадка
1. Причина: плохая рецептура;
2. плохо подобранный вид и количество стабилизатора;
3. слишком высокая температура при применении (после охлаждения давление в ячейках уменьшается и происходит усадка).
* Результат: появляются просветы, несоответствующий монтаж элементов; уменьшается адгезия к строительным материалам и эластичность.
4. Стеклянные пузырьки
1. Причина: слишком быстро улетучивающиеся газы пропан и бутан растворяют ячейки на поверхности пены.
* Результат: понижение механических свойств пены.
Полиуретановые пены в промышленности и строительстве
Для производства современной монтажной пены необходимы инновационные рецептуры и высокое качество продукции. Ключевым показателем успеха является разработка Отделом Исследований и развития соответствующей химической рецептуры, а также соответствующий контроль качества во время производственного процесса. От потребителя требуется использовать товар в соответствии с инструкцией производителя, указанной на этикетке.
Полиуретановая монтажная пена - это особый продукт. Пена является отличным заполнителем для различных пустот и щелей и обладает хорошими звуко- и тепло- изоляционными свойствами (1 сантимметр отвердевшей пены по своим термичным свойствам соответствует 1.4-1.8 см полистирола или 1,75 см минеральной ваты). Также полиуретановая пена обладает высокими физическими (плотность, производительность) и механическими свойствами: устойчивость на сжатие и разрыв, адгезия к строительным материалам. Практическое применение является мерой ценности полиуретановой монтажной пены. Полиуретановые пены применяются для монтажа окон и дверей, звуко- и тепло- изоляции, заполнения арок, соединения строительных материалов, теплоизоляции и уплотнения перегородок в зданиях, автомобилях и катерах, а также монтажной пеной часто выполняют строительные работы общего назначения.
Различия между разными видами полиуретановой пены
Потребителю необходимо знать различия между монтажной пеной с трубкой и пеной предназначенной под пистолет. Стандартную полиуретановую пену отличает большая плотность 19-23 кг/м, широкое распространение на рынке и более доступная цена. Профессиональную пену характеризует легкость и высокая точность нанесения, повышенная производительность, более низкое вторичное расширение - до 150%, более короткое время отвердения пены, высокая стабильность и возможность многоразового применения. Также существуют двухкомпонентные пены, отличающиеся хорошими параметрами прочности, большая плотность 30-40 кг/м, минимальное вторичное расширение и высокая стабильность размеров, более короткое время обработки, отсутствие необходимости в увлажнении пены.
Сравнивая пену на полке в магазине или у оптовика, следует обратить внимание на дату производства и срок хранения на упаковке, звук при вымешивании пены, вес баллона, чистоту клапана. Очень важно взвесить баллон до и после выпуска пены, а также размешивание. Один из основных критериев выбора пены - это сезон применения. При применении летней пены минимальной температурой окружающей среды является +5°С, а температура самого баллона не должна быть ниже +10°С. При низких температурах увеличивается время отвердевания пены, для ускорения добавляются различные катализаторы и стабилизаторы. Существует опасность что при применении летней пены в зимний период пена сплывет с вертикальных поверхностей, раскрошится, также могут появиться стеклянные пузырьки. Температура применения всесезонной монтажной пены до -10°С, температура баллона должна быть не ниже +5°С.
Показатели качественной полиуретановой пены
Все полиуретановые пены неустойчивы к ультрафиолету и требуют защиты: силикон, грунтовка, краска, олифа оксоль... При нанесении выпуск пены должен быть равномерный, с одинаковой скоростью. После нанесения пена не должна сплывать с вертикальных поверхностей. Полиуретановая пена должна быть устойчива к кратковременному воздействию химикатов и гниению. Выпущенная пена должна иметь стабильные размеры и выдерживать положенный срок работы. Застывшая полиуретановая пена имеет определенную внутреннюю структуру, - чем меньше ячейки в теле пены, тем лучше механические свойства, лучше адгезия к строительным материалам и выше устойчивость к влаге.
Часто возникающие проблемы с пеной
1. Пена не держится на поверхности
1. Причина: пена слишком густая, тяжелая;
2. слишком низкая или слишком высокая температура (низкая адгезия);
3. во время нанесения газы выходят в жидком виде.
* Результат: пена не держится на строительных элементах и образуются просветы и дыры.
2. Мокрый стержень
1. Причина: плохая рецептура пены;
2. неправильно подобранное время отвердения пены;
3. слишком низкая температура во время применения и отвердения.
* Результат: вторичное расширение, грозит деформацией оконных рам и дверных коробок.
3. Недостаток стабильности размеров - усадка
1. Причина: плохая рецептура;
2. плохо подобранный вид и количество стабилизатора;
3. слишком высокая температура при применении (после охлаждения давление в ячейках уменьшается и происходит усадка).
* Результат: появляются просветы, несоответствующий монтаж элементов; уменьшается адгезия к строительным материалам и эластичность.
4. Стеклянные пузырьки
1. Причина: слишком быстро улетучивающиеся газы пропан и бутан растворяют ячейки на поверхности пены.
* Результат: понижение механических свойств пены.
Искусственный камень, средства ухода и эксплуатация
Для удаления стойких или застарелых пятен на матовой или полуматовой поверхности можно использовать чистящие средства, как сухие, так гелевые растворы. Нанесите раствор на пятно на несколько минут, а потом удалите мокрой губкой протрите полотенцем. На глянцевой поверхности лучше пользоваться гелевыми или полировочными смесями, техника удаления пятна та же, что описана выше.
Для чистки умывальников кухонных раковин периодически можно использовать сантехнические хлорсодержащие чистящие средства. Они не причинят искусственному камню никакого вреда. Если залить раковину водой чистящим средством на несколько минут, а потом протереть влажной губкой или полотенцем - раковина снова засияет чистотой как новая.
Одна ваших привычек красить ногти за барной стойкой? вы регулярно пачкаете столешницу лаком для ногтей? Лак или краска легко удалится поверхности искусственного камня при помощи простой жидкости для снятия лака не содержащей ацетон можно так-же использовать для этого сольвент нефтяной.
При механических повреждениях, сильных царапинах за помощью лучше обратиться к специалистам - производителям этого предмета интерьера. Искусственный камень легко поддается ремонту, поэтому они без труда вернут вашей столешнице или раковине прежнюю красоту. Царапины, например, удаляются путем простой затирки наждачной бумагой последующей полировкой специальной машинкой и потом используйте специальный лак для камня.
Соблюдайте эти нехитрые правила современные предметы интерьера Вашей квартиры, выполненные искусственного камня, будут долгие годы радовать всю семью своей красотой, блеском чистотой!
последние годы изделия искусственного камня приобретают все большую популярность дизайне интерьеров наших квартир. него изготавливают столешницы для кухонной мебели барных стоек, раковины для кухни , мебель для ванной комнаты.
Благодаря своей легкости простоте уходе он является одним из оптимальных материалов для изготовления твердых поверхностей.
Правила ухода за изделиями искусственного камня просты не требуют специальных навыков. При соблюдении основных условий техники очистки поверхности этого материала он прослужит вам долго, все это время будет радовать глаз первозданной красотой.
Для начала три правила, актуальные не только для изделий искусственного камня, но для других твердых поверхностей.
Четвертое правило - для раковин искусственного камня - не выливайте в нее крутой кипяток.
Все просто - не правда ли?
Популярность искусственного камня обусловлена ни только большим выбором цвета, но текстуры поверхности - матовая, глянцевая, полуматовая (полуглянцевая). Следует заметить, что пыль , грязь лучше выделяются на темных глянцевых поверхностях, чем на светлых матовых.
Уход у всех трех видов поверхностей практически ничем не отличается. Единственное отличие - для придания глянцевой поверхности блеска используйте полироль не пользуйтесь шершавыми (абразивными) металлическими губками, дабы не поцарапать поверхность столешницы.
каждой семье кухонный стол раковина протирается моется несколько раз день. Используйте при этом простую мягкую губку или полотенце, слегка смоченные водой. Пятна воды легко удалятся сухим полотенцем. Если пятна более явные, но еще свежие мойте вашу поверхность простым мыльным раствором, а затем вытрете насухо вафельным или махровым полотенцем.
Для чистки умывальников кухонных раковин периодически можно использовать сантехнические хлорсодержащие чистящие средства. Они не причинят искусственному камню никакого вреда. Если залить раковину водой чистящим средством на несколько минут, а потом протереть влажной губкой или полотенцем - раковина снова засияет чистотой как новая.
Одна ваших привычек красить ногти за барной стойкой? вы регулярно пачкаете столешницу лаком для ногтей? Лак или краска легко удалится поверхности искусственного камня при помощи простой жидкости для снятия лака не содержащей ацетон можно так-же использовать для этого сольвент нефтяной.
При механических повреждениях, сильных царапинах за помощью лучше обратиться к специалистам - производителям этого предмета интерьера. Искусственный камень легко поддается ремонту, поэтому они без труда вернут вашей столешнице или раковине прежнюю красоту. Царапины, например, удаляются путем простой затирки наждачной бумагой последующей полировкой специальной машинкой и потом используйте специальный лак для камня.
Соблюдайте эти нехитрые правила современные предметы интерьера Вашей квартиры, выполненные искусственного камня, будут долгие годы радовать всю семью своей красотой, блеском чистотой!
последние годы изделия искусственного камня приобретают все большую популярность дизайне интерьеров наших квартир. него изготавливают столешницы для кухонной мебели барных стоек, раковины для кухни , мебель для ванной комнаты.
Благодаря своей легкости простоте уходе он является одним из оптимальных материалов для изготовления твердых поверхностей.
Правила ухода за изделиями искусственного камня просты не требуют специальных навыков. При соблюдении основных условий техники очистки поверхности этого материала он прослужит вам долго, все это время будет радовать глаз первозданной красотой.
Для начала три правила, актуальные не только для изделий искусственного камня, но для других твердых поверхностей.
Четвертое правило - для раковин искусственного камня - не выливайте в нее крутой кипяток.
Все просто - не правда ли?
Популярность искусственного камня обусловлена ни только большим выбором цвета, но текстуры поверхности - матовая, глянцевая, полуматовая (полуглянцевая). Следует заметить, что пыль , грязь лучше выделяются на темных глянцевых поверхностях, чем на светлых матовых.
Уход у всех трех видов поверхностей практически ничем не отличается. Единственное отличие - для придания глянцевой поверхности блеска используйте полироль не пользуйтесь шершавыми (абразивными) металлическими губками, дабы не поцарапать поверхность столешницы.
каждой семье кухонный стол раковина протирается моется несколько раз день. Используйте при этом простую мягкую губку или полотенце, слегка смоченные водой. Пятна воды легко удалятся сухим полотенцем. Если пятна более явные, но еще свежие мойте вашу поверхность простым мыльным раствором, а затем вытрете насухо вафельным или махровым полотенцем.
Виды паркетных лаков
Водоразбавляемые лаки
По данным специалистов, в последние годы на рынке стали широко применяться паркетные лаки на основе водных дисперсий акриловых и акрилуретановых полимеров. Эти лаки не содержат органических растворителей и в то же время по своим свойствам не только не уступают органоразбавляемым лакам, но и превосходят многие из них по износостойкости покрытий и устойчивости к моющим средствам.
Отсутствие запаха и органических растворителей позволяет использовать водные лаки в больницах, детских учреждениях и других местах скопления людей.
Учитывая специфику водных материалов, при лакировке полов с уже имеющимся покрытием особое внимание следует уделить подготовке поверхности. В данном случае пол должен быть тщательно очищен от загрязнений, жира и воска и отшлифован до получения матового покрытия. Пыль от шлифовки нужно удалить пылесосом и вытереть пол влажной тканью без ворса.
Если старое покрытие сильно изношено, то пол шлифуется до чистой древесины, и далее все операции проводятся по аналогии с работой по отделке нового паркета.
В связи с тем, что нанесение водных лаков на древесину может сопровождаться поднятием ворса, целесообразно после шлифования древесины слегка увлажнить ее и после высыхания вновь отшлифовать. На подготовленную таким образом поверхность паркетных полов наносят водоразбавляемую грунтовку. Грунтовка по сравнению с лаком имеет более высокие сухой остаток и вязкость, поэтому при нанесении на пол она хорошо заполняет микротрещины в паркете и склеивает ворс.
Грунтовку наливают на пол и широким стальным шпателем равномерно распределяют по всей поверхности. Делать это следует быстро, чтобы грунтовка равномерно впиталась в древесину.
Слой грунтовки очень быстро высыхает (30–60 мин), что ускоряет весь процесс лакирования. Кроме того, новое поколение грунтовок на акрилуретановой основе предотвращают потемнение дубового паркета, в то время как водоразбавляемые лаки (особенно «старый» ассортимент) при взаимодействии с дубильными экстрактами придают полу неприятный темный оттенок.
После высыхания первого слоя грунтовку шлифуют мелкой шкуркой, а затем металлическим шпателем наносят еще 1–2 слоя с интервалом 20–40 мин.
После высыхания последнего слоя грунтовки можно приступать к нанесению лака. Перед применением лак тщательно перемешивают (особенно если он содержит матирующую добавку) и дают постоять около 10 мин для удаления пузырьков воздуха. При необходимости лак можно разбавить питьевой водой, но не более чем на 5%.
Лак наносят широкой кистью с густым мягким волосом или малярным валиком по направлению текстуры древесины или света от окна, не нажимая сильно на инструмент. Валик перед использованием следует промыть водой для удаления пыли и ворса. При нанесении лака следует избегать видимых мест соединений и закруглений.
Паркетный лак высыхает за 2 ч. Однако подвергать лакированные полы нагрузке рекомендуется после 3–5 суток выдержки при температуре +15–25°С. Полное высыхание лака происходит через 1–2 недели.
Низкая температура и высокая влажность замедляют высыхание покрытия и удлиняют время выдержки. Для получения высококачественного покрытия лакирование проводят в 2–3 слоя.
Органоразбавляемые лаки
В числе традиционных лаков для отделки паркетных и деревянных полов могут быть названы:
- алкидные
- алкидно-уретановые
- эпоксидные
- алкидно-карбамидные лаки
Алкидные лаки дешевы, легко ремонтируются, входящие в их состав растворители не очень токсичны. Однако алкидные лаки достаточно долго высыхают (около 48 ч), покрытия на их основе имеют не очень высокую износостойкость.
Альтернативой алкидным лакам являются алкидно-уретановые лаки (уралкиды), представляющие собой растворы алкидных смол с уретановыми группами в органических растворителях, такие как яхтный лак. Уралкидные лаки высыхают быстрее алкидных (время выдержки до нанесения последующего слоя лака составляет 6–12 ч) и обладают значительно более высокой износостойкостью.
Лаки кислотного отверждения
В состав лаков кислотного отверждения (их еще называют каталитными) входят: смесь алкидной и аминоформальдегидной смол, растворители и различные добавки для улучшения растекаемости. Лаки кислотного отверждения двухупаковочные: вторая упаковка — кислотный отвердитель (раствор сильных органических или неорганических кислот в органическом растворителе).
Рабочий состав — смесь лака с отвердителем (обычно их соотношение составляет 10/1) — готовится непосредственно перед нанесением. Смесь следует тщательно перемешать и оставить на 15–20 мин для удаления пузырьков воздуха.
Идеальные условия для лакирования: влажность воздуха — не выше 50%, влажность древесины — не более 10%, температура воздуха в помещении — выше +18°С.
При работе новые отшлифованные поверхности следует обработать 2 раза нитролаком с промежуточной шлифовкой, а затем нанести лак в 2–3 слоя кистью, широким металлическим или войлочным шпателем.
Время высыхания покрытия составляет 1–2 ч, отверждение многослойного покрытия протекает 1–2 суток, в течение которых не рекомендуется находиться в помещении, так как именно в это время наблюдается максимальное испарение растворителей и выделение формальдегида из покрытия. Отверждение ускоряется при хорошем воздухообмене в помещении. Полное отверждение наступает примерно через две недели, когда покрытие приобретает максимальную износостойкость.
Лакировка паркета
Лак наносится минимум в три слоя. Чем больше слоев, тем прочнее покрытие. После высыхания каждого слоя (кроме заключительного) для лучшего сцепления последующих вручную зачищают неровности.
Сначала кистью проходят все труднодоступные места, около стен, в углах, а затем наносят лак на поверхность велюровым валиком, желательно вдоль древесных волокон.
Следует иметь в виду, что при окраске паркета лаками кислотного отверждения требуется обеспечивать хорошую вентиляцию воздуха в помещении, а также по возможности применять средства защиты дыхания.
Внимание: при использовании лака запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Категорически запрещается сливать лак в канализацию!
По данным специалистов, в последние годы на рынке стали широко применяться паркетные лаки на основе водных дисперсий акриловых и акрилуретановых полимеров. Эти лаки не содержат органических растворителей и в то же время по своим свойствам не только не уступают органоразбавляемым лакам, но и превосходят многие из них по износостойкости покрытий и устойчивости к моющим средствам.
Отсутствие запаха и органических растворителей позволяет использовать водные лаки в больницах, детских учреждениях и других местах скопления людей.
Учитывая специфику водных материалов, при лакировке полов с уже имеющимся покрытием особое внимание следует уделить подготовке поверхности. В данном случае пол должен быть тщательно очищен от загрязнений, жира и воска и отшлифован до получения матового покрытия. Пыль от шлифовки нужно удалить пылесосом и вытереть пол влажной тканью без ворса.
Если старое покрытие сильно изношено, то пол шлифуется до чистой древесины, и далее все операции проводятся по аналогии с работой по отделке нового паркета.
В связи с тем, что нанесение водных лаков на древесину может сопровождаться поднятием ворса, целесообразно после шлифования древесины слегка увлажнить ее и после высыхания вновь отшлифовать. На подготовленную таким образом поверхность паркетных полов наносят водоразбавляемую грунтовку. Грунтовка по сравнению с лаком имеет более высокие сухой остаток и вязкость, поэтому при нанесении на пол она хорошо заполняет микротрещины в паркете и склеивает ворс.
Грунтовку наливают на пол и широким стальным шпателем равномерно распределяют по всей поверхности. Делать это следует быстро, чтобы грунтовка равномерно впиталась в древесину.
Слой грунтовки очень быстро высыхает (30–60 мин), что ускоряет весь процесс лакирования. Кроме того, новое поколение грунтовок на акрилуретановой основе предотвращают потемнение дубового паркета, в то время как водоразбавляемые лаки (особенно «старый» ассортимент) при взаимодействии с дубильными экстрактами придают полу неприятный темный оттенок.
После высыхания первого слоя грунтовку шлифуют мелкой шкуркой, а затем металлическим шпателем наносят еще 1–2 слоя с интервалом 20–40 мин.
После высыхания последнего слоя грунтовки можно приступать к нанесению лака. Перед применением лак тщательно перемешивают (особенно если он содержит матирующую добавку) и дают постоять около 10 мин для удаления пузырьков воздуха. При необходимости лак можно разбавить питьевой водой, но не более чем на 5%.
Лак наносят широкой кистью с густым мягким волосом или малярным валиком по направлению текстуры древесины или света от окна, не нажимая сильно на инструмент. Валик перед использованием следует промыть водой для удаления пыли и ворса. При нанесении лака следует избегать видимых мест соединений и закруглений.
Паркетный лак высыхает за 2 ч. Однако подвергать лакированные полы нагрузке рекомендуется после 3–5 суток выдержки при температуре +15–25°С. Полное высыхание лака происходит через 1–2 недели.
Низкая температура и высокая влажность замедляют высыхание покрытия и удлиняют время выдержки. Для получения высококачественного покрытия лакирование проводят в 2–3 слоя.
Органоразбавляемые лаки
В числе традиционных лаков для отделки паркетных и деревянных полов могут быть названы:
- алкидные
- алкидно-уретановые
- эпоксидные
- алкидно-карбамидные лаки
Алкидные лаки дешевы, легко ремонтируются, входящие в их состав растворители не очень токсичны. Однако алкидные лаки достаточно долго высыхают (около 48 ч), покрытия на их основе имеют не очень высокую износостойкость.
Альтернативой алкидным лакам являются алкидно-уретановые лаки (уралкиды), представляющие собой растворы алкидных смол с уретановыми группами в органических растворителях, такие как яхтный лак. Уралкидные лаки высыхают быстрее алкидных (время выдержки до нанесения последующего слоя лака составляет 6–12 ч) и обладают значительно более высокой износостойкостью.
Лаки кислотного отверждения
В состав лаков кислотного отверждения (их еще называют каталитными) входят: смесь алкидной и аминоформальдегидной смол, растворители и различные добавки для улучшения растекаемости. Лаки кислотного отверждения двухупаковочные: вторая упаковка — кислотный отвердитель (раствор сильных органических или неорганических кислот в органическом растворителе).
Рабочий состав — смесь лака с отвердителем (обычно их соотношение составляет 10/1) — готовится непосредственно перед нанесением. Смесь следует тщательно перемешать и оставить на 15–20 мин для удаления пузырьков воздуха.
Идеальные условия для лакирования: влажность воздуха — не выше 50%, влажность древесины — не более 10%, температура воздуха в помещении — выше +18°С.
При работе новые отшлифованные поверхности следует обработать 2 раза нитролаком с промежуточной шлифовкой, а затем нанести лак в 2–3 слоя кистью, широким металлическим или войлочным шпателем.
Время высыхания покрытия составляет 1–2 ч, отверждение многослойного покрытия протекает 1–2 суток, в течение которых не рекомендуется находиться в помещении, так как именно в это время наблюдается максимальное испарение растворителей и выделение формальдегида из покрытия. Отверждение ускоряется при хорошем воздухообмене в помещении. Полное отверждение наступает примерно через две недели, когда покрытие приобретает максимальную износостойкость.
Лакировка паркета
Лак наносится минимум в три слоя. Чем больше слоев, тем прочнее покрытие. После высыхания каждого слоя (кроме заключительного) для лучшего сцепления последующих вручную зачищают неровности.
Сначала кистью проходят все труднодоступные места, около стен, в углах, а затем наносят лак на поверхность велюровым валиком, желательно вдоль древесных волокон.
Следует иметь в виду, что при окраске паркета лаками кислотного отверждения требуется обеспечивать хорошую вентиляцию воздуха в помещении, а также по возможности применять средства защиты дыхания.
Внимание: при использовании лака запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Категорически запрещается сливать лак в канализацию!
Обойные клеи виды, характеристики, применение
Для наклейки обоев лучше всего использовать специальные обойные клеи той же фирмы, обои которой используются. Например, Rasch и AS Creation предлагают свои составы. Можно применять также обычный обойный клей КМЦ , целлюлозный (продается в виде порошка и разводится холодной водой) и специальный, который также продается в сухом виде и разводится таким же способом, но предназначается для тяжелых обоев.
Самый популярный клей для обоев - универсальный.
Универсальный клейстер для виниловых и текстильных обоев
Высококачественный, усиленный синтетической смолой клейстер для обоев применяется для наклеивания виниловых и пеновиниловых обоев, всех видов текстильных обоев, кашированных бумагой обоев из стекловолокна, а также всех утяжеленных обоев.
Сырьевая основа: метилцеллюлоза, крахмалосодержащий эфир и порошок дисперсии.
Показатель рН: около 8
Насыпной вес: около 0,50 г/см3
Растворимость: примерно через 30 мин. готов к применению
Расход: около 200 мл/м2
Для оптимального наклеивания поверхность должна быть сухой, пригодной для наклеивания обоев, чистой и обезжиренной. Старые, плохо приклеенные обои и отстающие слои краски удаляют при помощи, специального средства. Трещины и дыры заделывают заполняющей шпаклевкой для внутренних работ. Поверхности с повышенной гигроскопичностью и осыпающиеся поверхности предварительно используется грунтовка глубокого проникновения.
Клей устойчив к цементу и извести. Остатки клейстера сразу смывают водой.
Фасовка: 200 - граммовые пачки; Коробки по 25 пачек по 200 г.
Клей для стеклообоев "SAMTEX"
Клей SAMTEX является водной дисперсией ПВА и производных крахмала. Обеспечивает прочное бесцветное соединение с хлопком, джутом, стеклообоями и бумагой.
Клей SAMTEX используется главным образом для приклеивания вышеперечисленных материалов к практически любым основам (кроме пластмассы).
Цвет: белый, в качестве растворителя используется вода комнатной температуры. Время высыхания зависит от материала, температуры и влажности воздуха.
Расход: 1 литр клея на 4-5 м2 стеклообоев.
Поверхность, предназначенная для оклеивания, должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли. Оптимальное приклеивание обеспечивается по бетону, гипсу, древесине и гипсокартону. Поверхность, предназначенную для оклеивания, необходимо загрунтовать смесью клея и воды в соотношении 1 к 3.
Клей обойный "КМЦ" -Профит"
Изготовлен на основе метилцеллюлозы. Предназначен для наклеивания легких и нормальных бумажных обоев на бетонные, оштукатуренные, деревянные и другие неметаллические поверхности.
Высокоэффективный, экономичный, не оставляет пятен и обладает антисептическими свойствами. Без запаха, не токсичен.
Фасовка - упаковка 400 г. Расход - упаковка (400 г) до 5 рулонов (10.05 х 0.53 м)
"Quelid" - специальный виниловый клей (Франция)
Универсальный обойный клей, адаптированный для всех видов виниловых обоев и виниловых вспененных рельефных обоев.
Экологически чистый. Обладает антисептическими свойствами.
Фасовка - упаковка 300 г
Расход - упаковка (300 г) до 6 рулонов (10.05 х 0.53 м)
"Quelyd Экспресс" (Франция)
Клей адаптирован для всех типов обоев (легких, тяжелых, плотных), а также для легких виниловых обоев.
Экологически чистый. Долго хранится после приготовления состава (более 8 дней в закрытой емкости). Обладает антисептическими свойствами.
Фасовка - упаковка 250 г
Расход - упаковка (250 г) до 8 рулонов (10.05 х 0.53 м)
Жидкое стекло для стыков обоев
Готовый клей для проклеивания стыков полотен любых типов обоев, в том числе виниловых, а также для ремонта отклеившихся участков обоев. Его отличает: повышенная схватывающая способность; возможность использования в помещениях с повышенной влажностью (ванна, кухня и т. п.); клей содержит консервант, противогрибковые добавки. Фасовка - пластиковая банка 200 грамм.
Основное правило при приготовлении клея: чем толще обои, тем гуще должен быть клей. Клеящий состав лучше делать более густым, так как его в любой момент можно разбавить водой.После нанесения клея на обои необходимо подождать 5-10 минут, и лишь затем приклеивать полотнище.
Самый популярный клей для обоев - универсальный.
Универсальный клейстер для виниловых и текстильных обоев
Высококачественный, усиленный синтетической смолой клейстер для обоев применяется для наклеивания виниловых и пеновиниловых обоев, всех видов текстильных обоев, кашированных бумагой обоев из стекловолокна, а также всех утяжеленных обоев.
Сырьевая основа: метилцеллюлоза, крахмалосодержащий эфир и порошок дисперсии.
Показатель рН: около 8
Насыпной вес: около 0,50 г/см3
Растворимость: примерно через 30 мин. готов к применению
Расход: около 200 мл/м2
Для оптимального наклеивания поверхность должна быть сухой, пригодной для наклеивания обоев, чистой и обезжиренной. Старые, плохо приклеенные обои и отстающие слои краски удаляют при помощи, специального средства. Трещины и дыры заделывают заполняющей шпаклевкой для внутренних работ. Поверхности с повышенной гигроскопичностью и осыпающиеся поверхности предварительно используется грунтовка глубокого проникновения.
Клей устойчив к цементу и извести. Остатки клейстера сразу смывают водой.
Фасовка: 200 - граммовые пачки; Коробки по 25 пачек по 200 г.
Клей для стеклообоев "SAMTEX"
Клей SAMTEX является водной дисперсией ПВА и производных крахмала. Обеспечивает прочное бесцветное соединение с хлопком, джутом, стеклообоями и бумагой.
Клей SAMTEX используется главным образом для приклеивания вышеперечисленных материалов к практически любым основам (кроме пластмассы).
Цвет: белый, в качестве растворителя используется вода комнатной температуры. Время высыхания зависит от материала, температуры и влажности воздуха.
Расход: 1 литр клея на 4-5 м2 стеклообоев.
Поверхность, предназначенная для оклеивания, должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли. Оптимальное приклеивание обеспечивается по бетону, гипсу, древесине и гипсокартону. Поверхность, предназначенную для оклеивания, необходимо загрунтовать смесью клея и воды в соотношении 1 к 3.
Клей обойный "КМЦ" -Профит"
Изготовлен на основе метилцеллюлозы. Предназначен для наклеивания легких и нормальных бумажных обоев на бетонные, оштукатуренные, деревянные и другие неметаллические поверхности.
Высокоэффективный, экономичный, не оставляет пятен и обладает антисептическими свойствами. Без запаха, не токсичен.
Фасовка - упаковка 400 г. Расход - упаковка (400 г) до 5 рулонов (10.05 х 0.53 м)
"Quelid" - специальный виниловый клей (Франция)
Универсальный обойный клей, адаптированный для всех видов виниловых обоев и виниловых вспененных рельефных обоев.
Экологически чистый. Обладает антисептическими свойствами.
Фасовка - упаковка 300 г
Расход - упаковка (300 г) до 6 рулонов (10.05 х 0.53 м)
"Quelyd Экспресс" (Франция)
Клей адаптирован для всех типов обоев (легких, тяжелых, плотных), а также для легких виниловых обоев.
Экологически чистый. Долго хранится после приготовления состава (более 8 дней в закрытой емкости). Обладает антисептическими свойствами.
Фасовка - упаковка 250 г
Расход - упаковка (250 г) до 8 рулонов (10.05 х 0.53 м)
Жидкое стекло для стыков обоев
Готовый клей для проклеивания стыков полотен любых типов обоев, в том числе виниловых, а также для ремонта отклеившихся участков обоев. Его отличает: повышенная схватывающая способность; возможность использования в помещениях с повышенной влажностью (ванна, кухня и т. п.); клей содержит консервант, противогрибковые добавки. Фасовка - пластиковая банка 200 грамм.
Основное правило при приготовлении клея: чем толще обои, тем гуще должен быть клей. Клеящий состав лучше делать более густым, так как его в любой момент можно разбавить водой.После нанесения клея на обои необходимо подождать 5-10 минут, и лишь затем приклеивать полотнище.
Деревянные клееные конструкции
В этой статье речь пойдёт о самом процессе склеивания и о том, как избежать наиболее распространенных ошибок. В этой статье речь пойдёт о самом процессе склеивания и о том, как избежать наиболее распространенных ошибок.
Начнём с клея. Как мы уже отмечали, история использования клея с целью удержать вместе деревянные части, насчитывает несколько тысяч лет. Всё это время клей изготавливали из разных органов рыб, животных или овощного крахмала без значительных изменений. Только в нашем веке развитие фанерной промышленности обусловило резкое изменение типов и свойств клея. Развитие авиации, Вторая Мировая война и появление космонавтики последовательно «разогнали» процесс, и теперь мы видим как новые виды и типы клеев появляются чуть ли не ежедневно.
По-настоящему универсального клея всё-таки ещё не придумано. Хотя для достижения приемлемых результатов при выполнении большинства видов работ пригоден практически любой клей «по дереву» из имеющихся на рынке, при условии, что соблюдены такие параметры, как требуемая влажность древесины и комнатная температура, тенденция указывает на растущий интерес к созданию специализированных клеев. На выбор клея влияют и такие факторы, как породы дерева, тип соединения, рабочие свойства изделия, прочность соединения и, конечно, цена.
Существует один очень интересный клей. Он легко наносится. Он обладает прекрасными смачивающими свойствами. Он образует соединение высокой прочности. При температуре схватывания требуется рекордно короткое время для его полного затвердевания. Он является экологически чистым, его можно без вреда для здоровья нюхать и даже пить. Его единственный недостаток – это его термопластичность. Область его применения ограничена температурами ниже нуля градусов по Цельсию. Это вода. К сожалению, этот клей никогда не будет пользоваться популярностью у деревообработчиков из-за своих температурных свойств…
Если говорить серьёзно, то сегодняшний выбор клеев очень разнообразен. Общим заблуждением является мысль типа: «надо купить самый хороший (качественный/дорогой/известный и т.д.) клей и всё будет хорошо». Ошибка. С определёнными оговорками, со всеми имеющимися в продаже клеями можно добиться отличных результатов, если соблюдать требования и ограничения изготовителя. В правильно изготовленном соединении слабым звеном является дерево, а не клей.
С доисторических времён и по сей день, используются натуральные клеи, изготавливаемые из шкур, копыт и рогов скота, из рыбы, а также казеиновые. Однако, большинство современных клеев – синтетические. Самый распространённый – клей в основе которого есть дисперсия ПВА, или, в просторечии, «белый» клей. Сравнительно недавно появились «жёлтые» клеи, клей ПВА – они обладают большей прочностью, улучшенной термостойкостью и повышенной «схватываемостью». Также они меньше забивают шлифовальные ленты.
Мочевиноформальдегидные клеи водостойки, но не термостойки, равно как и резорцинолформальдегидные клеи. На рынке присутствуют ещё несколько разновидностей клеев, таких как эпоксидные, контакт-цементные, мастики и акриловые.
Рис.1
Логично будет задуматься о том, почему вообще клей склеивает. Иногда думают, что адгезия возникает за счёт взаимного сцепления крошечных щупалец затвердевшего клея и внутренних поверхностей клеток древесины. Однако, научные изыскания показывают, что такая механическая адгезия является относительно слабой по сравнению с молекулярными силами, действующими между клеем и поверхностью древесины, т.е. со специфической адгезией. Клеёное соединение может быть описано в виде пяти переходных фаз (см. рисунок 1), наиболее слабая из которых определяет качество соединения. Фазы 1 и 5 это деревянные детали, или адгеренты. Фазы 2 и 4 это области взаимопроникновения дерева и клея, те места, где клей должен «смочить» дерево для обеспечения молекулярной «близости» для специфической адгезии. Фаза 3 – сам клей, удерживаемый процессом, который профессионалы называют когезией.
Тогда, с фундаментальной точки зрения, процесс склеивания состоит из обработки поверхностей склеиваемых деталей, нанесения на них клея таким образом, чтобы он смочил поверхность древесины и внутренние поверхности открытых клеток, и приложения давления, необходимого для того, чтобы получить равномерный тонкий слой клея и удержать детали в неподвижности до его затвердения. Типичный клей получают размешиванием в жидком виде, но при застывании он образует прочный твёрдый слой либо за счёт высыхания растворителя, в ходе которого молекулы клея сближаются, что позволяет им удерживать друг друга, либо за счёт химической реакции, в ходе которой создаётся прочная структура более сложных молекул.
Разные породы дерева имеют разные свойства, с точки зрения склеивания. Менее плотные породы, такие как каштан или тополь, склеивать легко. Более плотные, такие как вишня, дуб, орех при нормальных условиях склеиваются хорошо. А вот плотные сорта древесины, такие как бук, клён или берёза требуют повышенного внимания к соблюдению условий склеивания для того, чтобы получить приемлемые результаты.
В идеале, влажность склеиваемой древесины должна быть немного меньше, чем желаемая влажность готового изделия для того, чтобы дерево адсорбировало влагу, которая может выделиться из клея при его затвердевании. Так, например, влажность 5-7% вполне приемлема. Однако, при работе с мочевиноформальдегидными клеями содержание влаги в древесине не должно быть менее 7%. А вот при наклеивании тонкого шпона его влажность не должна превышать 5%.
Особенно важным при склеивании является качество обработки склеиваемых поверхностей. Очевидно, что чем ровнее они будут, тем более плотный контакт удастся создать. 5-10 ножевых отметок на сантиметр представляют оптимальное качество поверхности. Меньшее количество может дать неровную поверхность, или заусенцы, большее количество может привести к «глазированию» поверхности. Пилы с подстрожкой могут дать приемлемое для склеивания качество, но фрезерование предпочтительней. Конечно, ножи не должны быть тупыми, так как в этом случае они будут сминать, разогревать и, в итоге, глазировать поверхность древесины, делая её непригодной для склеивания.
Начнём с клея. Как мы уже отмечали, история использования клея с целью удержать вместе деревянные части, насчитывает несколько тысяч лет. Всё это время клей изготавливали из разных органов рыб, животных или овощного крахмала без значительных изменений. Только в нашем веке развитие фанерной промышленности обусловило резкое изменение типов и свойств клея. Развитие авиации, Вторая Мировая война и появление космонавтики последовательно «разогнали» процесс, и теперь мы видим как новые виды и типы клеев появляются чуть ли не ежедневно.
По-настоящему универсального клея всё-таки ещё не придумано. Хотя для достижения приемлемых результатов при выполнении большинства видов работ пригоден практически любой клей «по дереву» из имеющихся на рынке, при условии, что соблюдены такие параметры, как требуемая влажность древесины и комнатная температура, тенденция указывает на растущий интерес к созданию специализированных клеев. На выбор клея влияют и такие факторы, как породы дерева, тип соединения, рабочие свойства изделия, прочность соединения и, конечно, цена.
Существует один очень интересный клей. Он легко наносится. Он обладает прекрасными смачивающими свойствами. Он образует соединение высокой прочности. При температуре схватывания требуется рекордно короткое время для его полного затвердевания. Он является экологически чистым, его можно без вреда для здоровья нюхать и даже пить. Его единственный недостаток – это его термопластичность. Область его применения ограничена температурами ниже нуля градусов по Цельсию. Это вода. К сожалению, этот клей никогда не будет пользоваться популярностью у деревообработчиков из-за своих температурных свойств…
Если говорить серьёзно, то сегодняшний выбор клеев очень разнообразен. Общим заблуждением является мысль типа: «надо купить самый хороший (качественный/дорогой/известный и т.д.) клей и всё будет хорошо». Ошибка. С определёнными оговорками, со всеми имеющимися в продаже клеями можно добиться отличных результатов, если соблюдать требования и ограничения изготовителя. В правильно изготовленном соединении слабым звеном является дерево, а не клей.
С доисторических времён и по сей день, используются натуральные клеи, изготавливаемые из шкур, копыт и рогов скота, из рыбы, а также казеиновые. Однако, большинство современных клеев – синтетические. Самый распространённый – клей в основе которого есть дисперсия ПВА, или, в просторечии, «белый» клей. Сравнительно недавно появились «жёлтые» клеи, клей ПВА – они обладают большей прочностью, улучшенной термостойкостью и повышенной «схватываемостью». Также они меньше забивают шлифовальные ленты.
Мочевиноформальдегидные клеи водостойки, но не термостойки, равно как и резорцинолформальдегидные клеи. На рынке присутствуют ещё несколько разновидностей клеев, таких как эпоксидные, контакт-цементные, мастики и акриловые.
Рис.1
Логично будет задуматься о том, почему вообще клей склеивает. Иногда думают, что адгезия возникает за счёт взаимного сцепления крошечных щупалец затвердевшего клея и внутренних поверхностей клеток древесины. Однако, научные изыскания показывают, что такая механическая адгезия является относительно слабой по сравнению с молекулярными силами, действующими между клеем и поверхностью древесины, т.е. со специфической адгезией. Клеёное соединение может быть описано в виде пяти переходных фаз (см. рисунок 1), наиболее слабая из которых определяет качество соединения. Фазы 1 и 5 это деревянные детали, или адгеренты. Фазы 2 и 4 это области взаимопроникновения дерева и клея, те места, где клей должен «смочить» дерево для обеспечения молекулярной «близости» для специфической адгезии. Фаза 3 – сам клей, удерживаемый процессом, который профессионалы называют когезией.
Тогда, с фундаментальной точки зрения, процесс склеивания состоит из обработки поверхностей склеиваемых деталей, нанесения на них клея таким образом, чтобы он смочил поверхность древесины и внутренние поверхности открытых клеток, и приложения давления, необходимого для того, чтобы получить равномерный тонкий слой клея и удержать детали в неподвижности до его затвердения. Типичный клей получают размешиванием в жидком виде, но при застывании он образует прочный твёрдый слой либо за счёт высыхания растворителя, в ходе которого молекулы клея сближаются, что позволяет им удерживать друг друга, либо за счёт химической реакции, в ходе которой создаётся прочная структура более сложных молекул.
Разные породы дерева имеют разные свойства, с точки зрения склеивания. Менее плотные породы, такие как каштан или тополь, склеивать легко. Более плотные, такие как вишня, дуб, орех при нормальных условиях склеиваются хорошо. А вот плотные сорта древесины, такие как бук, клён или берёза требуют повышенного внимания к соблюдению условий склеивания для того, чтобы получить приемлемые результаты.
В идеале, влажность склеиваемой древесины должна быть немного меньше, чем желаемая влажность готового изделия для того, чтобы дерево адсорбировало влагу, которая может выделиться из клея при его затвердевании. Так, например, влажность 5-7% вполне приемлема. Однако, при работе с мочевиноформальдегидными клеями содержание влаги в древесине не должно быть менее 7%. А вот при наклеивании тонкого шпона его влажность не должна превышать 5%.
Особенно важным при склеивании является качество обработки склеиваемых поверхностей. Очевидно, что чем ровнее они будут, тем более плотный контакт удастся создать. 5-10 ножевых отметок на сантиметр представляют оптимальное качество поверхности. Меньшее количество может дать неровную поверхность, или заусенцы, большее количество может привести к «глазированию» поверхности. Пилы с подстрожкой могут дать приемлемое для склеивания качество, но фрезерование предпочтительней. Конечно, ножи не должны быть тупыми, так как в этом случае они будут сминать, разогревать и, в итоге, глазировать поверхность древесины, делая её непригодной для склеивания.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
