четверг, 16 сентября 2010 г.

Технология получения полиуретановых напольных покрытий

В сегменте напольных покрытий также используют большое разнообразие полиуретановых технологий.

На основе полиуретанов можно получать напольные покрытия со свойствами, соответствующими каждому конкретному случаю например лак для латуни.

полиуретановый пол, полиуретановые полы

Как видно из таблицы, полиуретановые покрытия могут быть эластичными (для мембран, полов в спортивных сооружениях) или жесткими с высокой стойкостью к воздействию химических веществ (для агрессивных производств).

Типичными областями применения полиуретанов являются:
– одно и двухкомпонентная грунтовка для гипсокартона и финишные покрытия;
– покрытия для полов в спортивных сооружениях;
– мембраны, например, гидроизоляционные;
– промышленные напольные покрытия от прочных но эластичных, до жестких в зависимости от требований сооружения и нормативов по охране грунтовых вод;
– одно и двухкомпонентные строительные растворы на основе синтетических смол и растворы с окрашенным песком;

Успех полиуретановых систем в этих областях обусловлен следующими свойствами:
– получение твердых покрытий даже при низких температурах отверждения; – хорошая адгезия; – возможность регули
– возможность регулирования паропроницаемости (при нанесении на ангидритовые и магнезитовые бетоны);
– хорошая стойкость к гидролизу и низкое водопоглощение;
– очень хорошая атмосферостойкость и стойкость цвета.

Полиуретановые покрытия широко применяются в течении более 40 лет и имеется большое число примеров, подтверждающих их выдающиеся качества и длительный срок службы например лак для паркета.

Профессиональная окраска

По количеству этапов, необходимых непосредственно для окрашивания, различают следующие виды лакокрасочных покрытий

•Одностадийные - нанесенная за определенное число проходов пленка эмали придает покрытию цвет, блеск и обеспечивает защиту предыдущим слоям ЛКП. Возможно создание покрытий обычных цветов и с эффектом металлик.

• Двухстадийные - цвет покрытию придает тонкий, так называемый базовый слой. Остальные функции эмалевой пленки выполняет слой прозрачного лака, наносимого на базу. Базовый слой может быть и металликом и неметалликом.

• Трехстадийные - покрытия с перламутровым эффектом. На базовый слой, выполняющий роль цветовой подложки, наносят слой прозрачного перламутра и далее наносят лак.к началу страницы

Рис. 1. Виды лакокрасочных покрытий

В настоящее время одностадийные эмали практически не используются для цветов с эффектом металлик, хотя одностадийные металлики стали остромодными в области лакокрасочных покрытий автомобилей еще примерно с конца шестидесятых. Но поскольку тогдашние алкидные эмали вместе с алюминиевыми пигментами не создавали долговечной эмалевой пленки, стремление клиентов иметь автомобили, окрашенные металликом, снижалось,вплоть до появления на рынке акриловых эмалей. В наши дни и для создания покрытий «металлик», и для обычных цветов используется, как правило, система "база под лак". Причем, количество машин, окрашиваемых обычными цветами по двухстадийной схеме, постоянно растет в виду большей долговечности и ремонтопригодности таких покрытий.

Как отмечалось ранее, свойства эмали определяются связующим. Эта особенность взята за основу построения смесительной системы DU PONT® и является ее главной отличительной чертой: пользуясь одними и теми же пигментами с миксера, мы можем получать эмали с различными характеристиками, используя различные связующие (биндеры).

Одностадийные покрытия

DUXONE®

Универсальная эмаль характеризуется отличным глянцем, легкой полировкой и высокой химостойкостью. Используется для любых видов ремонта. Единственная готовая эмаль в системе DU PONT®, представляющая стандартные цвета для отечественных автомобилей. Остальные наши эмали смешиваются по рецептам, хранящимся на микрофишах и в программе ColorQuick. Тем не менее существует набор из шести пигментных паст для доколеровки стандартных цветов DUXONE®.

CENTARI 400

Термостойкая эмаль для ремонтной окраски автомобилей неметалликами. Сочетает легкость нанесения и быстроту высыхания. Относится к старой гвардии лакокрасочных материалов: для достижения пленки толщиной 50-60 ц требуется 4-5 слоев с промежуточной выдержкой 5-10 минут. Естественно, материал с такими характеристиками является компромиссным вариантом для современного автосервиса. Тем не менее, он по-прежнему востребован благодаря очень привлекательной цене.

Акриловая 2К эмаль для окраски автомобилей неметалликами и одностадийными металликами. Позволяет получить покрытие с прекрасным внешним видом. Краска обладает хорошей укрывистостью и низким расходом.

Используя связующее от С500 можно, изменив пропорцию разведения и

состав активатор и растворитель для HS продуктов, получить систему с новыми, улучшенными по сравнению со стандартными характеристиками - С500НВ. Эмаль имеет пониженное содержание растворителя, что положительным образом сказывается на толщине пленки и укрывистости краски.

CENTARI® 501

Краска для деревянного пола повышенной производительности для окраски полов. Позволяет получить покрытие с превосходным внешним видом. Прекрасная полируемость и отличная устойчивость свежеокрашенной поверхности к воде. Основная особенность этой эмали - очень быстрая сушка "от пыли", которая составляет 10 минут при 20°С.

CENTARI® 5000, 5035

С5000 акриловая 2К эмаль с высоким сухим остатком (HS) для окраски автомобилей неметалликами. Характеризуется очень хорошей укрывистостью и низким расходом. Может наноситься в полтора слоя благодаря высокой толщине создаваемой пленки. Отвечает требованиям британского экологического законодательства.

Еще более прогрессивной является 2К акриловая эмаль С5035 с очень высоким сухим остатком (UHS). При изготовлении связующего для этой эмали используется уникальная запатентованная "звездная" технология производства полимеров. Наряду со свойствами, присущими С5000, эта эмаль содержит еще меньшее количество растворителя (390 г/л). В связи с принятыми в Европе VOC- ограничениями UHS-продукты должны полностью вытеснить к 2007 году обычные материалы.

IMRON® 700

Полиуретановая 2К эмаль для окраски коммерческого транспорта. Эмаль 1700 является композицией на основе функционально-замещенного полиуретана, что обеспечивает ей сочетание легкости нанесения на большие поверхности с превосходным розливом и поглощением перепыла. Прекрасная устойчивость к механическому, химическому и атмосферному воздействию. Используется для любых видов ремонта.

Двухстадийные покрытия

Первым этапом нанесения двухстадийного покрытия является нанесение тонкого базового слоя, придающего покрытию цвет. DU PONT® предлагает две базовых системы.

CENTARI® 600

Базовое покрытие для применения в двухстадийных покрытиях (база / лак) на основе акрилового сополимера. Предназначена для окраски легковых автомобилей, грузовиков, автобусов неметалликами, металликами и перламутрами.

С600 отличается легкостью нанесения, обеспечивает оптимальное распределение металлических частиц по всему слою покрытия. Возможно использование активатора ВК220 для улучшения характеристик покрытия. Рекомендована для проведения различных дизайнерских работ.

CENTARI® 6000

Базовое покрытие с повышенным сухим остатком для применения в двухстадийных покрытиях (база/лак) на основе акрилового сополимера. Предназначена для окраски легковых автомобилей, грузовиков, автобусов неметалликами, металликами и перламутрами.

С6000 отличается легкостью нанесения, превосходная укрывистость позволяет сэкономить время и материалы. Превосходит в два раза С600 по значению теоретической укрывистости. Возможно использование активатора ВК220 для улучшения характеристик покрытия.

Следующий этап изготовления двухстадийного покрытия заключается в нанесении прозрачного лака, придающего покрытию глубину цвета и блеск. DU PONT® предлагает следующие лаки, для завершающей стадии создания лакокрасочного покрытия.

655S

2К акриловый лак со средним сухим остатком для применения в двухстадийных покрытиях. Обладает очень хорошим розливом, стойкостью к механическим и химическим воздействиям. Предназначен для любых видов ремонта. Относится к категории бюджетных лаков.

676S НВ

2К быстросохнущий лак с повышенной толщиной пленки (НВ) на основе акрилполиуретанового сополимера. Очень быстрая воздушная сушка, минимизирующая дефекты, связанные с большой концентрацией пыли. Повышенная производительность при минимальных выдержках между слоями и перед ускоренной сушкой. Отличная устойчивость к сколам благодаря полиуретановой составляющей и, тем не менее лак обладает прекрасной полируемостью.

690S НВ, 696S

2К акриловый лак с повышенной толщиной пленки (НВ). Сочетает в себе легкость нанесения и великолепный внешний вид пленки. Минимальный риск усадки и быстрая сушка. Отличная стойкость к механическим и химическим воздействиям и, как следствие, долговечный зеркальный блеск. Предназначен для любых видов ремонта.

Этими же качествами обладает 695S - акриловый лак с высоким сухим остатком (HS). Кроме того, он удовлетворяет требованиям британского экологического законодательства - значение VOC 505 г/литр.

3200S.AX1060

2К акриловые лаки с высоким сухим остатком (HS). 3200S специально создан для нанесения поверх базового покрытия на водной основе Cromax®, но может использоваться и в сочетании с базовыми системами Centari.

С лаком 3200S и АХ1060 легко работать, так как высокое содержание сухого остатка позволяет получать необходимую толщину слоя за один проход. Очень быстро сохнут, что позволяет приступать к полировке практически сразу после сушки. Обладают отличной стойкостью к механическим и химическим воздействиям, минимальным риском усадки.

Предназначены для любых видов ремонта.

Общие критерии, влияющие на качество ремонта

Качество ремонтируемого лакокрасочного покрытия зависит от ряда факторов. Оптимальная рабочая температура, влажность окружающей среды, отсутствие пыли и вязкость материала так же важны, как и качество факела, скорость движения воздуха в камере, правильная последовательность нанесения.

Рабочая температура

Оптимальная температура для работы - около 20°С. Это в равной мере относится к температуре в помещении, температуре обрабатываемой поверхности и к температуре эмали.

При слишком высокой температуре в помещении часть растворителя, смешанного с исходной эмалью, испарится. Если значительная часть растворителя улетучится, то капельки краски больше не будут находиться в достаточно плотном контакте для того, чтобы сливаться друг с другом, и поверхность пленки эмали может стать шероховатой.

Несколько пониженная температура в помещении сама по себе не приносит вреда, но в таком случае обрабатываемая поверхность чересчур охлаждается. Вследствие этого появляются такие дефекты покрытия, как апельсиновая корка, кроме того, придется считаться с увеличением времени испарения.

Если же температура поверхности, наоборот, слишком высока, то испарение протекает слишком быстро - могут появляться поры или пузырьки, ухудшится розлив.

При температуре несколько ниже или выше 20 °С изменяется вязкость эмали.

Влажность окружающей среды

Влажность замедляет испарение растворителя, она действует противоположным образом по сравнению с температурой. Покрытие сохнет замедленно. При некоторых обстоятельствах это неплохо, но учитывая возможность

ухудшение адгезии и вероятность появления таких дефектов как белая пелена или молочные пятна, слишком повышенная влажность нежелательна.

Поэтому следует постоянно контролировать влажность окружающего воздуха и устанавливать влагоуловители в каналах подачи воздуха, чтобы воздух был сухим во время нанесения лакокрасочного покрытия.

Пыль

Отсутствие пыли - наиважнейшее обстоятельство при подготовке к нанесению лакокрасочного покрытия. Невозможно переоценить важность того, чтобы вся пыль была удалена самым тщательным образом.

Чтобы избежать этого, перед нанесением эмали нужно максимально уменьшить влияние всех источников возникновения пыли: подаваемого в камеру воздуха, покрываемой поверхности, персонала, сжатого воздуха. Необходимо принять следующие меры:
• работы, являющиеся источником пыли, например, связанные с устранением неровностей, удалением ржавчины, шлифовкой и другие, не должны проводиться в непосредственной близости от окрасочной камеры;
• непосредственно перед нанесением краски в камере обдуть сжатым воздухом окрашиваемую поверхность и протереть его салфеткой, связывающей пыль;
• следует как можно чаще менять укрывающую бумагу и пленку, протирать воздушны и шланг, ведущий к пистолету;
• рекомендуется пользоваться одноразовыми комбинезонами и чехлами на обувь, т.к. ниточки или ворсинки из одежды наносят значительные повреждения лаковому покрытию;
• чтобы подаваемый в камеру воздух не содержал пыли, воздушные фильтры должны быть всегда чистыми;
• перед началом распыления материал следует профильтровать.

Вязкость

Прежде, чем наливать эмаль в красконаливной бачок распылительного пистолета, нужно отрегулировать ее вязкость. Она измеряется с помощью вискозиметра. Вязкость некоторой жидкости определяется временем, которое требуется для того, чтобы некоторое отмеренное количество жидкости вытекло из сосуда через отверстие определенного диаметра при определенной температуре.

В качестве вискозиметра используется, как правило, стакан стандарта DIN4. В этот сосуд помещается 100 смЗ жидкости, в нем имеется также выходное отверстие диаметром 4 мм. Вязкость эмали измеряют при температуре, равной 20°С. Эта температура также является идеальной температурой эмали, окружающего воздуха и поверхности во время нанесения покрытия. При более высоких температурах связующая смола становится более жидкой, так что следует добавлять меньшее количество растворителя для получения нужной вязкости. Вследствие этого наносят эмаль с низким содержанием растворителя, что приводит к увеличению толщины покрытия, возрастанию расхода материала, затрудненному отвердению в глубине слоя эмали, а между тем время сушки, указанное изготовителем, относится к нормальной толщине слоя.

При пониженных температурах явление имеет обратный характер. Поскольку эмаль становится вязкой, для достижения нужной вязкости добавляют слишком много растворителя. Как следствие, толщина покрытия уменьшается. В результате получают неудовлетворительное покрытие, которое из-за недостаточной толщины обладает недостаточной устойчивостью к внешним воздействиям, например, ударам мелких камней. Из-за высокого содержания разбавителя эмаль истощена. Доля связующего, пигментов снижена. Возникает опасность, что станут заметны следы шлифовки, которые в нормальной ситуации наполнены материалом. Кроме того, снизится укрывистость.

Чтобы противодействовать всем этим явлениям, нужно при низких температурах использовать производимые поставщиком эмали, так называемые, "быстрые" растворители, а при низких температурах - "медленные". Разумеется, использовать их рекомендуется строго по назначению, так как эмаль после добавления таких растворителей при нормальных условиях будет вести себя иначе.

Медленно испаряющиеся средства способствуют растеканию эмали по поверхности. Однако они замедляют высыхание и увеличивают вероятность появления потеков. Быстро испаряющиеся разбавители плохо влияют на процесс формирования пленки эмали и могут приводить к различным дефектам окраски.

Подводя итог вышесказанному, можно рекомендовать маляру следующий самый эффективный метод регулирования вязкости: контролировать температуру хранения и нанесения эмали и тем самым контролировать ее вязкость.

Эмали разных типов имеют разную вязкость. Даже у эмалей одного типа и одинакового цветового тона, но производства разных фирм, могут быть различия в вязкости. Поэтому при всем многообразии типов эмалей и продуктов - невозможно дать один рецепт разбавления, подходящий для всех случаев. Тот, кто по-прежнему придерживается практического правила "добавлять в эмаль 25% растворителя", не должен удивляться, получая большие различия в качестве покрытий. Следует всегда поступать в точном соответствии с техническими рекомендациями, особенно если для получения нужной консистенции, помимо растворителя, приходится одновременно добавлять и отвердитель. Поэтому от маляра требуются точные знания об используемых материалах.

Алкидные эмали: применение

Всем хорошо известно, что масляная краска - это почти строительный архаизм. Ею нельзя красить стены в жилых помещениях. Ею не рекомендует окрашивать окна и двери. Ею не работают по потолкам. Но. Но при этом масляная краска остается нашим неизменным спутником.



Снимая старые обои слой за слоем, вы неизвенно наткнетесь в итоге на бетонную стену, окрашеную масляной краской. Ликвидируя обветшавшую плитку в ванной комнате, вы накже упретесь взором на старый слой масляной краски. Даже сворачивая изношеный линолеум, вы все равно никуда не денетесь от слоя масляной краски, которой иногда покрывали полы. Определить наше отношение к масляной краске довольно сложно. С одной стороны, она причиняет массу хлопот тем, кто хочет от нее избавиться. Но, с другой стороны, этот материал в некоторых случах является непревзойденной по своим характеристикам грунтовкой. Прежде чем определить, кем является масляная краска для нас другом или врагом, уделим "виновнеце торжества" некоторое внимание.

Еще в недавнем прошлом масляные краски были самыми распространенными в нашей стране. Ими красили всё подряд и что угодно. По крайней мере, в быту. Альтернативы практически не было. Все терпеливо ждали несколько суток, пока закончится процесс отвердения краски, а запах воспринимался как нечто само собой разумеющееся. Между тем, масляная краска не дает дышать не только людям, но и поверхности, поэтому через несколько лет (а то и через год-два) пленка начинает шелушиться и отваливаться.

Сегодня среди сфер применения масляной краски можно выбелить лишь металлические поверхности, а также стены и потолки служебных помещений (например, туалет). Правда, при этом устраивают в этих помещениях вытяжки. Чучитывая тот факт, что современные ванные комнаты даже вокзалах предпочитают облицовывать пусть простенькой, но все же кафельной плиткой, а так же принимая во внимнание широкое распространение пластиковых окон, которые не нужно окрашивать, производство масляных красок, по идеи, должно было бы уже прекратиться. Но этого не произошло. А если масляную краску все еще производят, значит это кому-нибудь нужно.

Масляные краски изготавливаются на основе искусственной или натуральной олифы. Сначала размешивается тот пигмент, которого больше всего в колере, а потом добавляются остальные. Затем краска разбавляется до нужной густоты. Для улучшения качества краска перетирается на краскотере. Масляные краски считаются самыми прочными и долговечными, в оределенной ситуации они могут применяться как для внутренней, так и наружной отделки. Различают густотертые (разводимые перед употреблением олифами в количестве 17-40%) и готовые к употреблению масляные краски. Как мы уже сказали, связующим для масляной краски служат олифы, получаемые в основном из растительных масел. Этот вид связующего известен человечеству, пожалуй, наиболее давно. По внешнему виду олифы - прозрачные жидкости, окрашенные в темно-коричневый или светло-коричневый цвета. Олифы классифицируют по составу и назначению. По составу различают 3 группы - масляные, алкидные и прочие.

Обработанное таким образом масло приобретает способность твердеть (высыхать). Точнее было бы назвать процесс их твердения полимеризацией, в процессе которой происходит набор прочности и твердости пленки. Процесс высыхания может быть ускорен путем введения в состав краски уже упоминавшихся ускорителей отвердевания - сиккативов (2-4% об.).

Подсолнечная олифа высыхает медленнее, чем льняная и конопляная. Пленка подсолнечной олифы эластична, но твердость, прочность и водостойкость меньше, чем у пленок льняной или конопляной олифы. Натуральные олифы предназначены для изготовления густотертых и красок, готовых к применению для наружных и внутренних работ.

Комбинированные олифы и олифы "оксоль" получают из уплотненных растительных масел путем специальной химической обработки их и разбавлением до 45% летучими растворителями. Оксидированные олифы оксоли получаются окислением нагретого подсолнечного масла при длительном пропускании воздуха в присутствии катализаторов (масло при этом окисляется и густеет). При добавлении к такому загустевшему маслу растворителя (например, уайт-спирита) получается прозрачный продукт с нормальной вязкостью. Процесс "высыхания" таких олиф происходит как вследствие испарения растворителя, так и в результате процессов взаимодействия масел с кислородом воздуха.

Комбинированные олифы марок К3, К5 предназначены для производства красок для наружных и внутренних работ. Комбинированные олифы марок К2, К4, К12, К11, для красок, применяемых только для внутренних работ.

Олифа "Оксоль В" применяют для разведения до рабочей вязкости густотертых масляных красок ПВ только для внутренних работ.
ЛМС (олифа полимеризованная) является заменителем натуральной олифы и применяется как для внутренних, так и для наружных окрасок.
Глифталиевая олифа изготавливается из растительного масла, глицерина и др. Содержание растворителя не более 50%. Пентафталевая олифа также изготавливается из алкидной смолы.

Искусственные олифы (синтол, карбоноль и др.) либо не содержат растительных масел совсем, либо содержат в небольших количествах. По качеству они значительно уступают натуральной олифе и оксоли.

Алкидные олифы - это растворы алкидных смол модифицированные маслами. Они бывают глифталевые, пентафталевые и ксифталевые. К прочим олифам относятся так называемые искусственные олифы, в том числе безмасляные на основе продуктов полимеризации углеводородов нефти, сланцев, рыбьих жиров и т.д.

Таким образом, масляные краски представляют собой смесь пигментов, наполнителей (тальк, сернокислый барий, барит) и олифы.

По ГОСТам выпускаются масляные краски следующих марок (в зависимости от типа пленкообразующего вещества):

МА-021 - на натуральной олифе;
МА-025 - на комбинированной олифе;
ГФ-023 - на глифталевой олифе;
ПФ-024 - на пентафталевой олифе.

Цифра 2 указывает, что краска, разведенная соответствующей олифой, предназначена для любых поверхностей.

Готовые к употреблению краски поступают в продажу расфасованными в емкости 0,5-3 л. На этикетках указано назначение краски, цвет, расход на 1 м.кв. поверхности при однослойном и двухслойном покрытии, применяемые разбавители и др. Следует строго придерживаться этих указаний. Чтобы сделать краску более жидкой, пригодной для огрунтовки, ее разбавляют растворителями или разбавителями: уайт-спиритом, скипидаром, керосином и т. п.

Преимуществом масляных материалов является высокая степень наполняемости, а также небольшой расход. Они превосходны в качестве грунтовок, например, для обработки досок перед окраской.

В случаях, когда масляные краски в своём составе содержат лишь один красящий пигмент, слова "краска" заменяется наименованием красителя, например, "охра", "сурик" и т. д. Для обозначения ряда материалов между аббревиатурой плёнкообразующей основы и кодом, определяющим назначение и условия применения используются дополнительные индексы:

Б - без летучего раствора
В - для водо-разбавляющих
ВД - для воднодисперсных (водоэмульсионных)
ОД - для органодисперсных
П - для порошковых

Прежде чем приступить к описанию некоторых видов масляной краски, отметим, что данный лакокрасочный материал подлежит довольно строгой классификации по нормам ГОСТа. Поэтому масляные краски не имеют индивидуальных названий. В зависимости от сферы применения их обозначают аббревиатурой из букв и чисел, о которых мы говорили выше. Выбор масляной краски, как правило, происходит следующим образом. Сперва определяют назначение краски, затем делают выбор в пользу того или иного производителя, учитывая, разумеется, ценовой фактор.

Как работать с масляной краской?

1. При окраске масляной краской получить матовую поверхность можно добавив в краску 40 % раствор хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 литра краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка покрывала) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.
2. Если на слое краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Можно опустить в банку кусок капронового чулка, и кисть макать прямо через чулок.
3. Если вы хотите окрасить стены, надо сначала удалить шпателем старую краску, предварительно смочив стены водой. После того как все высохнет, замазать все трещины. Потом прогрунтовать стену в горизонтальном, а затем и в вертикальном направлениях. Краска для гипса готовится также как и побелка для потолка. Подбор цветов и оттенков краски проверяется на куске стекла, который затем подсушивается на слабом огне. Краска слишком темная - надо добавить немного мела. Светлую краску можно сделать темней, добавив туда цветных пигментов.
4. Покрашенные масляной краской стены можно вымыть теплой водой с питьевой содой, нашатырным спиртом (на 1 л воды 1 столовая ложка спирта), после этого протереть влажной, а затем сухой тряпкой.
5. Чтобы при ремонте квартиры краска для металла не попадала на руки и не капала на пол, нужно разрезать резиновую грушу от спринцовки и надеть ее на ручку кисти.
6. Запах масляной краски после ремонта быстро исчезнет, если поставить в комнате в двух-трех местах сосуды с соленой водой. Можно также натереть головку чеснока и оставить на некоторое время в комнате.
7. Если масляная краска от долгого хранения покрылась пленкой, ни в коем случае нельзя размешивать ее, а нужно осторожно снять пленку. Если пленка порвалась, вырезать из марли кружочек по диаметру банки и опустить на краску. Марля покроет клочки пленки и опустится вместе с ними на дно.
8. Чтобы масляная краска не засыхала, на ее поверхность налить тонкий слой подсолнечного масла.
9. Нельзя сливать вместе остатки разных красок, эта смесь может после покраски никогда не высохнуть.
10. Краска на водной основе на кисти не засохнет, если поставить кисть в воду.
11. Чтобы краска, попавшая на пол, окна, кафель, легко снималась, нужно перед началом ремонта покрыть их мыльным раствором (20-30 г мыла на 1 л воды).
12. Новые кисти перед работой рекомендуется обматывать на 2/3 длины волоса шпагатом.
13. Чтобы на новой кисти не выпадал волос, ее нужно подержать день-два в воде. Или забить в патрон ручки небольшой деревянный клин. Можно сняв патрон налить в него немного лака либо масляной краски.
14. Масляная краска на засохшей кисти легко снимается, если опустить ее в банку с нашатырным спиртом, керосином, скипидаром или другими растворителями.
15. Кисть после клеевой краски хорошо промоется, если опустить ее в теплую воду с небольшим количеством соды, затем ополоснуть и подвесить волосом вниз.

Характеристика глянцевых эмалей

Эмаль представляет собой суспензию пигментов в лаках, после высыхания он дает пленку - глянцевую, матовую, или какую-либо другую. Глянцевая эмаль лучше масляных красок по таким своим физическим свойствам: водонепроницаемость, твердость, эластичность. Как правило, она продается в уже готовом для работы виде, однако при длительном хранении она густеет, в связи с чем бывает необходимо использовать растворитель.

Глянцевая алкидная эмаль для стен применяют при окраске деревянных, металлических и других поверхностей. Она позволяет получить очень ровное, гладкое покрытие, устойчивое к атмосферной влаге. Глянцевые эмали применяют как при внутренних, так и при наружных лакокрасочных работах. Ею можно покрывать металлические, деревянные, оштукатуренные поверхности, нельзя глянцевой эмалью красить полы.

Понятное дело, что перед тем, как покрасить любую поверхность, ее необходимо подготовить. С этой целью поверхность нужно зачистить, избавив от следов старой краски, грязи и пыли. Металл нужно сначала обезжирить, можно ацетоном или другим растворителем. Перед покраской деревянных поверхностей их необходимо сначала загрунтовать олифой либо лак для железа. Если температура держится в районе 20 градусов, и относительная влажность воздуха при этом составляет 65%, то один слой эмали будет сохнуть максимум 16 часов. Если же температура воздуха понизится до 10 градусов, то она будет высыхать в 2-3 раза дольше. Расход при однослойном покрытии составляет 80-150 г на один квадратный метр.

Перед применением глянцевую эмаль необходимо тщательно перемешать, до однородного состояния. Если это необходимо, эмаль нужно разбавить каким-нибудь растворителем, например, уайт-спиритом, предельная концентрация которого 1:10, тоесть на 10 частей эмали надо добавлять 1 часть уайт-спирита. На обрабатываемую поверхность эмаль ВЛ-515 можно распылять, а можно равномерно наносить кистью либо валиком. Наносить нужно два слоя, второй слой после того, как высохнет первый. Предельная температура, при которой еще можно проводить эмалирование поверхностей, составляет 5 градусов Цельсия.

Когда проводите лакокрасочные работы, и после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Если эмаль попала на кожу или в глаза, ее необходимо немедленно смыть водой.

Перевозить и хранить эмаль нужно в плотно закрытой банке или другой посуде, желательно в сухом холодном помещении. Если же она длительное время хранится при температуре ниже нуля, то перед применением выдержите сутки при комнатной температуре и затем тщательно перемешайте

Электроизоляционные материалы

Электроизоляционные материалы служат для изоляции токоведущих частей устройств, находящихся под разными потенциалами, друг от друга и заземленных частей.
Качество электроизоляционных материалов при прочих равных условиях определяет срок службы трансформатора и характеризуется: пробивным напряжением, электрической прочностью, диэлектрическими потерями, диэлектрической проницаемостью, высоким электрическим сопротивлением и другими свойствами.
Пробивным Uпр называют напряжение, при котором происходит пробой изоляции, если к изоляционному материалу приложить напряжение и постепенно его повышать. Свойство изоляционного материала выдерживать напряжение количественна выражают напряженностью электрического поля UПр, при которой диаэлектрик пробивается, т. е. значением пробивного напряжения, приходящегося на единицу толщины диэлектрика (кВ/мм).
Пробивную напряженность электрического поля, при которой происходит пробой диэлектрика, называют его электрической прочностью, являющейся одной из основных характеристик изоляционного материала. Материалы, применяемые в трансформаторах, имеют электрическую прочность при 20°С от 5 до 90 кВ/мм.
Изоляция, находящаяся в переменном электрическом поле, под воздействием переменного напряжения поглощает часть электрической энергии, в результате чего нагревается. Поглощаемую энергию называют диэлектрическими потерями.

Качество изоляции проверяют для всего трансформатора или его отдельных частей приложением повышенного напряжения, при этом в изоляции возникает электрический ток, называемый током утечки или током проводимости; он зависит от электрического сопротивления изоляции трансформатора. Сопротивление изоляции, обозначаемое Rm3, измеряемое мегомметром и выражаемое в мегаомах или килоомах (1 МОм = = 1 000000 Ом, 1 кОм=1000 Ом), зависит от диэлектрических свойств изоляционного материала, а также от внешних факторов— температуры, влаги, различных загрязнений.
Повышение температуры и особенно увлажненность резко понижают электрическое сопротивление изоляционного материала, а следовательно, увеличивают токи утечки и снижают качество изоляции. Большинство изоляционных материалов обладает значительной гигроскопичностью, т. е. способностью поглощать влагу из воздуха, поэтому после изготовления или ремонта трансформаторы сушат, в результате чего сопротивление их изоляции резко повышается.
Таким образом, изоляционные материалы должны иметь высокое электрическое сопротивление и обладать влагостойкостью. Сопротивление изоляции — важный показатель, определяющий качество изоляции всего трансформатора.
Изоляционные материалы должны обладать рядом других свойств, обеспечивающих их длительную и надежную работу в аппарате: нагревостойкостью, механической прочностью, эластичностью, гибкостью, масло- и влагостойкостью и химической стойкостью.
По нагревостойкости электроизоляционные материалы делят на семь классов: Y, A, F, В, Е, Н, С (ГОСТ 8865—70). Для каждого класса установлена предельно допустимая температура нагрева, при которой материал может длительно работать. Большинство изоляционных материалов, применяемых в масляных трансформаторах, относится к классу А (пропитанные или погруженные в жидкий диэлектрик волокнистые материалы из целлюлозы или шелка, а также другие материалы и их сочетания); их предельная длительно допустимая температура нагрева 105°С.
Для изоляции обмоточных проводов и отводов, а также межслоевой изоляции обмоток и других устройств применяют электроизоляционную кабельную бумагу, изготовляемую из химически обработанной древесной целлюлозы на специальных бумагоделательных машинах. Она отличается высокой электрической и механической прочностью, высокой стойкостью при работе в горячем трансформаторном масле, относится по нагревостойкости к классу А. Электроизоляционные бумаги разделяют по видам и толщине.
С января 1983 г. в трансформаторах начали применять вместо кабельной электроизоляционную трансформаторную бумагу (ГОСТ 16512—80) марок Т-080, Т-120, ТМ-120, ТМП-120, ТВ-120 и ТВУ-080 толщиной 80 и 120 мкм. Буквы в марках бумаги означают: Т — трансформаторная обычная, В — высоковольтная, М — многослойная, П — упрочненная,, У — уплотненная. Выбор марки этой бумаги зависит от класса напряжения трансформатора. Бумагу поставляют в рулонах шириной 500—1000 мм. Электрическая прочность сухой трансформаторной бумаги 6—9 кВ/мм, а пропитанной в сухом трансформаторном масле в. зависимости от толщины — 70—90 кВ/мм; диэлектрическая проницаемость сухой бумаги 2,2—2,7.
Для витковой изоляции обмоточных проводов и межслоевой изоляции обмоток трансформаторов мощностью до 100 кВ-А используют телефонную бумагу КТ-50, выпускаемую толщиной 50 мкм, в рулонах шириной 500, 700 и 750 мм.
Для изолирования отводов применяют крепированную электроизоляционную бумагу ЭКТМ с поперечным крепом (гофрировкой), толщиной 0,44 мм и поставляют в рулонах шириной 1000 мм. Она обладает высокой электрической прочностью (25 кВ/мм в трансформаторном масле при 90±. ±5°С), маслостойкостью и эластичностью.
Другим основным изоляционным материалом в высоковольтных трансформаторах служит электроизоляционный картон (электрокартон), который изготовляют, как и кабельную бумагу, из древесной целлюлозы. В зависимости от толщины электрическая прочность электрокартона в воздухе от 7 до 15 кВ/мм, в горячем (при 90°С) трансформаторном масле (после предварительной вакуумной сушки и пропитки в сухом трансформаторном масле) при (100±5)°С от 30 до 55 кВ/мм; его диэлектрическая проницаемость 4,3—4,5.
Электрокартон, предназначенный для работы в масле при рабочей температуре 105°С, отличается высокой механической прочностью, малой усадкой после сушки, стойкостью к воздействию напряжения в направлении, перпендикулярном поверхности, а также к воздействию поверхностных разрядов и выпускается пяти марок AM, А, Б, В, Г.

Стеклолакоткань марки ЛСММ-105/120 применяют для сухих трансформаторов напряжением более 1000 В, марки ЛСБ-120/ 130 — для таких же трансформаторов, но до 1000 В (для изолирования отводов и мест спая). Стеклолакоткань выпускают толщиной 0,12—0,24 мм в рулонах шириной 690—1140 мм. Буквы я цифры в марках лакотканей означают: Л — лакоткань, X — на хлопчатобумажной основе, М — пропитка на основе масляного лака, Б — на основе битумно-масляного лака, вторая буква М — маслостойкая; С — на основе стеклоткани; 105 — температура по нагревостойкости.

Изоляционные ленты применяют для механической защиты основной изоляции токоведущих частей.

Изоляционную тафтяную хлопчатобумажную ленту марок от Т-10-18 до Т-50-39 толщиной 0,25 мм и шириной 10—50 мм и киперную марок от К-Ю-2 до К-50-17 (с киперным переплетением нитей в «елочку») толщиной 0,45 мм и шириной 10—50 мм используют в масляных трансформаторах. В сухих трансформаторах применяют стеклоленту в основном тех же размеров, что и в масляных. В обозначении марок первая цифра указывает ширину ленты, вторая — номер заправки пряжи. Ленты поставляют в рулонах длиной 50 м.

Электротехнический гетинакс получают прессованием слоев специальной пропиточной бумаги и применяют для изготовления деталей переключающих устройств, крепления обмоток и отводов. Для этих целей выпускают листовой электротехнический гетинакс марок V-1 и V-2 толщиной 8—50 мм, отличающийся высокой механической и электрической прочностью. Электрическая прочность гетинакса в поперечном направлении составляет 16—80 кВ/мм, вдоль слоев — в несколько раз ниже.

Трансформаторное масло (продукт перегонки нефти) используют в трансформаторах в качестве изоляционного материала, а также хорошей теплоотводящей среды. Оно не должно содержать влаги, механических примесей, смолообразующих и других веществ, не обладающих изоляционными свойствами. Масло, из которого удалена влага, резко снижающая его электрическую прочность, называют сухим.

Кинематическая вязкость, сСт, не более:
при 20°С................. 30
при 50°С ,................. 8
Кислотное число, мг, КОЯ на 1 г масла (не более) ..................... 0,35
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С (не ниже) « , ,.......... 135
Зольность, % (не более)............ 0,005
Водорастворимые кислоты, щелочи и механические примеси.................отсутствуют
Температура застывания, °С (не выше)...... —45
Натровая проба — оптическая плотность (не более) , , , ,................. 2
Тангенс угла диэлектрических потерь при 70°С, %, (не более).................. 2,5
Плотность при 20°С, г/с3 (не более)........ 0,900
Пробивное напряжение осушенного масла ... . 60 кВ и более

Совтол-10 — это синтетическая бесцветная жидкость, слегка желтоватого цвета, продукты ее разложения под воздействием температуры и электрической дуги в отличие от трансформаторного масла не горят и не выделяют взрывоопасные газы (водород, метан, ацетилен и др.).
Совтол-10 применяют в качестве негорючего жидкого диэлектрика, являющегося одновременно охлаждающей средой, в герметизированных трансформаторах напряжением не более 15 кВ.

Основные физико-технические свойства совтола-10:
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С (не выше) . . 0,08
Пробивное напряжение при 65°С (не менее)......... 40 кВ
Кислотное число, мг КОЯ на 1 г масла (не более)..... 0,02
Кинематическая вязкость при 65°С (не более)...... 14
Вода, механические примеси............. отсутствуют

К недостаткам совтола относятся: токсичность (его пары при длительном воздействии на дыхательные органы человека могут привести к отравлению); высокая гигроскопичность по сравнению с трансформаторным маслом; резкое увеличение вязкости при снижении температуры.
Для пропитки обмоток, изолирования пластин магнитопроводов, окраски деталей и сборочных единиц применяют лаки и эмали.

Электроизоляционный лак изоляционный ГФ-95 представляющий собой раствор глифталевой смолы, растительного масла и канифоли, применяют для пропитки с последующей запечкой обмоток. Время его высыхания (запечки) — 15 ч при 105—110°С.

Электроизоляционный лак МЛ-92, получаемый добавлением к лаку ГФ-95 15% меламиноформальдегидной смолы, применяют для тех же целей, что и ГФ-95. Время его высыхания 10—12 ч при 9—100°С.

Бакелитовый лак, представляющий собой раствор бакелитовой смолы в этиловом спирте, имеет цвет от красноватого до красно-бурого, запекается при 120—130°С, выпускается марок ЛБС-1 и ЛБС-2 и используется в трансформаторах для склеивания электрокартонных полос, колец и других деталей. Склеенные этим лаком детали имеют высокую механическую и электрическую прочность. Для склеивания электрокартона применяют также клей марки МЦ, изготовленный на основе метилцеллюлозы.

Изоляционный лак № 302, изготовляемый из канифоли, тунгового масла, керосина и других составляющих, применяют для изолирования пластин магнитной системы. В качестве растворителя лака служит чистый фильтрованный керосин.
Л а к № 202 используют для тех же целей, что и лак № 302, но в отличие от последнего его приготовляют на льняном масле. Вместо дорогостоящих дефицитных лаков № 302 и 202 чаще применяют изоляционный лак КФ-965.
Масляно-битумный лак № 458 черного цвета, печной сушки применяют для пропитки обмоток сухих трансформаторов низкого напряжения. Растворителем лака служит бензин, толуол, бензол. Время его запечки не более 4 ч при 105°С.
Глифталево-масляная эмаль ГФ-92-ГС серого цвета, горячей сушки, маслостойкая, запекается в течение 3 ч при 105—110°С и применяется для покрытия пропитанных лаком ГФ-95 и МЛ-92 обмоток и окраски стальных деталей сухих трансформаторов. Для этих же целей используют эмаль серого цвета ХВ-124.

Маслостойкая эмаль ГФ-92-ХС серого цвета, холодной сушки, высыхает в течение 24 ч при 18—22°С и применяется в качестве покровной для сухих трансформаторов.

Маслостойкая эмаль ГФ-92-ХК красного цвета, не требующая запечки, используется для окраски неизолированных отводов и стальных конструкционных частей и деталей.

Нитроэмаль 624С серого цвета, воздушной сушки, высыхает за 10—12 мин при 20°С и применяется для окраски внутренней поверхности баков трансформаторов.

Нитроэмали 1201 и 1202 воздушной сушки, высыхают за 10—15 мин при 20°С и используются для покрытия неизолированных токоведущих шин и стальных конструкционных деталей.

Эмаль ПФ-133 черного и серого цвета применяют для окраски наружных поверхностей баков, радиаторов, термосифонных фильтров и других поверхностей трансформаторов, не соприкасающихся с маслом. Для окраски эмалями ПФ-133 части трансформаторов (баки, расширители, крышки, охладители) предварительно покрывают грунтом ФЛ-ОЗ-К.

Эмаль - блестящее решение

Термины «краска» и «эмаль»
хотя и достаточно близки, но
не тождественны.
Иногда различие между красками и эмалями ошибочно сводят к блеску: эмали блестят, краски же — матовые. На самом же деле главное отличие заключается в характеристиках поверхностных пленок (твердость, эластичность) и в их защитных свойствах. У пленок эмалей они значительно выше, чем у масляных и водно-дисперсионных красок. При этом эмали, содержащие, как правило, большое количество синтетического лака и малое количество наполнителя, более декоративны, чем краски.
Эмали после высыхания образуют непрозрачную твердую пленку с различной фактурой: глянцевую, матовую, муаровую и т.д.


АЛКИДНЫЕ И МЕЛАМИНО-АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

Алкидные эмали — это суспензии пигментов в алкидных лаках с добавлением сиккативов и растворителей. Пленки их высыхают при температуре 20°С за 24 ч. Пленки алкидных эмалей (эмаль МЛ-1100, эмаль МЛ-165) обладают высокой стойкостью к действию влаги и к резким изменениям температуры, но в то же время они недостаточно тверды и не очень стойки к действию нефтепродуктов.
Алкидными эмалями светлых тонов, обычно белыми, часто пользуются для окраски переплетов окон, подоконников и дверей. В продаже также имеются и специальные эмали для окон. Они выпускаются белого, кремового, голубого и салатового цветов и отличаются тем, что не стекают с вертикальных поверхностей. Красят такой эмалью кистью в 1-2 слоя. Ее расход на один слой — 130-150 г/кв. м, продолжительность высыхания каждого слоя до 24 часов.
При ремонте автомашин часто применяют меламино-алкидные эмали, которые образуют прочную, атмосферо- и бензиностойкую глянцевую пленку типа эмаль МЛ-12. При температуре 100-130°С в зависимости от сорта эмали поверхность высыхает за 20-30 мин. Шлифование высохшей эмали обычно уменьшает ее блеск. Поэтому при ремонте могут использоваться только составы, содержащие воск.

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ЭМАЛИ

Более универсальными свойствами обладают эмали на основе кремнийорганических соединений. Например, они выдерживают повышенную температуру.
Эти эмали можно использовать для окраски практически любых поверхностей — они хорошо держатся на бетоне, штукатурке, металле, картоне, дереве, пластмассах, стекле и бумаге. Кремнийорганические эмали щелочестойкие, ими можно красить по свежей штукатурке и бетону. Их можно применять и для наружных и для внутренних работ. Эмали хорошо выдерживают перепады температур, защищают металлические поверхности от коррозии (их рекомендуется использовать для окраски радиаторов отопления, труб и арматуры).
Поверхность под кремнийорганические эмали готовят так же, как под алкидные краски. В некоторых случаях можно обойтись без грунтования и наносить эмаль сразу после очистки поверхности. Кремнийорганические эмали отличаются хорошим блеском и чистотой тона.
В продаже бывают эмали отечественного производства марок КО-168 (белого, желтого, красного, коричневого, синего, зеленого и черного цветов), КО-1112 (белого, желтого, голубого, коричневого, бирюзового и зеленого цветов) и КО-835А (в аэрозольной упаковке). Кроме этого, в продаже имеются марки эмаль КО-84 и КО-814 — термостойкие эмали серебристого цвета, а также КО-174 — специально для фасадов. Разбавляют эмали КО-168 и КО-1112 растворителем ? 646 или скипидаром, наносят в два слоя кистью или распылителем. Каждый слой высыхает за 2 ч.
Часто эти эмали используются для ремонта поврежденных участков на поверхности металлоизделий, восстановлении сколотой эмали и пр.
Небольшие дефекты лакокрасочного покрытия, протяженностью менее
5 мм, закрасить незаметно довольно просто. Это лучше всего сделать с помощью распылителя.

НИТРОЭМАЛИ

Отличаясь быстротой сушки в обычных условиях (30-60 мин.), нитроэмали дают твердые прочные пленки, способные полироваться до зеркального блеска, достаточно стойкие к воздействию влаги, слабых кислот и щелочей, нефтепродуктов. Нитроэмали широко используются не только для внутренних, но и для наружных малярных работ, для окраски приборов, мебели, различных предметов домашнего обихода, а также для многих технических целей.
Недостатками нитроэмалей являются горючесть их пленок, пониженная термостабильность (до 80°С), а также склонность к старению и растрескиванию под действием солнечных лучей.
Выпускают несколько марок нитроэмалей различного состава и назначения: для покрытий по дереву, металлам и т.д.
Нитроэмали высыхают быстро даже при комнатной температуре, но они очень чувствительны к влаге, и, если относительная влажность воздуха более 70%, пленка при высыхании может покрыться белыми пятнами. Кроме того, нитроэмали быстрее вы-цветают и растрескиваются. Их адгезия к металлу невысока, и поэтому перед окраской необходимо предварительное грунтование.
Некоторые из ремонтных эмалей выпускают в аэрозольных баллонах, в которые закладывают стальные шарики. Их назначение — помочь равномерно перемешать содержащиеся в баллоне эмаль и растворитель. Перед использованием необходимо встряхивать баллон до тех пор, пока не послышатся звуки ударов шариков о стенки баллона. Более того, встряхивание надо продолжать после этого еще минуты две и лишь потом приступить к окраске.
Из предосторожности струю из баллона сначала направляют куда-либо в сторону, а уж потом, убедившись, что краска выходит равномерной струей — на окрашиваемую поверхность.
В течение всего процесса окрашивания нужно не прекращать равномерного движения руки с баллоном, обращая внимание на то, чтобы он был на расстоянии 25-30 см от поверхности, а струя краски была к ней перпендикулярна. И еще: при любом перерыве в окраске необходимо немедленно продуть клапан баллона, иначе он забьется эмалью.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭМАЛЕЙ

В заключение отметим, что эмали можно использовать при окраске или ремонте не только металлоизделий, но и мебели. В этом случае могут быть рекомендованы алкидные, нитроцеллюлозные и кремнийорганические эмали, например НЦ-11, НЦ-259 и КО-174. Основными производителями лакокрасочных материалов (в том числе и эмалей), применяющихся в нашей стране, являются фирмы TIKKURILA PAINTS OY (Финляндия), CAPAROL (Германия), Marshall (Турция) и др., а также отечественные производители «Краски Текс», «Лакра Декор», «Оптимист». В продажу эти краски поступают в готовом для употребления виде. При длительном хранении они могут загустеть, поэтому их разбавляют различными разбавителями.

Эмалировка ванной

Облезшие ванные стали общенациональной болезнью. Решение этой проблемы, в принципе, существует давно — восстановление эмалевого покрытия. Какова технология таких работ?

Если эмаль стала шершавой, появились сколы и трещины, цвет отнюдь не белый, а грязно-рыжий, то в такую ванну вполне можно вдохнуть вторую жизнь, отэмалировав ее заново. Если же речь идет о трещинах и деформации корпуса ванны, сколах на месте слива или несовпадении размеров новых труб со старым сливным отверстием — значит, ванну придется менять целиком.

Эмалировка старой ванны обойдется намного дешевле, чем покупка новой. Ведь для этого потребуется всего купить эмаль для покрытия ванн максимум за 300 рублей. Работа мастера и при реставрации старой ванны, и при установке новой будет стоить примерно одинаково.

К тому же, чтобы установить новую ванну, ее нужно сначала купить и привезти, потом выломать старый агрегат, что неизбежно повлечет за собой замену кафеля, труб и прочие дополнительные расходы.

Конечно, промышленный процесс эмалировки отличается от «домашнего». На производстве чугунную ванну разогревают докрасна и на внутреннюю поверхность ровным слоем напыляют порошок. Под воздействием температуры он расплавляется и растекается, превращаясь в эмаль. Но производственная эмалировка уже отслужила свои законные 15 — 20 лет, а чугунный корпус ванны — еще нет. Так что выбрасывать его просто жалко. Может быть, действительно рациональнее покрыть его новой эмалью?

На сегодняшний день существует три варианта «домашней» эмалировки ванны.

1. Можно, купив эмаль, нанести ее кистью самостоятельно.

2. Можно обратиться к услугам профессионалов (имеется в виду тоже метод нанесения эмали кистью).

3. Можно найти фирмы, которые наносят эмаль методом распыления.

Но прежде чем мы рассмотрим каждый из этих вариантов, нужно сказать несколько слов об основных этапах эмалировки ванны, потому что для всех трех случаев они одинаковы.
1. Сначала внутреннюю поверхность ванны очищают от старой эмали. Для этого щеткой или мочалкой наносят чистящий порошок типа «Пемолюкс» (но только не хлорсодержащий состав) и прямо по порошку производят тщательную зачистку абразивным камнем. Затем водой смывают абразивную крошку и мыльную пленку.
2. Зачищают ржавчину и неровности, а также тщательно обезжиривают поверхность, для этого используюр растворитель 647.
3. Наполняют ванну горячей водой на 5–10 минут, потом сливают воду и насухо вытирают неворсистой тканью. По окончании подготовительных работ ванна должна быть сухой, гладкой и слегка матовой.
4. После этого готовят рабочий состав (смешивают отвердитель и эмаль).
5. Наносят первый слой эмали (грунтовка).
6. Дают просохнуть.

7. Наносят второй слой эмали.

Вот и все. Весь процесс занимает 3 — 4 часа.

На первый взгляд, самостоятельно покрыть ванну новой эмалью несложно и в принципе, конечно, можно. Как правило, инструкция по эмалировке подробнейшим образом расписана на банке с эмалью — читай и делай. Но, как и в любом деле, здесь есть свои тонкости. Ведь новая эмаль не просто «закрашивает» старую — она должна наноситься только на хорошо подготовленную обезжиренную поверхность! Иначе эмаль просто не будет держаться. Так что придется запастись терпением, водостойкой наждачной бумагой или абразивным камнем и методично, сантиметр за сантиметром, зачищать старую эмаль.

Если наносить эмаль кистью, делать это нужно очень аккуратно — от того, насколько гладкой получится поверхность, будет зависеть долговечность эмали.

Состав наносят в два слоя плоской кистью из натурального ворса. На первый слой уходит не более половины эмали. Второй слой наносят через 10–15 минут. Имейте в виду — подтеки и пузыри недопустимы! Иначе новая эмаль начнет шелушиться сразу же после того, как высохнет. Причем учтите, что эмаль нужно приготовить с аптечной точностью, а не на глазок! Вот почему доверить свою ванну профессионалу все-таки проще и надежнее.

Отсюда вывод: принявшись за эмалировку ванны самостоятельно, можно, конечно, сэкономить деньги на работе мастера, но придется потратить массу времени и сил, зачищая старую эмаль и пытаясь аккуратно нанести новую. Да еще неизвестно, удастся ли сделать это так, как нужно: для этого необходимы специальные инструменты и навыки.

Уход за ванной после эмалировки

Заново отэмалированную ванну нельзя мыть чистящими порошками типа «Пемолюкс» и «Комет».

Не рекомендуется применять средства, содержащие кислоту, к примеру, «Силит».

Лучше всего чистить ванну мыльными средствами — стиральными порошками или средствами для мытья посуды, нанесенными на губку или мягкую тряпку.

Не допускайте попадания на поверхность ванны лаков, в том числе и для волос.

Замачивать белье в отреставрированной ванне можно, но желательно без отбеливателей.

Масляные краски: характеристики и сферы применения

В этой статье рассматриваются основные характеристики масляной краски, сферы применения, а также, что важно знать, используя масляные краски.

До недавнего времени масляная краска для стен была чрезвычайно распространена. Раньше из-за отсутствия выбора ими покрывали любые поверхности: стены, пол, бытовые изделия. Сейчас же данный вид красок не столь популярен, на смену масляным краскам пришли альтернативные виды материалов. Однако у масляных красок есть неоспоримое преимущество: долговечность и прочность.

Состав масляных красок стандартен – пигменты и олифа, минеральная или искусственная. К этим основным компонентам также добавляют наполнители, например, тальк, барит. Для ускорения высыхания иногда используют соли кобальта, марганца. Пигменты представляют собой нерастворимые ни в воде, ни в масле частички минерального порошка. Чтобы повысить однородность, качество краски, её тщательно перетирают с олифой. Изготавливается данный вид красок в двух видах – жидкотертом и густотертом. В первом случае краска сразу же готова к применению, достаточно её хорошо перемешать, чтобы на дне не оставался осадок. Во втором случае следует разбавить материал олифой до нужной густоты. Пигменты краски могут быть смешаны как с натуральной олифой, изготовленной из растительных масел, так и с комбинированной олифой, содержащей до 45% растворителя, либо искусственной олифой.

В зависимости от пигмента, а также вида олифы разделяются области применения масляных красок. Их можно наносить на металлическую, деревянную, бетонную поверхность (применяются краски для бетонного пола), штукатурку. Состав масляных красок обеспечивает водную непроницаемость покрытия, поэтому зачастую они применяются в целях защиты от чрезмерного увлажнения. Например, на поверхностях, часто подвергающихся мытью. Но это свойство наряду с преимуществом имеет серьезный недостаток: через несколько лет краска может начать отслаиваться от поверхности и отпадать. В общем же случае применять масляные краски можно как для внешних, так и для внутренних работ.

Существует несколько приемов при работе с масляными красками. При использовании краски для стен, следует их предварительно подготовить. Для этого нужно снять старую краску: смочить стены, удалить слой шпателем. Затем необходимо прогрунтовать всю поверхность (грунтовка для металла ГФ-021), лишь после чего наносить новый слой краски. По окончанию процесса стены можно вымыть теплой водой с содой или нашатырным спиртом, вытереть.

Зависимость цвета краски от его состава


Важнейшими компонентами любой краски являются пигменты. Краска часто
воспринимается человеком как смесь красителей и связующего вещества –
олифы, эмульсии, латекса. Редко кто задумывается над тем, каким образом
создан тот или иной цвет. А знать это полезно, ведь элементы,
составляющие цвет, могут по-разному вести себя в тех или иных условиях.
Например, некоторые пигменты в результате воздействия температуры меняют
свой цвет. Смешивая пигменты в определенных пропорциях, можно получить
разные цвета, оттенки и свойства краски.



Пигменты бывают природные и синтетические. Природные – это натуральные
материалы, состоящие из минералов. Ингода они подвергаются температурной
обработке. Зато искусственные вещества в основном обладают более
ярким, хорошо выраженным цветом. Основным свойством пигментов, которое
обязательно учитывается при создании краски, является красящая
способность. Она определяет, сколько краски определенного цвета нужно,
чтобы передать цвет при смешивании с белым пигментом.
К натуральным пигментам относятся: графит, мел, охра, сиена, умбра.
Мел – распространенный минерал, часто используемый в
водно-дисперсионных, алкидных, масляных красках. Также к белым пигментам
относят известь. Черные пигменты – графит, уголь, перекись марганца.
Натуральные желтые пигменты образованы из охры. Причем оттенки могут
варьироваться (от еле заметного лимонного цвета до оранжевого) в
зависимости от температурной обработки. Для получения коричневого цвета
краски используют умбру, жженую сиену. Под воздействием температуры
умбра изменяет цвет, приобретает красный оттенок.



Искусственные пигменты, зачастую, более дороги, чем природные. Но они
отличаются высокой стойкостью к внешним воздействиям, а также не теряют
насыщенность цвета в течение долгого времени. К синтетическим красителям
относятся: сурик, белила, оксид хрома, кроны, зелень, мумия, марсы,
кобальт, киноварь, ультрамарин, лазурь, сажа, краска для фасадов производится именно на этих пигментах.



Белила – основной, часто используемый пигмент белого. Бывают цинковые,
свинцовые, титановые белила. Свинцовые белила из-за токсичности редко
применяются во внутренних работах. Белила, полученные из оксида цинка,
являются частым компонентом эмалей, масляных красок. Самые высокие
показатели стойкости, укрывистости – у титановых белил. Однако у них
тоже есть своя особенность – постепенное изменение цвета, приобретение
желтоватого оттенка. Поэтому в краску с такими пигментами часто
добавляют голубые красители.



Основным черным красителем является сажа, получившаяся в результате
сгорания при недостатке кислорода. Пигменты с красным цветом – киноварь,
мумия. Мумия со временем теряет насыщенность красного, тускнеет.
Киноварь токсична из-за содержания ртути.



Сурик обладает оранжево-красным цветом. Краска на основе сурика
свинцового из-за выделения ядовитых веществ редко используется внутри
помещений. Марсы дают возможность получить несколько теплых оттенков –
от желтого до красного, коричневого.



Для получения желтого цвета используют кроны - свинцовые, стронциевые,
цинковые. Свинцовые кроны вредны, как и другие краски с подобной
основой. Пигментами синего цвета являются лазурь, кобальт, ультрамарин.
Зеленый цвет образуется путем добавления в краску цинкового или
свинцового пигмента зелени. Его в свою очередь изготавливают, смешивая лак яхтовый  и крону (желтый цвет).



Самостоятельно смешивать пигменты, находящиеся в чистом виде,
чрезвычайно опасно. Образующаяся пыль, попадая в организм, может нанести
серьезный вред здоровью. 

среда, 15 сентября 2010 г.

Технология производства алкидных лаков.

На сегодняшний день отечественная лакокрасочная промышленность производит в основном лишь две марки пентафталевых полуфабрикатных лаков – это лак ПФ-060 и лак ПФ-053

Полуфабрикатные пентафталевые алкидные лаки представляют собой раствор пентафталевой смолы (синтезированной на основе пентаэритрита и фталевого ангидрида) в летучих органических растворителях, модифицированной растительными маслами, синтетическими жирными кислотами, жирными кислотами растительного или таллового масла. На сегодняшний день отечественная лакокрасочная промышленность производит в основном лишь две марки пентафталевых полуфабрикатных лаков - это лак ПФ-060 и лак ПФ-053, но объем производства этих лаков на порядок перекрывает объемы выпуска всех остальных полуфабрикатных лаков и смол на органических растворителях.

Дело в том, что лаки ПФ-060 и ПФ-053 являются основным компонентом самых популярных на российском рынке алкидных лаков, эмалей и грунтовок. Это лак ПФ-283, ПФ-231 паркетный, ПФ-170; лак ГФ-95 эмали: ПФ-115, ПФ-266 для пола, ПФ-1217 ВЭ, ПФ-133; грунтовки: ГФ-021, ГФ-0119 (несмотря на сохранившуюся маркировку «ГФ» в грунтовках, в последнее время для их изготовления в основном используют лак ПФ-053) а так-же лак-лазурь.

Синтез алкидной смолы для получения полуфабрикатных лаков ПФ-060 и ПФ-053 проводят в реакторе с высокотемпературным обогревом (обогрев высокотемпературными теплоносителями или электроиндукционный), также оборудованном системой охлаждения и мешалкой. Основными компонентами алкида являются: пентаэритрит, фталевый ангидрид и модификатор. Модификатором являются различные масла, в основном это подсолнечное масло, дегидратированное касторовое масло, соевое, хлопковое и др. В последнее время большое применение получили дистиллированное талловое масло и жирные кислоты таллового масла, являющиеся побочным продуктом целлюлозно-бумажной промышленности.

На первой стадии процесса при температуре до 240 ºС происходит процесс взаимодействия пентаэритрита с растительными маслами, это стадия переэтерификации или алкоголиза. На второй стадии в реакционную массу вводят фталевый ангидрид и при температуре от 180 до 210 ºС происходит получение готового олигомера (алкида) - это стадия полиэтерификации. Реакцию контролируют по изменению содержания карбоксильных групп в реакционной массе, которое оценивается кислотным числом. При этом происходит обязательное осушение алкида, т.е. удаление из реакционной среды воды, которая в большом количестве образуется на стадии полиэтерефикации. Как правило, удаление воды ведут азеотропным способом, т.е. совместной отгонкой воды с растворителем. В зависимости от используемого масла, длительность процесса синтеза варьируется от 12 до 24 часов.

После получения готового алкида, его сливают в смеситель, оборудованный мешалкой, под слой предварительно налитого растворителя. В качестве растворителей используют а основном ксилол, толуол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом.

При растворении алкидного олигомера в первую очередь контролируют сухой остаток лака и вязкость. Оптимальная вязкость для готовых полуфабрикатных лаков ПФ-060 и ПФ-053 - 60-90 секунд по визкозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. Массовая доля нелетучих веществ или сухой остаток должны быть в пределах 52-55 %.

Затем уже готовый лак подвергают тщательной очистке на специальных фильтрах и отправляют на фасовку, хранение и потребителям.

Важным параметром готовых лаков ПФ-060 и ПФ-053 является их цветность, которая, как правило, определяется цветностью исходных компонентов, а именно - растительных масел. Чем выше качество получаемого лака, тем более светлым он должен быть. Цветность лака ПФ-060 варьируется в пределах от 10 до 60 мг J2/100 см3. Цветность лака ПФ-053 может быть в пределах от 100 до 300, и даже до 400 мг J2/100 см3, но оптимально - не более130.

Хранение готовых лаков производится в плотно закрытой таре, в сухом не отапливаемом помещении. Гарантийный срок хранения - не более 6 месяцев. Их необходимо беречь от воздействия тепла, влаги и прямых солнечных лучей.

20 простых способов качественно нанести водный лак

1. Прогрунтуйте деревянную поверхность. Грунтование нужно осуществлять специальной водной грунтовкой либо тонированной пропиткой. Это сократит расход лака и позволит получить более ровный верхний слой.
2. Для получения «зеркального» покрытия перед грунтованием используйте метод мокрого шлифования. Отшлифовуйте древесину, предварительно хорошо смоченную водой, и дайте ей высохнуть.
3. Шлифуйте мелкой шкуркой каждый слой водного лака, кроме заключительного верхнего. Это поможет получить зеркально ровную поверхность.
4. При выборе лака учитывайте, что если окрашиваемая вами поверхность имеет дефекты и неровности, глянцевый лак подчеркивает их, а матовый лак скрывает.
5. Водный лак можно использовать для обновления ранее окрашенной поверхности. Для этого предыдущий лаковый слой прошкурьте и обезжирьте водным мыльным раствором.
6. Для разведения водного лака используйте чистую воду, не добавляйте в водный лак органические растворители.
7. Не смешивайте водный лак с олифой, с лаками на основе растворителей либо с другими видами водных лакокрасочных материалов.
8. При открытии банки тонированного лака, сверху он может иметь разнородный оттенок. Поэтому перед применением тонированный лак тщательно перемешайте, чтобы цвет равномерно распределился по объему.
9. Не разводите лак водой более чем на 10%. Иначе это ведет к поднятию структуры древесины.
10. Если вы разводите лак водой, смешиваете лаки разных оттенков, рассчитывайте, чтобы готового материала хватило на весь слой, а лучше на все изделие. Иначе при докрашивании вы можете получить другой оттенок.
11. Не наносите водный лак при низкой влажности воздуха (ниже 50%). При такой влажности лак быстро высыхает, и это может привести к возникновению дефектов.
12. У лаков на водной основе происходит постепенное возрастание твердости и стойкости к слипанию. Поэтому не штабелируете готовые изделия друг на друга в течение первых нескольких суток. При штабелировании используйте полиэтиленовые прокладки.
13. Не наносите водный лак на жирную поверхность. Если на дереве имеются жирные пятна, тщательно промойте их мыльным раствором и дайте древесине высохнуть.
14. Если вы хотите слегка подтонировать дерево, т.е. придать ему благородный оттенок, нанесите тонирующую пропитку и сверху бесцветный лак, либо лак с добавлением в него 5% пропитки. При таком способе самостоятельного тонирования водного лака используйте только пропитки на водной основе.
15. При нанесении тонированного лака следите за равномерностью толщины слоя. Более толстый слой на кромочных участках либо на стыках при проходах кистью дает более темный оттенок.
16. Тонированный лак лучше наносить распылением, а при ручном нанесении - тампоном. Это позволяет получать тонкие слои более равномерной толщины, чем при нанесении кистью и валиком, и соответственно более равномерно окрашенное изделие.
17. Более однородную по цвету поверхность даст несколько тонких слоев тонированного лака, чем один толстый слой.
18. Для придания визуального эффекта большей толщины лакокрасочного слоя и большей глубины цвета наносите темный нижний слой тонированного лака, а верхний – бесцветный фасадный лак либо светлый, чуть подтонированный.
19. Если вы окрашиваете изделие, ранее уже окрашенное тонированным лаком и имеющее «проплешины», финишное покрытие может также оказаться неравномерным, т.е. на нем также будут просвечиваться более темные и более светлые участки. Чтобы избежать этого дефекта, полностью сошкурьте предыдущий слой лака и окрасьте очищенную древесину, либо наносите тонированный лак для деревянных поверхностей из темной палитры.
20. Тот же эффект может возникнуть при окрашивании тонированным лаком ранее лакированной бесцветным лаком поверхности, имеющей «проплешины», на которых слой лака отсутствует. В этом случае для выравнивания впитывающей способности загрунтуйте всю окрашиваемую поверхность двумя слоями бесцветной пропитки либо слоем бесцветного лака, и на загрунтованную поверхность наносите тонированный лак.

Полиуретановые лаки и промышленная покраска по RAL

Промышленная покраска по RAL - технологический процесс, состоящий из задач, понимание и взвешенное выполнение которых обеспечивает максимальный экономический результат, включающий в себя показатели стоимости израсходованных полиуретановых лаков, затрат на аренду или приобретение и согласование помещения и оборудования, уровня полученной декоративности изделия.

Как обеспечить с экономической точки зрения оптимально выгодное сочетание полиуретановых лаков и технологии формирования лакокрасочного покрытия? С какими вопросами рекомендуется ознакомиться в первую очередь на момент организации цеха промышленной покраски или обособленного бизнеса предоставления услуг RAL покраски? Вопросов подобного рода достаточно много и их полное перечисление составит серьёзную монографию, постараемся описать те, решить которые следует осуществить на момент составления плана или составлении проекта. При обсуждении рекомендаций в первую очередь сосредоточим особое внимание на финансовую компоненту.


Водный акриловый лак

Сегодня при анализе цены органоразбавляемых и водоразбавтмых полиуретановых лаков с примерно схожими эксплуатационными и декоративными параметрами, на органических растворителях кажутся более экономичнее. При профессиональном анализе и оценке бизнеса в целом, а не одни прямые затраты на лакокрасочное покрытие, лак на водной основе для паркета значительно привлекательней.

Из-за того, что водные полиуретановые ЛКМ пожаро- и взрыво- безопасны, то прозводственное оборудование (покрасочная камера, сушка, вентиляция) не требует исполнения во взрывозащищённом варианте. Исходя из того, что при использовании водных лаков на полиуретановой основе в воздух рабочей зоны выделяются только нейтральные испарения воды, то мощность вентиляционного оборудования существенно меньше.

Значительно меньше потребуется времени и средств для оформления участка по покраске в органах надзора по экологии или технического соответствия, не предъявляется требование по обеспечению помещений автоматической установкой пожаротушения. Не требуется специальный транспорт для перевозки огне- и пожаро- опасных товаров. Вывоз и утилизация отходов водных лаков также встаёт предприятиям существенно дешевле, в сравнении с традиционными органическими лаками.


Стоимость килограмма лака или квадратного метра покрытия

При рассмотрении экономической эффективности очень часто дешевые лаки дают значительно более высокую себестоимость лакокрасочного покрытия, чем дорогой полиуретановый водостойкий лак, хоть это и может показаться странным на первый взгляд. Когда полиуретановые ЛКМ не соответствуют применяемому способу нанесения или низкую технологичность, даже при использовании качественного оборудования для покраски не повлияет на ситуацию.

Получить приблизительные данные по стоимости покраски, можно лишь после пробной покраски промышленных вариантов окрашиваемых изделий. Например, при использовании распыления, как метода нанесения лакокрасочного покрытия, оперируют показателем массопереноса - та доля лака, которая попадает на поверхность окрашиваемого изделия и участвующая в формировании покрытия. Когда лаки предназначены для любого метода покраски, показатель массопереноса вероятнее всего будет составлять 20-30%, в то время как у технологичных полиуретановых лаков поставляемых непосредственно для распыления массоперенос лака 70-80%. Только один анализ массопереноса способен выровнять по цене лаки с различной ценой за единицу объёма или веса; и таких параметров довольно много.


Цветные лаки или самостоятельная колеровка?Если промышленная покраска производится на заказ или разновидность окрашиваемых изделий насчитывает десятки, то из-за отсутствия возможности самостоятельной колеровки, существенно увеличивает финансовые затараты на обеспечение достаточного запаса полиуретановых лаков.

Даже если колеровка по RAL присутствует, следует поинтересоваться:
• используются ли система смешивания цветных лаков или колеровочные пасты;
• сколько базовых лаков или пигментных паст требуется для формирования каталога RAL;
• какие дополнительные эффекты (перламутр, металлик ) предоставляет производитель лака;
• обеспечивается ли ручная колеровка в RAL или необходимо приобретать оборудование для колеровки.

Производители ЛКМ для колеровки по RAL должны чётко указывать пигментные пасты для которых согласованы поставляемые полиуретановые лаки, несогласованность пары лаки - пигментные пасты будет приводить, как минимум, к повышенному расходу и лаков и пигментных паст.


Безусловно, в этой статье обозначена только небольшая часть вопросов, с которыми придётся столкнуться на момент подбора промышленных ЛКМ. Но отсутствие первоначальных знаний, именно, по описанным моментам обуславливает совершение ошибок в момент моделирования.

Окраска дверей и оконных рам

Дерево

Материалом дверей и планок часто служит строганая сосна. Так как дерево впитвывает влагу, двери и планки во влажных помещениях следует тщательно защитить. В данных помещениях дерево следует также защитить от воздействия плесени, синевы и гниения. В сухих помещениях дерево защищают от загрязнения. Как пористый материал, дерево легко загрязняется и трудно очищается, если его не окрашивают или не лакируют.
Ранее окрашенные поверхности

Дверы и шкафы окрашены главным образом алкидными или каталитными красками. При ремонтной окраске данных поверхностей, часто возникает проблемы с адгезией новой краски к этим твердым поверхностям. В покрытии из каталитной краски имеется воск, затрудняющий сцеление краски. Наилучший способ улучшения адгезии - это шлифовка поверхности. Промывкой моющим средством и водой, с поверхности удаляют, например, масло и другие ухудшающие адгезию загрязнения.
Металл

Наибольшая нагрузка для металлических поверхностей - это коррозия. Металлу свойственно разъедание, т.е. он стремится возвращаться в первоначальное, "натуральное" состояние. Причиной коррозии обычно является влага и, следовательно, внутри помещения металл подвергается коррозии не в такой мере, как вне здания.

Жиры и масла, которые часто свойственны металлическим поверхностям, следует тщательно удалить, как и имеющиеся на оцинкованной поверхности водорастворимые соли.

Вентиляционные трубы из оцикованной стали можно окрашивать водоразбавляемой латекс-ной краской, однако, краска сцепляется только с основательно очищенной поверхностью. Обычные алкидные краски нельзя применять для оцинкованной поверхности, так как они реагируют с щелочными коррозивными материалами цинка. Для очистки металлических поверхностей, включая и оцинкованные, используют эмульгирующие моющие средства, например, Маалипесу, которое применяется для очистки поверхностей внутри здания.

Многие металлические поверхности, например, металлические двери, временно защищены для хранения т.н. шоппраймером, временной грунтовкой. В сухих помещениях достаточно лишь окраска алкидной краской, зато в сырых помещениях требуется обработка противокоррозионной грунтовкой, например, Ростекс. При окраске водоразбавляемой краской, поверхность всегда следует грунтовать алкидной грунтовкой.
Используемые материалы

МААЛАРИН ВАЛКОЛАККА является алкидной краской, традиционно применяемая для окраски дверей, дверных и оконных рам, переплетов и мебели. На новых деревянных и древесно-волокнистых поверхностях, в качестве грунтовки применяют Еху, а окраску производят глянцевой или полуматовой краской Мааларин Валколакка. Металлические поверхности грунтуют.

ЭМПИР представляет собой желеобразную алкидную краску для таких же объектов, для которых применяют и Мааларин Валколакка. Зато гамма цветов Эмпира более широкая, и блекс - полуматовый.

КАРАТ - это полуглянцевая алкидная краска для окраски дверей и оконных рам внутри зданий. Пленкообразователь нового типа дает чрезвычайно хорошую укрывистость и наполняемость. При окраске Карат выделяет до 40 % меньше растворителей по сравнению с традиционными алкидными красками. Благодаря тиксотропности, Карат легко и ровно наносится без подтеков. При необходимости, краску разбавляют уайт-спиритом. Если Карат колеруют в светлые оттенки, поверхность рекомендуется до окраски покрывать грунтовками Отеке или Еху.

ХЕЛМИ представляет собой водоразбавляе-мую акрилатную краску для окраски дверей и мебели внутри зданий. Ее можно перекрашивать поверхости, окрашенные ранее латекс -ными, алкидными или каталитными красками. Преимуществами Хелми являются слабый запах, хорошая технологичность нанесения и быстрое высыхание. В серию Хелми входят грунтовка и глянцевая или полуматовая интерьерная краска. Базисы А и С колеруются согласно гамме Мониколор Нова.

ОТЕКС адгезионная грунтовка на алкидной основе быстро высыхает. Она обладает превосходной адгезией к проблематическим поверхностям, например, к стеклу, кафелю, стекловолокну, ПВХ-пластмассе, алюминию, оцинкованной стали, а также к поверхностям, окрашенным алкидными и каталитными красками.

МИРАНОЛ - это высокоглянцевая ударостойкая алкидная краска по дереву и металлу внутри и снаружи зданий. Область применения широкая: не только двери и оконные рамы, но и мебель, шкафы, рабочие инструменты, лодки, велосипеды, сельхозтехника, садовой инвентарь и садовая мебель, вывески, и т.д.

КИВА представляет собой водоразбавляемый акрилатный лак, который выпускается в трех разных степенях блеска: глянцевый, полуглянцевый и полуматовый. Киву применяют для лакировки мебели, деревянных панельных стен и потолков и других деревянных поверхностей, подвергающихся усиленному износу. Лак защищает поверхность от царапин и воздействия очистительных химикатов.
Окраска дверей

Тщательная предварительная подготовка поверхности способствует получению качественного конечного результата. Старую поверхность промывают и отслаивающуюся краску удаляют. Неровности шпатлюют, например, алкидной шпатлевкой Спаккели, после чего поверхность шлифуют до гладкости. Поверхность грунтуют, напимер, грунтовкой Еху или Отеке. После грунтования производят легкую шлифовку. Окраску производят, например, краской Эмпир.

Окраска обычных сплошных дверей проблем не вызывает, зато филенчатые двери гораздо труднее окрашивать. Большие поверхности можно разделить на несколько участков, если всей поверхности не успеют окрасить до высыхания краски. На сплошные двери краску рекомендуется наносить мохеровым валиком, после чего поверхность еще выправляют широкой кистью.

При окраске филенчатых дверей сначала рекомендуется окрашивать сплошные поверхности двери. Избыточную краску, разлившуюся через филенки, удаляют мокрой тканью. Также вывод линии липкой лентой облегчает работу.
Окраска окон

По изменении строительной техники нагрузка влаги как на внутренние, так и на наружные оконные рамы увеличивается. Здания более плотные, чем раньше, и, следовательно, содержание влажности в воздухе внутри здания повысилось.
Деревянные окна

Дерево, применяемое для оконных рам, не всегда из сердцевины, а тип древесины меняется. В Финляндии при промышленном изготовлении, окна делают до полной готовности, включая и окраску на заводе. Неокрашенных окон поставляют мало.

Большинство готовых окон окрашивают, а только маленькую часть обрабатывают лессировкой. В качестве грунтовки на заводе применяют полиуретановые грунтовки, а для покрывной окраски - алкидные, каталитные или полиуретановые краски.

До приступления к окраске окон, следует проверить, чтобы оконная рама была достаточно сухой. При этом влажность дерева должна быть менее 20 % при измерении в глубине 5 мм. До окраски, острые кромки укругляют шлифовкой, после чего поверхности очищают щеткой от пыли и грязи.

Для окраски внутренних частей оконных рам обычно используют алкидную краску. Сучки изолируют защитным лаком Оксалакка и неровности выправляют, например, алкидной шпатлевкой Спаккели. В качестве грунтовки и вторичной грунтовки можно применять, например, Еху, а покрывной краски - Мааларин Вал-колакка. Лессировку внутренних частей окон проводят колерованным антисептиком Валтти Колор, Валтти Акваколор, морилкой для панелей Пиртти или лаком Уника Супер. После нанесения подколерованного слоя, поверхность покрывают двумя слоями бесцветного лака Уника Супер или Яло.

Если натуральный цвет дерева желают оставить видным, рамы можно лакировать лаком Уника Супер, Яло или Кива.

Пропитанное под давлением дерево окрашивают нормально. Однако, следует заботиться о том, что древесина достаточно сухая. Возможную пропиточную соль следует до окраски удалить с поверхности щеткой.
Ремонтная окраска

Старые окна обычно окрашены алкидными красками или покрыты лессирующим антисептиком с последующей лакировкой. Также окрашенные на заводе окна все чаще требуют ремонта.

С окрашенных алкидной краской окон удаляют скребком отслаивающуюся краску и оставшееся на рамах покрытие шлифуют до матового состояния. Рамы грунтуют грунтовкой Еху и при необходимости шпатлюют алкидной или масляной шпатлевкой Спаккели. Зашпатле-ванные участки грунтуют грунтовкой Еху. Для окраски применяют Мааларин Валколакка.

Покрытые антисептиком рамы слегка шлифуют и покрывают 1-2 слоями антисептика Валтти Колор или Валтти Акваколор. Для покрытия можно применять также лак Уника Супер, Яло или Кива.

Окрашенные на заводе полиуретановыми или каталитными красками оконные рамы вымывают моющим средством Маалипесу и тщательно шлифуют до ремонтной окраски. Отслаивающуюся краску полностью удаляют. Рамы грунтуют адгезионной грунтовкой Отеке, а окрашивают, например, краской Мааларин Валколакка.
Металлические окна

Металлические детали окон грунтуют двумя слоями противокоррозионной грунтовки. Детали, которые будут накрыты, грунтуют вторым слоем перед монтажом, а остальные детали, непосредственно, после монтажа. Рекомендуемая противокоррозионная грунтовка -это Ростекс, а покрывная краска - Мааларин Валколакка или Миранол.

Для окраски алюминевых окон применяют алкидную систему окраски, т.е. алкидную грунтовку и алкидную краску. Блестящие алюминиевые поверхности шкурят до окраски.

Как и чем правильно покрасить деревянный дом снаружи?

Любое жилище не только противостоит воздействию погодных условий, но и подвергается нападению различных живых существ — птиц, грызунов и насекомых. Некоторые из них создают минимальные неудобства для хозяев дома, другие представляют настоящее бедствие. Самый большой вред наносят насекомые и грибки, уничтожающие дерево. По наносимому ущербу они занимают второе место после пожаров. Наиболее прожорливыми насекомыми являются термиты, или белые муравьи, которые существуют в условиях теплого климата. Термиты живут колониями и находят себе пищу, буравя землю. Если вы обнаружите один из каналов, сделанных термитами, в своем доме, то немедленно пригласите специалиста по их уничтожению либо антисептик для дерева цена вас приятно удивит.

Менее опасны, но более широко распространены различные жуки, буравящие дерево. Большой ущерб наносят личинки этих жуков, известные под названием древесных червей; черви буравят дерево в течение нескольких лет. Серьезные проблемы создаются грибком, который называется сухой и влажной гнилью. Как говорит само название, влажная гниль появляется в тех местах, где сыро. Что касается сухой гнили, то для ее образования на ранней стадии тоже требуется сырость. Если дом сырой и плохо вентилируемый, то грибок может распространиться по всему жилищу всего за три месяца.

Из всего сказанного ясно, как тщательно надо следить за домом и немедленно устранять любые признаки сырости. Если же вы обнаружите древесных червей или грибок, то следует сразу принять меры по дезинфекции - защите. Хотя вы можете попробовать выполнить эту работу сами, все же лучше обратиться к профессионалам.

Большинство повреждений дерева наносится древесными червями-личинками или другими видами насекомых. Ниже описываются три вида таких насекомых. Часто присутствие буравящих насекомых улавливается но слабому шуршанию, которое сопровождает их перемещение в дереве. Все насекомые имеют одинаковый жизненный цикл (см. ниже), их развитие стимулируется наличием сырости. Некоторые виды жуков размножаются ускоренными темпами, если дерево уже повреждено грибком; другие насекомые уничтожают любую древесину и в любом состоянии. Следы насекомых можно хорошо увидеть летом: это крошечные отверстия в дереве и маленькие кучки древесной пыли. Тщательное обследование дома сопряжено с перестановкой мебели и домашней утвари, поэтому можно воспользоваться этим случаем и заодно навести порядок в жилище. Обратите особое внимание на те места, где возможно появление сырости, например вокруг ванн или раковин. Обнаружив древесных червей и признаки гниения дерева, используйте специальные вещества, защита дерева от насекомых. Безнадежно испорченные участки древесины следует вырезать и немедленно сжечь. Инсектициды можно залить в обнаруженные отверстия, нанести щеткой или распылить по поверхности дерева. Для достижения лучшего эффекта нанесите два слоя химиката; второй — после впитывания первого.

Эти вещества обладают едким запахом, поэтому следует обеспечить хорошую вентиляцию жилища. Облачитесь в старую, ненужную одежду, наденьте респиратор или маску, перчатки и очки. Не следует использовать перчатки из резины, ибо некоторые химикаты разрушают этот материал. Работая в мансарде, наденьте защитный шлем, который предохранит голову от случайных ударов о стропила. Поскольку инсектициды горючи, следует погасить любой огонь (включая сигареты) и не допускать его в ближайшие 48 часов после обработки. На всякий случай имейте под рукой огнетушитель; если требуется электроосвещение, то подключите лампу к розетке, находящейся в другом помещении.

Жизненный цикл насекомых, уничтожающих дерево
защита вагонки от жуков короедов

От яйца до взрослого насекомого. Жизненный цикл насекомых отличается длительностью, но всегда состоит из четырех стадий. Сначала самка кладет яйца - до 80 одновременно в щели, трещины, различные отверстия. Через 3-5 недель из яиц появляются личинки, которые сразу начинают буравить древесину вагонки. Перемещаясь в дереве 3-4 года, личинка уничтожает около 50 мм дерева в год. После этого личинка делает полость около поверхности и превращается в куколку. Через 6-8 недель взрослый жук покидает дерево в поисках насекомого противоположного пола; после этого они спариваются и жизненный цикл повторяется.

Три вида жуков

Мебельный жук. Имеет длину 3 мм и темно-коричневую окраску. Взрослые насекомые покидают дерево поздней весной или летом; в теплые дни их можно увидеть на стенах, потолках или стеклах. После того как покинут дерево, жуки живут 2-3 недели, что вполне достаточно для спаривания и кладки яиц на большой площади. Отверстия в дереве имеют диаметр около 1,5 мм; для их обнаружения следует тщательно осмотреть мебель, доску пола, двери дома, плинтусы, стропила.

защита мебели, доска пола, двери дома от мебельного жука

Порошковый жук. Свое название этот жук получил из-за способности личинок перемалывать дерево в порошок, подобный муке. Взрослые насекомые окрашены в темно-коричневый цвет, в длину достигают 6 мм. Их жизненный цикл сравнительно короток — менее года. Отверстия от этих жуков достигают 1,5 мм в диаметре. Появляются в конце весны и летом, летают в сумерки. Предпочитают свежесрубленное дерево, поэтому часто встречаются на дровяных складах, требуется защита мебели, блок хауса, вагонки.


защита мебели, блок хауса, вагонки от порошкового жука

Домашний жук. Имеет длину от 12 до 25 мм; окрашен в серо-черный цвет. Появляется в летние месяцы, оставляя в дереве овальное отверстие. Жизненный цикл достигает 10 лет, поэтому личинки могут разрушить дерево изнутри до того, как вы обнаружите их присутствие и примите меры по защите вагонки.

защита вагонки от домашнего жука
1. Диагностика повреждений. Чтобы выяснить, насколько серьезно повреждена древесина, попробуйте проткнуть ее отверткой. Если дерево сохранило твердость, то можно его оставить, подвергнув соответствующей обработке. Если дерево протыкается отверткой, то обратитесь за консультацией к специалисту: скорее всего часть древесины потребуется вырезать и уничтожить.

диагностика защиты вагонки дома
2. Очистка дерева, монтаж блок хауса. Надев очки и респиратор, очистите поверхность дерева жесткой щеткой, ибо грязь ухудшает действие химикатов. Удалите пыль пылесосом, накройте емкости с водой и электрические провода полимерной пленкой. После этого удалите теплоизоляторы между балками; изолирующие материалы следует поставить на место после высыхания химикатов (это примерно неделя).

очистка дерева, монтаж блок хауса
3. Нанесение химиката, защита блок хауса. На рисунке показано, как распылить жидкий химикат на поверхности дерева; для этого следует воспользоваться садовым опрыскивателем. Если требуется обработать небольшую площадь, то проще воспользоваться кистью или щеткой. Расход жидкости составляет 1 литр на 4 квадратных метра поверхности. После впитывания нанесите второй слой, подождите 24 часа. Если планируете установить новые деревянные детали, то подвергните их такой же обработке а если требкется, то производится комплексная защита дерева от гниения и возгорания.

Выбор малярных материалов

Качественная окраска поверхности зависит от многих факторов. Наиболее значимые из них – это правильный выбор вида краски, тщательная подготовка основания, соблюдение технологии и аккуратность в работе. Сотни производителей по всему миру выпускают тысячи видов красок, лаков, грунтовок. Краски различаются по области применения – для наружных и внутренних работ, по типу основания – для дерева, металла, камня, бетона, а также существуют универсальные краски. По химическому составу связующей основы выделяют масляные, водно-дисперсионные, акриловые, алкидные краски. В этой статье попробуем разобраться, что есть что.

Самый сложный и неоднозначный случай – подбор краски для дерева. Дерево обладает свойством менять линейные размеры при колебаниях влажности, поэтому краска для дерева должна образовывать эластичную пленку, способную растягиваться вслед за “дыханием” дерева и пропускать сквозь себя водяные пары.

Поверхность из дерева нуждается в предварительной подготовке перед окрашиванием. Во-первых, дерево следует обработать антисептиком или грунтом. Антисептические препараты - защита древесины от короеда и от поражения грибками и жучками, а также могут иметь в своем составе специальные добавки, называемые антипиренами, для защиты от возгорания. Антисептики и антипирены, как правило, имеют водорастворимую основу и прозрачны. За счет прозрачности антисептики не мешают в дальнейшем покрыть дерево бесцветными или тонирующими составами, выявляющими структуру древесины к ним относится и пропитка для фанеры. Но иногда, если впоследствии дерево планируется покрыть непрозрачной краской, или в случае скрытых силовых конструкций, в антисептик перед покраской добавляют колер. Совершенно прозрачный состав антисептика неудобен в работе тем, что в процессе его нанесения трудно увидеть непрокрашенные участки, и, поэтому, работая с бесцветным составом, сложнее добиться качества обработки.


Антисептики для дерева – это водные растворы солей. Поэтому антисептиками и антипиренами имеет смысл обрабатывать только те поверхности, которые защищены от осадков, иначе дожди просто смоют действующие компоненты состава даже после его полного высыхания. Торговые марки распространенных огнебиозащитных составов – Сенеж, КСД. Также при неизменном соотношении антисептик цена качество популярен состав “999”.

Когда в дело идет не до конца просушенная древесина, то очень важен режим, в котором она будет досыхать в процессе эксплуатации. Внутри помещения, как минимум, должно обеспечиваться постоянное проветривание, иначе дерево легко может почернеть (еще этот процесс называют посинением, но суть одна и та же – это грибок, поражающий дерево в условиях избыточной влажности и вызывающий его потемнение). От почернения на первых стадиях можно избавиться - продаются специальные отбеливающие составы для древесины. В качестве примера можно назвать составы Иней, Белизна, Сагус. Это препараты на хлорной основе и работать с ними (особенно внутри помещения) нужно в перчатках, маске или респираторе. Лучшего результата в отбеливании можно добиться, если наносить состав не кистью, а втирать его жесткой щеткой с искусственной щетиной. Если черноту удается вывести таким способом, то дерево можно покрыть бесцветным тонирующим составом безо всяких опасений.


В качестве первого покрытия не всегда лучшим выходом будет применение антисептика. Антисептик чаще используют для защиты массивных изделий и силовых конструкций – бревна сруба, балки перекрытия, каркас из бруса и т.д. А, например, для отделочных материалов внутри помещения, столярных изделий, в качестве первого слоя лучшим будет использование грунта – бесцветного (чаще всего) состава с повышенной проникающей способностью. Грунт по дереву способствует лучшей адгезии и меньшему расходу основного покрытия. В Челябинске можно купить, например, такие грунтующие составы, как Pinotex Base (ныне выпускается в Эстонии), акватекс базовый (Россия), а также различные импортные (шведский Beckers и т.д.).

Выбор основного малярного покрытия для дерева зависит не только от нахождения окрашиваемой поверхности (на улице или внутри помещения), но и от ее целевого назначения – пол, стены, потолок и т.д. Для окрашивания пола нужна краска, стойкая к механическому воздействию (истиранию). Наиболее стойки к истиранию краски, дающие выраженную глянцевую поверхность. Менее стойкими являются матовые краски, их не применяют на полы помещения, либо же, как вариант, покрывают лаком. Краски для наружных работ более устойчивы по отношению к осадкам и ультрафиолету. К краскам для внутренних работ (интерьерные краски) предъявляются особые требования по безопасности в части выделения наружу вредных веществ, поэтому не стоит использовать внутри помещения нитрокраски, предназначенные для наружных работ.


Для окрашивания деревянных поверхностей применяются масляные, водоэмульсионные, латексные, алкидные краски, лаки, эмали и пропитки, а также их варианты. Хорошо зарекомендовали себя алкидные и алкидно-уретановые краски – они образуют прочную, но достаточно эластичную пленку. При этом алкидно-уретановые составы долговечнее, лучше противостоят ультрафиолетовому излучению. Кроме того, светлые алкидные краски имеют тенденцию со временем желтеть, а алкидно-уретановые почти свободны от этого недостатка. Тот же эффект желтизны возникает, если белую краску покрыть бесцветным с виду алкидным лаком – в итоге получим не белую, а чуть желтоватую поверхность.

Также для дерева существует рецепт приготовления пропитки из натуральных компонентов. Потребуется лишь пчелиный воск и льняное масло в пропорции 1:5 – 1:6. Масло нагревают на водяной бане до температуры плавления воска, постепенно вводят в него натертый мелкими кусочками воск и тщательно перемешивают до его полного растворения. Получившуюся смесь называют ганозисом. Окрашенная поверхность приобретает приятный матово-желтоватый солнечный цвет здорового дерева. А главное – никакой химии!

Перейдем от дерева к минеральным основаниям – бетону, штукатурке и т.д. При выполнении малярных работ по минеральному основанию также желательно предварительное окрашивание грунтовкой. Задача грунта по минералам – проникновение и закрепление в поверхностных слоях окрашиваемого покрытия. Кроме того, грунт связывает пыль, остающуюся после зашкуривания слоев финишной шпатлевки. Пользуются грунтом и штукатуры, выполняющие высококачественную штукатурку под покраску. Грунтовка позволяет штукатуру вывести поверхность стены “в ноль” и одновременно подготовить ее к окраске. Для минеральных оснований используют в основном акриловые краски. Разбавителем для них служит вода, поэтому акриловые краски “дышат” – пропускают воздух и водяной пар.

Применение грунтовки предписывается технологией покрасочных работ, почти на каждой упаковке краски можно встретить рекомендации производителя на этот счет. Часто производители рекомендуют для своей краски воспользоваться грунтовкой своего же производства. Это гарантирует совместимость грунта и основной краски. Существуют также и краски, не требующие предварительного применения грунта, но их немного.

С металлическими поверхностями ситуация иная. Грунтовка по металлу нужна для лучшей адгезии краски, но многие виды красок по металлу не требуют предварительного грунтования. Более того, существуют краски, которыми можно красить по ржавчине. Речь не идет о том, что можно красить прямо по пластам отваливающейся ржавчины. Пласты нужно счищать, но мелкая рыжая ржавчина для такого типа красок не помеха. Существуют и грунтовки по ржавчине. В том случае, когда не важен внешний вид поверхности, но нужно защитить ее от коррозии, грунт по ржавчине в два слоя будет прекрасным выходом из положения.

И, наконец, рассмотрим некоторые общие принципы малярных работ, как известные, так и не очень. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Если это повторная покраска, то отслаивающиеся куски старой краски зачищают металлической щеткой. Если старая краска не отслаивается, то ее можно оставить, но если она глянцевая или лакированная, то ее необходимо зашкурить для лучшего зацепления нового слоя. Наилучший результат достигается при нанесении не менее двух слоев краски (помимо грунта). В том случае, когда производится окраска без применения грунтовки, краску для первого слоя следует немного разбавить. Более жидкая краска первого слоя хорошо впитается в поверхность, что поможет лучшему закреплению финишного слоя. Чем разбавлять, зависит от вида краски и всегда пишется на упаковке. Второй и последующие слои наносятся только после полного высыхания предыдущего. При окраске дерева кистью или валиком следует водить вдоль волокон древесины и не допускать потеков. При умелом обращении хороших результатов можно добиться с применением краскопульта.