Обработка деревянного дома

Как и многие другие материалы, древесина имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при ее использовании. Так, обладая рядом положительных свойств, обуславливающих ее широкое применение в строительстве, древесина имеет и ряд недостатков, среди которых горючесть и способность к загниванию. Поэтому и существует необходимость применять специальные пропитки для дерева.

Опасность для древесины Прежде всего, древесина — живой природный материал, способный впитывать влагу.  Даже изменение относительной влажности воздуха ведет к изменению влажности древесины. В свою очередь, перепады влажности древесины ведут к набуханию, усыханию, растрескиванию, загниванию и другим нежелательным результатам. В общем, влага может стать опасной для древесины в конструкциях и постройках.

Но главными врагами древесины являются микроорганизмы: плесневые, деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, насекомые, водоросли. Споры грибов, повсеместно содержащиеся в воздухе, попадают во влажную и питательную древесину, и тут уж пощады не жди. Необходимо буквально несколько часов для того, чтобы споры деревоокрашивающих или плесневых грибов проросли в древесине. Первые признаки поражения заметить совсем несложно: темные пятна, «синева», сероватый налет, «плесень», перенасыщенность влагой.

Жесточайший враг дерева — белый домовый гриб. В определенных условиях он способен уничтожить половую доску толщиной 4 сантиметра всего за месяц! Говорят, что в старину избу, где заводился такой гриб, немедленно сжигали, чтобы не заражать другие строения.

Как известно, помимо деревопоражающих организмов, древесина может быть подвержена разрушительному воздействию огня, являющимся в определенной степени более интенсивным разрушающим фактором. Огонь — еще одна опасность, которая подстерегает владельцев деревянного дома.

Защита древесины: лекарство для деревянных конструкций
При строительстве деревянных объектов специалисты применяют различные способы повышения долговечности древесины на всех стадиях технологического процесса: при заготовке и выборе лесоматериалов, определении места под строительство, выборе архитектурно-планировочных и конструкционных решений.

Важно обеспечить комплекс мер, способных исключить возможность увлажнения древесины, ведь именно влажная древесина является питательной средой для многих видов грибов и насекомых. Влажность способствует не только развитию биопоражений, но и приводит к увеличению способности древесины к деформации и снижению ее прочности.

Для защиты древесины от биопоражений применяют различные конструкционные решения: изолируют ее от грунта, камня и бетона, устраивают специальные каналы для проветривания, защищают деревянные конструкции от атмосферных осадков и т. п.

В сочетании с конструкционными методами, во всем мире широко применяется химический метод защиты древесины. Он основан на обработке древесины специальными защитными составами — антисептиками и антипиренами, защищающими древесину от возгорания и биоповреждений. При правильном применении защитных средств, такой способ оказывается весьма эффективным, недорогим и безопасным. Биозащита древесины обеспечивается водорастворимыми защитными средствами, составами на основе летучих органических соединений, масляными антисептиками, антисептическими пастами и т. п.

На сегодняшний день, наиболее широко на рынке представлены водные растворы антисептических и огнебиозащитных средств. Причем производство и потребление антисептиков на водной основе имеет тенденцию к постоянному росту.

Важнейшей причиной сдвига мирового ассортимента антисептиков для древесины в сторону увеличения препаратов на водной основе является постоянное ужесточение экологического законодательства, ограничивающего содержание токсичных компонентов в рецептурах антисептиков.

Какими составами? В какой последовательности? На каком этапе строительства необходимо использовать защитные средства для древесины? Кто был причастен к строительству деревянных домов, бань или хозяйственных построек, задавал себе выше перечисленные вопросы.

Рассмотрим особенности применения защитных средств на различных этапах строительства деревянного дома.

Защита древесины на подготовительном этапе
Защита от плесени и синевы

К подготовительному этапу условно можно отнести период, включающий заготовку древесины, транспортировку и хранение на объекте. Обычно древесина хранится на открытом воздухе и уже к моменту начала строительства часто оказывается пораженной деревоокрашивающими и плесневыми грибами.

Эта проблема особенно актуальна, в тех случаях, когда к внешнему виду древесины предъявляются жесткие требования, например в случае строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Не сложно представить какое разочарование постигнет почти состоявшегося домовладельца, если некогда безупречное оцилиндрованное бревно, потеряет вид, оказавшись пораженным плесневыми и деревоокрашивающими грибами.

Здесь важно сохранить внешний вид древесины на довольно продолжительное время от момента заготовки до момента возведения дома «под кровлю».

Как правило, существующие на отечественном рынке защитные средства для лесо— пиломатериалов способны защитить древесину на довольно короткий срок, не более 2-4 месяцев.

В то же время, давно разработаны и успешно используются препараты нового поколения. Благодаря сбалансированной рецептуре входящих в них компонентов, эти составы не изменяют цвет древесины и способны защищать пиломатериал на более продолжительное время.

К числу таких средств относится, например, трудновымываемый антисептик «гладиатор», не изменяющий цвет древесины и предназначенный для ее защиты на срок 4-8 месяцев.

Но даже обработанная таким составом древесина потребует соблюдения элементарных условий хранения. Пиломатериал должен быть уложен в штабели на прокладках, при этом необходимо исключить контакт материала с грунтом.

Если древесина уже поражена деревоокрашивающими грибами, но процесс зашел в прямом смысле не слишком глубоко в толщу, окрашенную древесину еще можно отбелить.

Для отбеливания древесины используют различные составы. Некоторые удаляют поражения, некоторые маскируют. Хлорсодержащие отбеливатели в силу своего химического состава «выжигают» древесину, разрушая ее структуру, одновременно удаляя из дерева все смолистые и дубильные вещества. Это наиболее распространенное средство.

Другой класс отбеливателей образуют так называемые щадящие отбеливатели на основе активного кислорода. Средства такого типа не разрушают структуру древесины, а следовательно, не ухудшают ее характеристик. Древесина приобретает выраженный светлый оттенок. При работе не выделяется ядовитых газов, но, зато, работа с такими отбеливателями несколько сложнее.

Подобных средств пока не много, к одним из них относится «НЕО».

Чтобы поражение не повторилось, после отбеливания древесину следует обработать антисептиком.

Защита торцов древесины от растрескивания и загнивания

Отдельно следует остановиться на проблеме защиты торцов лесоматериалов от загнивания и усушечного растрескивания.

Многие обращали внимание на растрескавшиеся торцы у деревянных бревенчатых строений — вид довольно не эстетичный. Растрескивание торцов происходит по причине различной скорости испарения влаги через боковые и торцевые поверхности.

Для предупреждения растрескивания и загнивания древесины, следует еще на этапе заготовки пиломатериалов торцы бревен обработать специальными составами. Такие составы снижают интенсивность испарения влаги через торцевые части древесины и предотвращают приводящее к загниванию увлажнение торцов.

К сожалению, в настоящее время сложно найти готовое к применению специализированное средство, предназначенное исключительно для защиты торцов лесоматериала от растрескивания и загнивания, и все же такие средства существуют.

Одним из подобных составов является, например, защитный препарат «CЕНЕЖ ТОР» — экологически безопасное средство без растворителей и запаха. Этот препарат способствует уменьшению количества и глубины усушечных трещин, снижает линейные деформации лесоматериалов при сушке, защищает торцы лесоматериала от увлажнения и, в отличие от парафина, не требует подогрева.

Защита древесины в ответственных конструкциях
Начальный этап

К начальному этапу строительства отнесем закладку нижних венцов, лаг, черновых полов, элементов подвальных конструкций и т. д. Здесь древесина эксплуатируются в условиях активного и продолжительного воздействия атмосферной и почвенной влаги и других факторов активного увлажнения и биоразрушения. Подобные элементы составляют основу деревянного строения и требуют долговременной защиты на довольно продолжительный срок.

Для защиты наиболее ответственных деревянных конструкций, эксплуатируемых в подобных условиях, во всем мире применяют невымываемые либо трудновымываемые водорастворимые препараты. К числу подобных средств относятся, антисептики на водной основе «СЕНЕЖ» и «СЕНЕЖ БИО».

Для этих составов характерны процессы «фиксации» в древесине, в результате которых компоненты защитного средства образуют новые устойчивые к вымыванию химические соединения, обладающие выраженными антисептическими свойствами.

Составы изменяют цвет древесины, придавая ей зеленоватый оттенок, и эффективно защищают от домовых грибов — наиболее опасных разрушителей древесины, способных за несколько месяцев превратить древесину в труху.

Защита стен и перегородок

К внешнему виду деревянного строения всегда предъявляются особые требования, поэтому для его защитной обработки лучше использовать неизменяющие цвет древесины антисептические пропитки «СЕНЕЖ ЭКОБИО» или «СЕНЕЖ ОГНЕБИО».

Как правило, бесцветные антисептики относятся к классу вымываемых и используются для глубокого антисептирования конструкций, эксплуатируемых в условиях, исключающих прямое и продолжительное воздействие влаги внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом).

Для наружных работ подобные материалы применяют в качестве биозащитной грунтовки перед последующим лакокрасочным слоем.

Огнезащитная обработка. Защита стропильной системы

Межэтажные перекрытия и стропильные системы относятся к сложным конструктивным решениям. В связи с существующей опасностью возгорания, эти элементы требуют обязательной обработки огнезащитными составами. Лучше если эти составы будут сочетать как огнезащитные, так и биозащитные функции.

Огнезащитные средства, условно можно разделить на огнезащитные покрытия и пропиточные составы. В первом случае — это краски, лаки, пасты и обмазки. Во втором — пропитки.

Покрытия изменяют внешний вид древесины, поэтому их используют для непросматриваемых конструкций. Пропитки находят более широкое применение — они сохраняют декоративные свойства дерева.

К огнезащитным средствам относят только составы 1й и 2й групп огнезащитной эффективности по НПБ 251 (ГОСТ 16363).

Для защиты наиболее ответственных в пожарном отношении конструкций применяют огнезащитные пропитки 1й (высшей) группы. В связи с тем, что к таким конструкциям предъявляют довольно жесткие требования в части пожарной безопасности, здесь удобно использовать составы, обеспечивающие контрольное тонирование древесины. Например состав комплексного огнезащитного и биозащитного действия «СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ» придает древесине розовый оттенок. Применение подобных составов позволяет визуально оценить и контролировать качество огнезащитных работ.

На практике часто ограничиваются применением огнезащитных средств, имеющих 2ю группу огнезащитной эффективности.

Для защиты древесины от огня, находящейся в интерьере помещения используют не изменяющие цвет древесины огнезащитные пропитки. К числу подобных средств относятся такое как «Гладиатор-2». В случае необходимости такие бесцветные пропитки можно колеровать непосредственно перед применением.

Важно помнить, что любые огнезащитные средства подлежат обязательной сертификации, и в обязательном порядке помимо сертификата пожарной безопасности должны иметь и санитарно-эпидемиологические заключения.

Декоративная отделка внутри и снаружи

Когда деревянный дом уже построен, он потребует декоративной отделки. Для отделки древесины снаружи и внутри помещения широко применяют экологически безопасные защитно-декоративные антисептирующие покрытия на водной основе.

В отличии от средств на основе органических растворителей, покрытия на водной основе не обладают неприятным запахом.

В таких средствах в качестве связующего вещества используются акрилаты. При правильном подборе всех компонентов рецептуры, такие покрытия обладают высокой эластичностью, хорошей водостойкостью, а так же паропроницаемостью. Все это позволяет покрытию длительное время держаться на фасаде деревянного строения.

Декоративные покрытия различных производителей отличаются многообразием цветовых оттенков, но далеко не все способны сохранять свой первоначальный вид, не выгорая на солнце.

Хорошо зарекомендовали себя лессирующие декоративные покрытия с УФ фильтром. Они способны поглощать солнечное ультрафиолетовое излучение, препятствуя выгоранию (потемнению) древесины под защитным слоем. При нанесении таких покрытий текстура древесины не затеняется.

Так, например, тонирующий антисептик «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» имеет в своем составе специальные пигменты, а так же УФ фильтры и стабилизаторы, предотвращающие разрушение покрытия и выгорание древесины под ним. При этом даже в толстом слое сохраняется прозрачность.

Далеко не все представленные на отечественном рынке декоративные покрытия на водной основе или на основе органорастворителей обладают антисептическими свойствами и способны защищать древесину от плесневых и деревоокрашивающих грибов. В случае применения таких средств, поверхность древесины имеет смысл предварительно обработать антисептирующими пропитками.

О ручной ковке

В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона читаем:
"Кованием или ковкой называется такая механическая обработка, посредством которой тягучий металл в нагретом состоянии уплотняется,  сращивается, или получает желаемую форму."

Художественный - изображающий действительность в образах;
Художественно - в соответствии с требованиями искусства, красиво, изящно, со вкусом.

А теперь посмотрим, соответствуют ли этим определениям кованые изделия на рынке Харькова, Украины, либо некоторые просто называют вещи не своими именами? Люди, прозванивая фирмы с рекламой “кованые изделия”, “художественная ковка” удивляются: почему одни говорят цену, например, “кованого” лестничного ограждения – 250грн./пог.м., а другие – от 600грн/пог.м.? А задумывались ли Вы над тем, что просто цена говорится на разные изделия, что каждый трактует определение “ковка”, “художественная ковка” по-своему, либо просто обманывает людей? В некоторых магазинах продавцы называют “коваными” подставки под цветы, ничего не имеющие общего с ковкой! Эти изделия можно назвать гнутыми, ажурными, сварными, но коваными – нет! Почему? Посмотрите на эти фотографии, увидите ли Вы разницу между этими коваными изделиями? Обе фотографии сделаны примерно в одинаковом масштабе, обе – ограждение с похожим рисунком:
кованое ограждение
Фото 1. Лестничное ограждение с элементами ручной ковки
гнутое ограждение
Фото 2. Гнутое балконное ограждение

Нет, я не говорю, что Вы должны заказывать или покупать именно кованые изделия, но, давайте просто будем называть все своими именами. И Вам решать, какие у Вас будут решетки на окнах или лестничное ограждение. Я же хочу рассказать на что следует обращать внимание при заказе кованых изделий, и почему так отличается цена на так называемые “кованые изделия” от цены на настоящие кованые изделия.

Итак, рассмотрев выше приведенные фото, я назвала бы лестничное ограждение (фото 1) с элементами ковки, а ограждение балкона (фото 2) – гнутьем. Почему? Посмотрим поближе:
ограждение лестницы
Фото 1а. Фрагмент лестничного ограждения с элементами ручной ковки
балконное ограждение гнутое
Фото 2а. Фрагмент гнутого балконного ограждения

На фото 1а мы видим на “вензелях” окончание, сделанное способом ковки - “лапка”.

На фото 2а мы видим на “вензелях” просто отрезаные окончания.

Я думаю, Вы понимаете, что количество времени (материалов и оборудования), потраченное на изготовление “вензеля” в этих двух случаях значительно отличается, соответственно, и цена на такие кованые ограждения не может быть одинаковой. Да и вид они имеют немного разный.

Еще одно важное отличие – качество изготовления. В чем оно заключается в данном случае? 1.Аккуратность сварочных швов. 2.Ровное положение “вензелей” относительно друг друга. В вариантах с гнутьем, врядли Вы найдете хорошее качество, т.к. для того, чтобы его достичь, необходимы дополнительные расходы – и время, и материалы. А как известно, гнутье – дешевый вариант.

Следут также обращать внимание при заказе изделий из металла на покраску. В основном, в цену гнутых изделий, если и входит покраска, то без грунтовки, и дешевой краской ПФ-115.

Подводя итог над первым примером, хотелось бы отметить, что в кузне “Підкова” не изготавливают ложную “ковку”, гнутьем не занимаются. Обязательным условием являетя хорошее качество изготовления и покраски. В кузне изделия изготавливаются, как минимум, с элементами ручной ковки. Я хочу подчеркнуть, что с элементами ручной ковки. Ведь сегодня рынок ковки Харькова и Украины наполняется “элементами ковки”, сделанными на станках(массовое производство) как в нашей стране, так и в Китае, и в Турции.

Из элементов собирают, как конструктор, различные решетки, ограждения, ворота, и даже мебель. Я бы поставила изделия из “кованых элементов” по ценовой категории и внешнему виду следом за гнутыми изделиями. В основной массе продаются элементы из прокатаной полосы 12х6мм. Это и “вензеля”, и балясины, и листики, и различные орнаменты. Например,
штампованый лист
Фото 3. Элемент штамповки "лист"
элемент холодной ковки
Фото 4. Элемент проката "вензель" с приваренным штампованым "листом"
стойка
Фото 5. Элемент "балясина"

И, кстати, элементы такого плана могут быть с отрезаными окончаниями, либо с приваренным листиком (фото 4), и они ничего общего не имеют с настоящей ковкой, разве что напоминают ее (ковку) издалека. По определению, это прокат, гнутье, штамповка, сварка, что угодно, но не ковка! Тем более - не художественная ковка. Изделия из элементов все похожи между собой (я бы их назвала “инкубаторные”), ведь количество различных элементов ограничено. И не верьте тем, кто собирается собрать(сварить) для Вас эксклюзив из элементов! Кроме того, все элементы имеют определенный размер. Бывает, жалуются: “Вот, купил элементы, хотел их приварить к навесу, украсить, а размер не подходит, теперь хоть выбрось”.

Теперь о цене. Изделие из элементов, естественно, дешевле художественной ковки. Для изготовления элементов не требуется работа кузнеца - изделия массово штампуются, прокатываются, гнутся на станках,- при этом не всегда аккуратное исполнение.

Тем не менее, не все могут себе позволить высокое качество изделия (а иногда это даже и не нужно), поэтому, в сварочном цеху "Підкова - элемент" собирает решетки, ворота, ограждения, заборы из элементов. Если Вам интересны элементы или изделия из элементов, Приведу еще один наглядный пример отличия аккуратно исполненного кованого лестничного ограждения и ограждения с приваренными окончаниями (окончания вырезаны из листа):
лестничное ограждение
Фото 6. Кованое лестничное ограждение.
лестничное ограждение. Гнутое лестичное ограждение.
А теперь посмотрим поближе окончания:
кованое окончание
Фото 6а. Кованое окончание.
окончание из листа
Фото 7а. Окончание, вырезанное из листа.

Это без комментариев...

До сих пор я приводила примеры недорогих, простых кованых изделий. Но главное отличие настоящей художественной ковки от множества сегодня называемых “художественных ковок” в том, что каждое изделие, каждая деталь в изделии неповторима, ведь она сделана руками и душой кузнеца. Именно такие изделия, изготавливаемые по индивидуально разработанным эскизам, можно называть художественной ковкой. Настоящая художественная ковка (авторская) стоит на самой высокой ступени всех кованых изделий по художественности, качеству, эксклюзивности, и, конечно же, цене. Это не значит, что все кованые изделия стоят бешеных денег. Я привожу ниже пример дорогих изделий, но, как Вы понимаете, кованые изделия могут быть и средней сложности изготовления, средней ценовой категории. Пример изделий со 100% ручной ковкой:
кованый столб
Фото 8. Фрагмент кованого столба.
кованый табурет
Фото 9. Кованый табурет.

Примеры других работ кузницы “Підкова” можно посмотреть тут.

Влияет на цену изделий художественной ковки, кроме сложности изготовления, следующие факторы:
1.Подготовка к покраске: зачистка, шпатлевка, шлифовка, обработка антикоррозийными составами, грунтовка ГФ.
2.Вид покраски, цена краски. Это может быть:
- Нанесение краски
- Патинирование (придание изделию вида старой меди, золота, серебра...)
- Художественная покраска.
3.Кованый металл хорошо смотрится с деревом, стеклом, литьем, медью, бронзой, чеканкой. Эти комплектующие также увеличивают цену изделия.
4.Авторская идея.

Вам решать, как будет выглядеть Ваше кованое изделие: будь то лестничное ограждение, ворота, мебель или предмет интерьера. Но Вы должны знать отличия “кованых изделий” ( “художественной ковки” ) от кованых изделий ( художественной ковки ). Я бы хотела, чтобы все называли своими именами – так будет понятнее соотношение цена – качество. Если Вам не безразлично это соотношение, то, звоня по рекламе “кованые изделия”, уточняйте:
1.Это ковка или гнутье, с обрезанными окончаниями?
2.Это кузня или сварочный цех по сварке готовых штампованых элементов?
3.Можно ли увидеть готовые работы – как они выглядят?
4.Можно ли в процессе изготовление проконтролировать качество изделия? (если, конечно, для Вас это важно)
И помните – бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Декоративная покраска металла

Естественная патина появляется на меди и бронзе в результате длительного атмосферного воздействия.

Декоративная покраска специальной краской WS-Patina (Патина) позволяет придать окрашенной поверхности любого металла вид старины за считанные минуты.
Патина WS-Patina Патина

Патина наносится на окрашенное, высохшее изделие плоской кистью шириной 2,5-3 см.  Предварительно растирается на специально предназначенной для этого палитре до полусухого состояния. Легкими, скользящими движениями наносится на выпуклые части, фактурные поверхности и декоративные элементы. Через час изделие готово.

Эффекты от W+S

Уходят в прошлое времена, когда для придания изделиям цвета кузнецу приходилось иметь дело с небезопасными для здоровья кислотами, сложными химическими растворами и трудоемкими механическими операциями. Современные технологии предлагают новые материалы, которые благодаря своим универсальным техническим характеристикам не только защищают изделие, но и позволяют имитировать различные фактуры, придавать одному металлу вид другого. Одно из предложений на рынке лакокрасочных материалов - специальные краски и грунты для металла производства немецкой компании Weigel+Schmidt Lackchemie Gmbh.

Среди достоинств продукции WS-Plast нужно отметить прекрасное сцепление со сталью, оцинкованной и нержавеющей сталью, цветными металлами. Краска по металлу легко наносится кистью, валиком, а также электростатическим способом покраски, образуя толстый слой без подтеков и шероховатостей даже на вертикальных поверхностях. Благодаря своей эластичности и прочности, атмосферо и светостойкости краска гарантирует долговременное качество покрытия. Для того, чтобы скрыть механические повреждения, повысить эффективность защиты от коррозии и сэкономить красящий материал, компания W+S предлагает специальный быстросохнущий грунт с цинкфосфатными компонентами, также обладающий эластичностью, морозо и жароустойчивостью, с высоким коэффициентом заполнения.

Специальные акриловые краски WS-Plast - настоящая находка для тех, кто занимается кузнечным делом, для всех, кто занимается декоративной покраской металла, поскольку придают изделиям привлекательный товарный вид, а, кроме того, благодаря своему составу надежно защищают их на долгие годы. Специалисты и заказчики заслуженно дают высочайшую оценку продукции W+S.

Компания W+S предлагает богатейший выбор красок стандартных оттенков по каталогам RAL, DB, а также уникальные краски со спецэффектами EG. Одной из разновидностей последних является WS-Patina (Патина). Естественная патина появляется на меди и бронзе в результате длительного атмосферного воздействия. Кузнецам известны разные способы, как искусственно добиться этого эффекта. Но они уже не соответствуют современным требованиям. Специальная краска-патина от W+S позволяет придать окрашенной поверхности любого металла вид старины за считанные минуты.

Уже более 10 лет применяют краски WS-Plast в производстве кузнечных изделий на Витебской фабрике "ОСТ", чьи уникальные кованые предметы экстерьера и интерьера, окрашенные по немецкой технологии, известны далеко за пределами Беларуси. Своим опытом использования кузнечной краски и патины мы попросили поделиться одного из лучших мастеров фабрики Игоря Дорожко.

- Используете ли Вы какие-то особые приемы декоративной отделки кузнечных изделий?

- Известные способы отделки изделий - золочение, серебрение, чернение, оксидирование и др. Например, черный цвет изделий из стали можно получить так называемым воронением - натиранием очищенного от окалины металла льняным или иным растительным маслом и последующим нагреванием до получения пленки нужного цвета. Затем для усиления эффекта изгибов и фактур, поверхность зачищается наждачной бумагой до появления светлого металла на выступающих местах и защищается разогретым воском. Но такие способы достаточно трудоемки и подходят для небольших изделий, используемых внутри помещений. Краски W+S позволяют добиться того же эффекта воронения с помощью черной краски и серебряной патины. Эффект окисленной меди дает нанесение на окрашенную в черный цвет поверхность медной и зеленой патины. WS-Patina gold и WS-Patina silver имитируют золотое и серебряное покрытия, но их использование обойдется гораздо дешевле, чем настоящее золочение и серебрение.

- Как правильно наносить патину?

- Патина наносится на окрашенное, высохшее изделие плоской кистью шириной 2,5-3 см. Предварительно растирается на специально предназначенной для этого палитре до полусухого состояния. Легкими, скользящими движениями наносится на выпуклые части, фактурные поверхности и декоративные элементы. Через час изделие готово.

- Не всегда цветовое решение интерьера и экстерьера предполагает использование только черного цвета. Какие, по вашему мнению, цветовые оттенки предпочтительны для кованых изделий?

- Компания W+S предлагает широкую цветовую гамму красок. Наиболее используемые для кованых изделий оттенки - светлый и темный графит, старая медь, белый и старый белый, коричневые, изумрудная зелень. Изделия, окрашенные светлым и темным графитом, кажутся легкими и воздушными. Используя серебряную патину, можно добиться эффекта черненого серебра, "старого" железа, блестящей стальной поверхности. Медная краска, старая медь, различные оттенки коричневого позволяют получить эффект медной поверхности. Сочетание меди и золотой или бронзовой патины придадут железу вид латуни или бронзы. Вид старой бронзы даст сочетание темного графита и золотой или бронзовой патины. Выразительны интерьерные объекты, покрытые белой, зеленой и небесно-синей краской. Но чтобы сохранить в этом случае ощущение металлического, а не пластмассового изделия, в отделке лучше использовать золотую, бронзовую или медную патины. Комбинируя патину с различными красками, можно добиться необходимого цветового решения. Умение находить идеальное соотношение матовых и блестящих поверхностей, различных фактур позволит достичь необходимой выразительности, получить желаемый эффект. Практика работы с различными красками убедила нас в том, что продукция W+S - идеальный выбор для отделки кузнечных изделий.

Технология окраски стен и потолков

Независимо от метода нанесения окрасочные работы всегда предполагают предварительную планировку и определенный порядок проведения работ.
Ниже представлены некоторые общепринятые способы. Однако технология покраски требует особой подготовки.
Окраска потолков

При окраске потолков используется латексная или алкидная краска наиболее приемлемыми способами являются следующие:
При нанесении валиком или кистью направление движений должно быть выбрано согласно направлению главного света, т.е. отделочные мазки (проходы) должны быть сделаны по направлению света в сторону от окна. При этом на мокрой поверхности легче наблюдать за продвижением работы и возможные ошибки окраски явно видны.
Первый этап окраски потолка - это вывод линии между потолком и стеной кистью. После этого кистью отделывают швы потолочных элементов и участки вокруг подвесов светильников.
Окраску валиком маляр-правша начинает с правого угла оконной стены (а маляр-левша соответственно с левого угла). Краска для стен наносится перекрестными движениями по участку шириной в три-четыре валика. В конце поверхность отделывают в одном направлении так, что валик снимают с мокрой краски легким движением. Окраску продолжают по полосе такой же ширины, вплоть до противоположной стены.
Когда одна полоса окрашена, окраску следующей полосы начинают снова в сторону от окна.
Если в комнате тепло, нанесение быстровысыхающей краски затрудняется, край полосы слишком быстро высыхает и новая полоса красиво не сливается со старой. Это приводит к неровному конечному результату с выделением рабочих швов.
Слишком быстрое высыхание краски во время работ можно замедлять выключением отопления комнаты заблаговременно до работы и открытием окон. Однако отопление следует включить незамедлительно после окончания малярных работ.
Окраску потолка производят валиком с длинным ворсом, применяя большое количество краски. Благодяря этому окрашенная поверхность не высыхает слишком быстро.
Для окраски потолка рекомендуется применять валик с длинной ручкой. Таким образом работу можно производить без лестницы, стоя на полу.
При окраске потолков направление проведения работ определяется по дневному свету, окраску начинают в сторону от окна.
Окраска потолков, ранее окрашенных клеевыми или известковыми красками

В старых зданиях довольно часто имеются потолки, а в некоторых случаях и стены, которые окрашены клеевыми и известковыми красками. Клеевую краску можно распознать тем, что если поверхность увлажняют водой, краска размягчается и растворяется. Известковая краска не образует пленки, а при трении пальцем она кажется порошкообразной. Такие поверхности нельзя без предварительной подготовки перекрашивать латексной краской.
Если окрашенную клеевой краской поверхность ремонтируют латексной краской, клеевая краска обычно отслаивается уже при нанесении латексной. С другой стороны, адгезия латексной краски к клеевой плохая, и входящая в состав латексной краски вода начинает размягчать и снимать клеевую краску. После высыхания латексной краски на клеевую краску падают напряжения, которые в конце концов отрывают ее с потолка.
Для окраски потолков, ранее окрашенных клеевой или известковой краской, имеются две альтернативы: грунтование поверхности краской, надежно впитывающейся в старую краску или полное снятие старой краски. Если старое покрытие находится в плохом состоянии или к готовому покрытию предъявляются высокие требования по качеству, его рекомендуется полностью снять.
Находящиеся в чрезвычайно хорошем состоянии потолки, окрашенные клеевой и известковой краской, можно окрасить алкидной краской без предварительной грунтовки.
Лакировка и окраска панельных потолков
Обычно лакировка ранее лакированных или мореных панельных потолков не вызывает проблем. Поверхности моют и прополаскивают чистой водой, отслаивающийся лак удаляют и поверхность шлифуют. Места сучков не обязательно изолировать отдельным лаком. После этого потолки лакируют лаком либо на водной основе, либо на растворителях.
Для окраски панельных потолков можно использовать как краски на растворителях, так и краски на водной основе.
Окраска стен

До окрасочных работ следует спланировать правильный порядок их проведения.
Сначала верхние и нижние части стен и углы во всей комнате окрашивают кистью или узким валиком полосой шириной 6-10 см. Также окрашивают вокруг окон и дверей. Краску не наносят до самого потолка, оставляя в верхней части полосу шириной 10-15 мм. Эту линию можно выводить разными методами, чаще всего используют отвод. Если стена построена швами впустошовку, швы между блоками следует тщательно окрашивать кистью до нанесения краски валиком.
Окраску маляр-правша начинает с правого верхнего угла, а маляр-левша - с левого верхнего угла. При окраске валиком следует избегать соприкосновения валика с потолком. Для большей надежности рекомендуется окрасить валиком одну верхнюю полосу в горизонтальном направлении.
Стену окрашивают полосами сверху вниз. Ширина одного окрашиваемого участка составляет ок.
1 м, а длина - 50-60 см. После этого окрашивают таким же образом нижнюю часть стены.
При нанесении валиком краску сначала наносят по стене перекрестными движениями. Затем краску выравнивают движениями снизу вверх. Окраску следует производить такими узкими полосами, чтобы успеть окрасить и нижнюю часть стены до чрезмерного высыхания краски. Если стена построена швами впустошовку, окраску можно производить по элементам.
Окраску можно производить также валиком с длинной ручкой, не поднимаясь на козлы, а стоя на полу. При этом окраску нельзя произвести перекрестными движениями, а движения производятся вниз, вверх и, наконец, еще вверх. Избегать столкновения с потолком. Это быстрый метод и применяется, в особенности, при окраске больших поверхностей.
Часто бывает, что не все стены жилых комнат окрашивают одним цветом. Одна из стен комнаты может быть "специальной", например, более темного цвета. При этом сначала окрашивают стены, которые намерены быть одного, чаще всего, белого цвета. Краску наносят и на края специальной стены полосой
3 см, как будто бы она была обрамлена белой краской. Потом приступают к окраске специальной стены более темным цветом. Сначала при помощи отвода или другим методом выводят линии на специальную стену на расстояние 10-15 мм от потолка и кромок стен белого цвета. Потом окрашивают специальную стену нормальным образом.
При окраске стен рекомендуется использовать довольно много краски, чтобы окрашиваемая поверхность достаточно долго была мокрой. Это необходимо для того, чтобы рабочие швы не были видными в готовой поверхности. Этому способствует снижение температуры комнаты до 15-16°С в течение окрасочных работ.

Защита древесины от грибка

Всем известно, что древесина является экологически чистым материалом с долгим сроком эксплуатации. Но, к сожалению, очень часто собственники домов из дерева, независимо от того в каком климатическом поясе они проживают, сталкиваются с настоящей бедой – поражение строения грибком. Поражённый грибком деревянный дом, вполне может разрушиться, либо потребовать весьма серьёзного ремонта буквально через 2-3 года. Для того чтобы избежать этой серьёзной проблемы, необходимо разобраться, отчего может начаться заражение, и как защитить древесину от грибка.

Типы грибков

Наиболее благоприятным периодом для развития грибка является влажное лето, именно тогда в тёплом и намокшем дереве высока вероятность возникновения грибка. Грибы, которые приводят к разрушению древесины, подразделяют на два типа – древоокрашивающие и древоразрушающие.

Древоокрашивающий грибок менее вреден для дерева, основным видом такого гриба является всем известная плесень. Плесень не может разрушить цельную древесину, но очень сильно обезображивает её внешний облик пятнами и цветным налётом. Для древесноволокнистых плит плесень более вредна, так как сильно увлажняет их, из-за этого у плит значительно понижаются прочностные характеристики. Также стоит отметить, что споры плесени представляют собой сильнейшие аллергены. Если говорить конкретно о плесени, то следы её жизнедеятельности можно убрать при помощи шкурки, а вот последствия «трудов» других древоокрашивающих грибов необходимо будет закрашивать.

Окрашивание строения не во всех случаях оберегает его от грибков, в условиях повышенной влажности грибок прорастает даже через слой лака и краски. Наиболее часто заражаются промокшие и не очень давно спиленные деревья. Именно из-за этого, перед тем как сушить пиломатериал, его обрабатывают особыми составами, а во время воздушной сушки материал должен обветриваться равномерно и со всех сторон. В процессе хранения необходимо обеспечить условия, при которых пиломатериал не прикасается к земле и растениям. А для качественного проветривания, брёвна и доски делят прокладками между слоями.

Виды грибков

Древоразрушающие грибы подразделяются по виду внешних видоизменений древесины под их воздействием. Наиболее распространённым древоразрушающим грибом является «бурая гниль», которая придаёт заражённому дереву бурый оттенок. Древесина под её действием теряет характеристики прочности и впоследствии разваливается на кубические куски.

Твёрдые породы деревьев часто заражаются «белой гнилью», воздействуя на дерево, она делает его пористым, постепенно снижая прочность древесины. Древоразрушающие грибы появляются при влажности более 30 процентов. Обратите внимание, что для этого вида грибов не имеет значения, промокло всё дерево или нет – они проводят воду из одной его части в другую. Поэтому всего лишь при одном влажном месте в доме, грибы могут разойтись по всему помещению. Биозащита дерева от грибка

Защищать строение от грибов необходимо сразу же перед началом строительства – прежде всего, тщательно высушить деревянный материал до уровня влажности не больше 20 процентов. Составляя проект дома, вероятность того, что он может промокнуть должна быть сведена к минимальной вероятности.

Для обеспечения этого условия нужно смонтировать дренаж для отвода грунтовых вод с места строительства, установить вентиляцию для того, чтобы под крышей не накапливался влажный воздух.

Кстати, увеличение влажности зависит не только от атмосферных явлений, но и от конденсации влаги непосредственно в доме. Качественно заделав зазоры и щели в оконных рамах и дверных проёмах в ванной комнате и в других помещениях с условиями повышенной влажности, можно избежать проблемы накопления влаги в стенах так-же для этого есть антигрибковая акриловая грунтовка.

Наибольшей опасности заражения грибком подвергается дерево, находящееся в непосредственном соприкосновении с почвой. Поэтому места контакта древесины с почвой обрабатывают инсектицидом или фунгицидом. Также подобную обработку производят и для деревянных оконных рам.

Автор: Фёдоров Антон

Термостойкие краски

Самые горячие детали мотоциклов - выпускные патрубки, особенно оконечности на выходе из цилиндра. Бывает, что после затяжного подъема на первой передаче, тем более, если вы везете пассажира и в коляске пять мешков картошки, патрубки оппозита алеют в темноте.
Их перегрев может случиться и на " одиночках ", если установлено слишком " позднее " зажигание - о перегревах свидетельствуют цвета побежалости на трубах. Их температура достигает 700-800 градусов - в такой " домен­ ной печи" обгорит любая краска. Поэтому патрубки никогда не красят - их хромируют или оксидируют.  Глушители расположены дальше по пути следования отработавших газов. Из - за особенностей конструкции и больших размеров они лучше охлаждаются, и их внешние поверхности нагреваются не так сильно - до 150-200градусов. Меньше нагреваются картер, цилиндр и головка цилиндра у моторов с воздушным охлаждением. Температура цилиндра может достигать 180, а головки - 200 градусов Температура верхней ( самой нагре­той ) части картера обычно не превышает 80-110 градусов. При жидкостном охлаждении детали греются еще меньше - до 110-130 градусов ( не удивляйтесь, охлаждающие жидкости под давлением закипают при температуре выше 100 градусов ).

Другие детали нагреваются не столь сильно. Их красят обычными эмалями, и они стойки к нагреву до 60 градусов. Лакокрасочные материалы, которые не теряют своих свойств при 60 градусов и выше, определяют как термостойкие. Таких существует несколько видов . Эпоксидная краска ( по отечественной маркировке ЭП -...) выдерживают до 300 град. Они состоят из двух компонентов: собственно эмали и отвердителя. Самая известная - ЭП -51 имеет восемь основных цветов.

Глифталевые эмали ( ГФ -..\) чуть более термостойки. Вот классический рецепт самой простой жаростойкой. Смешайте специальный термостойкий лак ( например, ГФ -024, его должно быть 70-85% от общего объема состава ) с алюминиевой пудрой ( ПАК -3 или ПАК -4 - 15-30%). Теплостойкость " серебрянки " - это она и есть - грантирована до 250 град ., но выдержит и кратковременный нагрев до 300-320 град. Этого вполне достаточно, чтобы покрывать составом картер, цилиндр и головку. Рецептом широко пользуются на наших мотозаводах . К сожалению, стойкость и внешний вид покрытия оставляют желать лучшего.

Есть нетрадиционный метод изготовления термостойкой краски - им пользуются на ЗиДе: возьмите клей БФ -4 и в него добавьте черный краситель ( сухой порошок - нигрозин, можно сажу ).

Еще более устойчивы к высоким температурам эмали и шпатлевки на кремнийорганической основе ( КО -...) - они выдерживают темпе­ ратуру 400-500 град ., кратковременно - до 700.

Увы, все перечисленные эмали - промышленного назначения, купить их в мелкой расфасовке в магазине практически невозможно. Разве что где - нибудь завалялся так называемый " Кузбасс - лак " для печных труб. Предупреждаем: для мотоциклов он совершенно неприменим - не стоек и очень плохо сохнет .

На прилавках много импортных эмалей в аэрозольных упаковках. Эти краски обычно черные, белые и серебристые, реже - красного цвета. Сказать ничего определенного об их составе нельзя, так как он не раскрывается изготовителями . Остается полагаться на информацию в аннотации к товару, а она часто не переведена на русский язык Загадкой для русскоязычных пользователей останутся, например, эмали " Engine Paint ", " Engine Enamel ". Но и владеющие английским будут гадать о предельно допустимой температуре эмали ( написано только, что она теплостойкая ). Надо полагать, что если уж ее и покупать, то только для покраски картера и ступиц.

В некоторых случаях предельная температура указана, но в загадочных для россиян градусах по шкале Фаренгейта ( F ). Напоминаем, что Т ( град . С )=5/9 Т ( град . F )-32). Например, заявленная 1200 °Р " по - нашему " - 650 °С .

Достаточно многообразны жаростойкие краски финской фирмы " Мастон " и голландской " Мотип ". На них по - русски внятно сказано, до каких температур " работает " краска для наружных работ и о ее назначении: выхлопные трубы и ци­ линдры мотоциклов .

И последнее о термостойких красках. Объединяет перечисленные эмали то, что они наносятся непосредственно на чистый металл - шпатлевать его и грунтовать не нужно.

Косметический ремонт квартир. Окраска потолка.

В данное время, при проведении косметического ремонта, становится популярным окраска потолков. Эта процедура несколько легче, нежели оклеивание обоев, но на ее проведение нужны те же подготовительные операций, как грунтовка, шпатлевка, штукатурка. 

При выборе краски, следует учитывать то, для каких жилых помещений вы решили произвести косметический . Самая универсальная краска – клеевая краска. Она позволяет поддерживать оптимальный режим влажности в помещении.

Можно использовать и эмалевые (краска ПФ), масляные и водоэмульсионные краски типа краска хв.

Прежде чем заняться непосредственно окраской следует сначала подготовить поверхность потолка. Для этого нужно произвести грунтовку, штукатурку и шпатлевку потолка. Это позволит избежать пятен, и позволит наносить краску гладким и однотонным слоем.

Если потолок окрашен, то старую краску нужно обязательно удалить. Сделать это можно при помощи горячей воды и шпателя. Копоть так же необходимо удалять. Удалить ее поможет 3%-й раствор соляной кислоты.

Когда вы сняли старый набел, нанесли на потолок слой новой штукатурки, нужно сгладить неровности. Только после этого необходимо приступать к грунтовке и после этого к шпатлевке.
Если при окраске вы используете водную или известковую краску, то ускорить процесс ее нанесения поможет пульверизатор. И при этом наносимый слой будет равномерным, подойдет эта краска для обоев. Пульверизатор можно изготовить своими руками или же купить в магазине.

При использовании этого инструмента следует попробовать, на каком расстоянии краска будет ложиться лучше всего. Слой наносимой краски при этом не должен быть глянцевым, а расстояние должно быть таким, чтобы брызги не падали на пол.

Рассмотрим некоторые приемы визуального изменения комнаты, которые используют многие дизайнеры при проведении евроремонта.

Чтобы комната зрительно казалась просторней, необходимо окрасит потолок в тот цвет, в который покрашены стены, но использовать краску на тон светлее. Подчеркнуть архитектурные детали сможет металлический блеск. Глянцевый цвет, нанесенный на потолок, придаст ей больше света. Визуально выше и шире сделать комнату помогут бледно-голубые потолки. Чтобы зрительно понизить потолок, необходимо покрасить его в другой, более темный цвет. Если же потолок комнаты деревянный, то можно просто покрыть его лаком. Такой стиль будет очень хорошо сочетаться с деревянными панелями стен.

Главное нужно помнить, что для практичности нужно наносить краску в несколько слоев.

Защита дерева от грибка

Дерево по-прежнему остается одним из самых распространенных строительных материалов. Его применяют как для внутренних, так и для наружных работ. С помощью материалов из дерева создается уютный интерьер, а внешний вид натурального материала не перестает радовать людей.

Если со своими декоративными данными дерево остается одним из лидеров среди строительных материалов, то в эксплуатации такой материал требует надежной защиты от внешних факторов и требуется покраска дерева.

Наиболее вредными для дерева являются влага, ультрафиолет, грибки и бактерии. Если деревянное изделие содержит в себе излишек влаги и находится в слабо вентилируемом помещении, то такие факторы достаточно быстро разрушат структуру материала или вызовет другие «заболевания». Если дерево эксплуатируется под открытым небом, то атмосферные воздействия могут вызвать преждевременное старение материала. Не стоит забывать также о вредных микроорганизмах – бактериях, грибках, которые могут разрушать структуру дерева изнутри, тем самым, нарушая его прочностные характеристики.

К счастью, в наше время есть много средств по уходу за деревом, которые помогают предотвратить преждевременное разрушения материала. Мы говорим об различных антисептиках .

Основные виды антисептиков делятся на пропитки глубокого проникновения и материалы для финишных слоев.

Первый вид пропиток используется в основном для защиты дерева внутри помещений. Он предотвращает разрушение материала различными микроорганизмами, тем самым, продлевая срок жизни дерева. К числу таких пропиток можно отнести смесь бесцветного лака «жидкий пластик» и растворителя Р-4.

защита от грибка

Такой материал может использоваться и в качестве грунтовки, глубоко проникая (до 10мм) в деревянное основание и пропитывая его. Материал, пропитанный жидким пластиком, не подвергается поражению грибками и другими микроорганизмами. Срок жизни такого изделия значительно увеличивается.

Но что делать, если деревянное изделие эксплуатируется в атмосферных условиях и подвержено попаданию влаги? В таких случаях применяются финишные покрытия. К таковым можно отнести все тот же «жидкий пластик», но без добавления растворителя. В чистом виде этот материал дает достаточно прочную пленку, которая создает гидроизоляционный слой, сохраняя достаточную эластичность для реакции на деформацию деревянных изделий. Жидкий пластик, как правило, наносится в два слоя: первый – пропиточный (грунтовочный), второй – финишный. Лак является стойким УК ультрафиолету и к перепадам температур. Он может наносится даже при отрицательных температурах, что делает его использовании возможным в любое время года.
К подобным финишным покрытиям можно также отнести полиуретановый однокомпонентный и двух компонентный лаки, и атмосферостойкий лак по дереву. Подбор материала обычно ведется с учетом условий эксплуатации деревянного изделия.

Покраска фасада

Несмотря на обилие на строительном рынке разнообразных фасадных материалов по-прежнему самым популярным и экономичным способом отделки фасадов остается покраска фасада. Покраска фасада преследует одновременно две цели. Во-первых, фасад нуждается в защите от агрессивного воздействия внешней среды (дождь, ветер, мороз, солнечная радиация) и влияния биологических факторов (плесень, грибок, микроорганизмы). Во-вторых, фасад выполняет декоративные и эстетические функции.

Основными поверхностями фасадов, подлежащих окраске, являются бетон и штукатурка. Эти минеральные поверхности отличаются капиллярно-пористой структурой поверхности.  Именно через поры бетона внутрь легко проникает вода и влага, что заметно ускоряет процесс разрушения поверхности. Влажность подложки — одна из главных причин большинства повреждений фасадов.

Перед началом работ необходимо определить тип поверхности и произвести анализ ее состояния, так как характерные особенности поверхности определяют требования, предъявляемые к тому или иному виду лакокрасочных материалов.

Краска и окрашиваемая поверхность с точки зрения физических и химических свойств должны быть совместимы друг с другом. Каждый фасадный материал для лучшего результата требует своей краски.

Например, для бетонных поверхностей применяемая краска обязательно должна быть атмосферостойкая и щелочестойкая, для деревянных — водостойкая краска, эластичная и негорючая, для металлических — необходимы антикоррозийные свойства и влагостойкость. Кроме того, если поверхность уже была ранее окрашена, тогда необходимо определить состав старой краски. Если они не совместимы, то результат может получиться самый непредсказуемый.

После того, как определен тип поверхности, очень важно правильно оценить и качественно провести подготовку основания перед нанесением фасадного покрытия. Подготовка поверхности включает в себя очистку, обезжиривание, упрочняющую пропитку, финишное выравнивание поверхности, а в заключение — грунтование непрозрачной грунтовкой для выравнивания цвета и повышения адгезии (сцепления) к краске.

Для покраски фасадов применяются специальная фасадная краска, по типу применяемого связующего подразделяющиеся на акриловые, силикатные и силиконовые. Благодаря своим эксплуатационным и технологическим свойствам наибольшую популярность завоевали акриловые фасадные краски.

Происхождение красок

Представьте наш мир без ярких красок — чёрно-былым.  Конечно, этого не случится, но в любом случае такая судьба мира будет ужасной. Поэтому художники Земли стремятся запечатлеть как можно больше самых прекрасных моментов нашей жизни, чтобы потом любоваться этой красотой веками.

В старину человек мог добыть краски из цветной глины. После этого он мог смело разукрасить вход своей пещеры изображением диких животных или себя любимого. Часть этих рисунков сохранилась и до наших времён. Некоторые из них — в очень хорошем состоянии. Можно утверждать, что глинистые краски — одно из первых успешных изобретений человечества. Но этого материала со временем стало не хватать для того, чтобы в полной мере отображать действительность. И прогресс было не остановить. Краски стали мешать с животным жиром, чтобы потом они дольше сохранялись на камнях. Правда, такие цвета красок гораздо дольше сохли на воздухе. Поэтому рисунки часто получались деформированы. Работать с ними было непросто. Но именно этот химический состав — прародитель современных красок! Разве что вместо животных жиров применяют очищенную газовую сажу.

Всё кардинально изменилось в эпоху Возрождения, когда Ян ван Эйк (1390-1441 гг.) ввёл в обиход масляные краски. Им было предложено накладывать их тонкими слоями на поверхность. Буквально сразу же с ними стали проводить разные эксперименты: разводить с яичным белком, молочным белком и другими элементами. В результате Леонардо Да Винчи однажды чуть не лишился своего шедевра - «Тайной вечери». Просто холст стал осыпаться ещё тогда, когда он был жив. Успешно приготовленные краски автоматически становились очень дорогостоящими. Объяснялось это разными сложностями в получении «продукта для воплощения вдохновения художников». К примеру, синюю краску приходилось везти из Ирана, где её добывали из ляписа. Усовершенствовать красный цвет краски попытался в 1704 году немецкий химик Дисбах. Каково же было его удивление, когда в результате получилась именно синяя. Но его поспешили успокоить и наградить похвалой — потому как теперь синяя краска стала вполне доступной и дешёвой.

Во всём этом «красочном круговороте» люди не задумывались о вреде искусственных красок здоровью. Вспомнили об этом лишь в 1870 году. Было решено выяснить какие именно вызывают отклонения в человеческом организме. Оказалось, что не всё так плохо: на тот момент такой вредной была выявлена только одна — изумрудно-зелёная. Кстати, такой по мнению многих историков был отравлен Наполеон, дом которого был окрашен в цвет смеси уксуса, окиси меди и мышьяка.

На конвейер краски были поставлены достаточно недавно — меньше 200 лет назад. Вот почему профессия художника почиталась в несколько раз выше, чем сегодня. Это в традициях современной живописи вы захотели что-то изобразить, пошли в ближайший канцелярский магазин и купили там всё готовое. А вот тогда нужно было продумывать заранее все цвета, которые вы намерены были использовать в той или иной картине, потом тщательно заниматься их приготовлением. Только отдельные можно было приобрести, если у тебя были лишние медяки.

Лакокрасочная промышленность тоже не сразу была воспринята людьми. Как ко всему новому, они долго присматривались и в буквальном смысле этого слова принюхивались к ней. И всё-таки она победила! Полвека назад в готовый набор красок входили: пигменты, льняные масло и олифа и скипидар. Конечно, с тех пор многое изменилось появилась флуоресцентная краска. В качестве разбавителя уже используют другие смеси, отличные от свойств скипидара. Добытые искусственным путём пигменты более прочно держатся.  Остаются и приверженцы натуральных белил и чернил, но их уже никогда не будет так много, как это было изначально.

Маячное выравнивание стен

Эта статья посвящается тем, кто хочет делать ремонт своими руками или тем, кто по каким либо причинам не хочет связываться со строителями (мастерами по ремонту).

Рассмотрим один из многих способов "маячная штукатурка", способ очень простой, хотя как посмотреть, в общем, перейдем к практическим советам. 

Перед вами стена кривая и страшная, если в эту стену можно забить гвоздь уже легче, если нет, берите дрель.

Выберите самый выступающий участок стены его должно быть видно, если вы посмотрите вдоль стены. Забиваем вверху гвоздь желательно повыше, так как на него надо повесить "отвес"- это такой шнурок с грузом, двигаем отвес по гвоздю ближе к стене (отвес должен быть почти по всей высоте стены), только не вплотную примерно 1 см. от стены.

Когда отвес уже висит и его не качает со стороны в сторону, забиваем три гвоздя по всей длине отвеса, у нас получается прямая вертикальная линия, шляпка каждого гвоздя должна еле-еле прикасаться к шнурку.

После того как забили все гвозди, и они находятся в одном уровне, берем "правило" (желательно двух метровое, удобней для работы) квадратной стороной (ребром) прикладываем к гвоздям и проверяем плоскость (должно лечь без зазоров).

Итак, первая прямая вертикаль у нас уже готова, теперь переходим к углам стены, забиваем гвозди в 20 см. от угла и натягиваем нитку по всей длине стены, от угла до угла.

Нитка должна быть натянута по шляпке гвоздя каждой вертикали, вертикалей в свою очередь должно быть столько, что бы расстояние между ними было примерно 170-180 см. (можно больше или меньше, не принципиально, главное, что бы они были не шире правила).

Всё, все гвозди забиты, правилом проверены, плоскости по правилу без зазоров на гвоздях.

Переходим к шпаклевке, взбиваем миксером (удобней работать с густой шпаклевкой), теперь будем делать маяки.

Берем правило, прикладываем к нашим вертикально забитым гвоздям и, придерживая рукой, набиваем шпаклевку под правило по всей длине, когда пространство между правилом и стеной заполнено, снимаем правило, только очень аккуратно, нажимая на правило, вытягиваем его вверх и снимаем (немного размазало, нестрашно, высохнет, затрется).

Так мы делаем с каждым маяком, когда каждая нижняя часть маяка готова и подсохла, делаем верх маяка, правило плотно прикладываем к готовой части маяка, упираем в потолок, подпираем, чем ни будь. Так же как и низ маяка набиваем шпаклевкой, пока не заполним все пространство, снимать правило надо так же, как и внизу, аккуратно стягиваем его вниз.

Ну вот, наши маяки готовы, теперь переходим к выравниванию стены, расстояние между маяками заполняем шпаклевкой (не жалея), берем правило острым концом и, прижимая к маякам, движениями влево и вправо вытягиваем шпаклевку наверх и так всю стену.

Я надеюсь, что у вас все получилось, а если нет, пробуйте еще, ведь для этого не надо высшее образование, на самом деле все очень просто, только немного терпения, осталась только покраска своими руками. Желаю удачи вам в ваших начинаниях.

Покраска литых дисков

Ну наконец то пришла весна с теплой погодой!
Пора идти в гараж и начинать покраску купленных зимой б/у дисков AEZ (R15, 5/100, J7, ET35, D60.1) для своей любимой фабии первого поколения! Сами диски были очень в ужасном состоянии, покоцаны, потерты, грязные до ужаса, в смоле….. НО ровные!
Делать их решил я сам! Забрал домой; вымыл их в ванной щеткой с порошком; почухал металлической щеткой (насадка на дрель); прошкурил грубой наждачкой (200), затем пом более мелкой (400) и в конце поливая водой мелкой (600). Затем, с помощью автомобильной шпаклёвки (bodi finish), убрал «коцки» и сколы на ободе. Всё опять зашкурил мелкой наждачкой (600) поливая сверху водой, т.е довёл до идеала. (фото я на тот период увы не сообразил сделать). Покраска дисков - работа эта уж очень монотонная, скучная и грязная (жена меня за засерание ванной чуть не убила, приходилось постоянно вымывать и ванну…). 
Для полной покраски всех 4ёх дисков, магазине «МЕТRО» было куплено следующее:
- 2 баллона грунта фирмы MOTIP (30 грн./шт.) = 60 грн.
- 3 баллона спец краски для дисков фирмы MOTIP (30 грн./шт.) = 90 грн.
- 1 баллон прозрачного лака фирмы MOTIP (30 грн./шт.) = 30 грн.
- 1 бутылочка 646 растворителя (0,3л) ( 4 грн./шт.) = 4 грн.
- 1 упаковка плёнки для застилания рабочего места (20 кв.м.) (8 грн./шт.) = 8 грн.
Итог по затратам составил (шпаклёвка инаждачка были уже) : 192 грн.!
Грунтовка и краска ложится равномерно и идеально, главное вначале хорошенько взболтать баллон перед работой и в процессе тоже переодически взбалтывать и выдерживать расстояние в 20/25см!!! Палитра красок для дисков не очень широкая, но для себя можно подобрать цвет фоткам всё видно, поэтому сильно говорить и не стоит! Понеслась:
камуфляж…] разложился
Далее следует грунтовка внутренней части, а потом наружной в 2/3 слоя:

Обезжирил… прогрунтовал… 
Всё, грунтовка полностью окончена и подсыхает под «дуйкой», а далее следует процесс покраски, аналогично в 2/3 слоя…

Грунтовка, краска и лак сильно токсичные, поэтому пользовался расператором!!!
В первый день всё было тщательно прогрунтовано и покрашено в несколько слоёв с перерывами на подсыхание. По времени получилось 4ри часа с перекурами и передышками (начал в16, окончил в19 Было решено лакировать уже на следующий день, т.к. стало уже темновато, ветерок начал пыль задувать в гараж, да и краска была свежей. Оставил всё в гараже на ночь подсыхать. На утро погода была ещё теплей, солнечней и без ветра – именно идеал для лакировки!
Процесс лакировки всех дисков в 2ва слоя, прошел быстренько за минут 30, с высыханием на солнышке (загорали они под солнышком прямо на застеленной крыши авто).
Позже выложу фотки как всё выглядит в целом. Результат превзошел все мои ожидания! Цвет получился шикарным – что то между графитом и серебром + на солнце переливается и блестит!
Вот так! Не судите строго, просто хотел поделиться своим личным опытом!

Герметики и уплотнители

У обычного обывателя, не имеющего дела с герметизирующими массами, каждый продукт, упакованный в характерные баллоны или картриджи с накручивающимися наконечниками, ассоциируется с понятием "силикон".  Дабы упростить читателю ориентацию среди разнообразных видов герметиков с различными торговыми марками и типами, в этом материале будет представлена продукция, предлагаемая бельгийской фирмой "Soudal", являющейся одним из мировых лидеров в данной области.

С полным ассортиментом производимой фирмой продукции можно было ознакомиться на не так давно прошедшей выставке "Будпрагрэс-2000", по окончании которой стенд фирмы "Soudal" был отмечен дипломом за лучшее художественное оформление.

Фирма "Soudal" была образована в 1966 году. В 1977 году было осуществлено присоединение завода по производству строительных силиконов BAVG в г. Ливеркузен (Германия) концерна "Bayer AG". Существует также производство герметиков Ayrton S.A. во Франции, вблизи г. Лиона, которое также принадлежит фирме "Soudal". Торговые успехи фирмы на мировом рынке были отмечены очень престижной наградой "Oskar Export - 96", полученной из рук принца Филиппа, наследника бельгийского трона. В настоящее время фирма экспортирует свои товары в 75 стран мира.

Очень большое внимание фирма уделяет исследованию, усовершенствованию и разработке уже зарекомендовавших себя продуктов, а также поиску новых решений. На предприятии создана очень строгая система контроля качества выпускаемой продукции. Фирме "Soudal", одной из первых в этой отрасли, в 1992 году был присвоен международный сертификат качества ISO 9002.

К исходу ХХ-го века фирма заняла одно из лидирующих мест в мире как в сфере производства и продаж, так и в сфере качества герметизирующих продуктов.

Полиуретановые пены

Это герметизирующий клей герметик, применемая в качестве уплотнителя при монтаже дверных и оконных рам, заполнении щелей и пустот в кирпичных стеновых и бетонных конструкциях, изоляции кабельных и трубных проемов, приклеивания стеновых и декоративных панелей, герметизации сантехнических и кровельных соединений, теплоизоляции ванных, крыш, чердаков.

Другой очень важной группой продукции "Soudal" является силиконовый герметик.

Универсальный силикон Silicone U в настоящее время является обязательным элементом подручного оснащения мастерской любого хозяина, занимающегося домашним ремонтом. Отличительной особенностью этого герметика от других аналогов является содержание в нем фунгицида, т.е. добавки, которая со временем не дает возможности герметизирующему шву покрываться плесенью и темнеть. Этот силиконовый герметик с успехом можно наносить на любые поверхности, в том числе влажные.

Стекольный силикон Silirub AC является наиболее усовершенствованным из группы силиконов кислотного типа. Его главное преимущество в очень высокой силе прилипаемости к стеклу.

Санитарный силикон Silirub S в основном применяется при герметизации стыков в помещениях повышенной влажности (ванных, кухнях, туалетах и т. д.). Этот силикон также обладает фунгицидом и повышенной прилипаемостью к гладким полированным поверхностям, таким как керамическая плитка.

Здесь важно отметить,что кислотные силиконы нельзя использовать для герметизации стыков акриловых ванн и Jacuzzi, а также душевых кабин из полиуглерода. Не рекомендуется применять их и к металлам, так как кислотный компонент силикона может со временем вызвать коррозию рабочей поверхности. Все эти проблемы решает специальный силикон санитарный нейтрального типа с добавкой фунгицида Silirub 2S.

Следующим специальным герметиком является силикон для аквариумов Silirub AQ, созданный для герметизации и склеивания элементов аквариума. Этот продукт характеризуется отсутствием токсичных компонентов, а также возможностью создавать герметизирующий шов до 2 мм.

Силикон нейтрального типа Silirub 2, или Silirub NA - это абсолютно химически нейтральный герметик. Его отличительной особенностью является то, что он имеет отличную прилипаемость не только к стеклу, но и большинству общепринятых строительных материалов, включая ПВХ, металл, акрил, полиуглерод, крашенные поверхности. Отсутствие возможности вызывать коррозию и высокая степень эластичности придает этому герметику свойства делотационного шва.

К этому типу силиконов можно отнести герметик Silirub PDA, который по мере его застывания можно окрашивать.

Очень широкое применение нашел другой вид герметиков, а именно - акриловый Acryrub, или акрилово-силиконовый Sanitair mastiek. Герметики этой группы более пластичные и их можно окрашивать. Они применяются в основном для отделочных работ внутри помещений (заполнение щелей между стеной и плинтусом, трещин в штукатурке, герметизации стыков из гипсокартона и т.д.). Акрилово-силиконовый герметик можно наносить также в помещениях с повышенной влажностью. Не рекомендуется применять этот вид герметиков при отрицательных температурах, а также на поверхности, подверженные постоянному воздействию влаги.

Пластичный общестроительный герметик Butyrub создан на основе полибутилена и служит для герметизации внешних стыков в бетонных плитах и кирпичной кладке, при остеклинении теплиц и оранжерей, при монтаже канализационных систем. Через 24 часа после нанесения можно окрашивать.

Существует еще ряд специальных герметиков. К ним можно отнести жаростойкий (до + 1500°С) печной герметик Calofer, а также масло-бензостойкий прокладочный герметик Gasketseal.

К группе кровельных герметиков можно отнести битумный Soudafalt, а также полиакрилатный Aquafix. Последний можно применять даже под дождем и в холодное время года.

Отдельно можно выделить группу полиуретановых клей-герметиков Soudaflex 40FC, Soudaflex 25, Soufaflex 14LM. Этой группе характерно применение при герметизации соединений, подверженных высоким динамическим нагрузкам, а именно в панельном домостроении, при ремонте мостов и дорог, при монтаже металлических контейнеров. Эти герметики можно окрашивать, но нельзя применять к стеклу.

Наиболее развитую технологию имеют герметики нового поколения, а именно - полигибридные Soudaseal.

На сегодняшний день это самые совершенные герметизирующие массы, в которых соединены все лучшие качества силиконов и клеев. Они обладают очень высокой надежностью, долго сохраняют цвет, не подвергаются атмосферным воздействиям, легко выдавливаются практически при любой температуре, идентично затвердевают почти независимо от температуры среды, прекрасно прилипают практически ко всем типам основ, в том числе и влажным, можно окрашивать, не оставляют пятен, химически нейтральные и абсолютно экологически безвредны так-же как и краска ХВ. При этом эти герметики обладают клеящими свойствами. К этому типу клей-герметиков можно отнести среди прочего FIX ALL.

Описанные здесь продукты - это только малая часть из того огромного перечня товаров, выпускаемых фирмой Soudal. Фирма предлагает очень широкую гамму всевозможных клеев, как для любительского домашнего использования, так и для профессионалов (промышленного и строительного применения). Существует еще кровельная и гидроизоляционная группа всевозможных мастик и масс, а также широкий перечень продуктов по ремонту и уходу за автомобилями.

Как вы видите, всевозможных типов герметиков огромное множество, вопрос лишь в том, какой из герметиков использовать в конкретном случае. Быть может разрешить этот вопрос вам поможет продукция фирмы

Алкидные эмали: применение и особенности

Название "Алкид" состоит из частей латинских слов alkohol (спирт) и acid (кислота).
Алкидные эмали универсальны и применяются для покрытия самых разнообразных конструкция и поверхностей.

Алкидные эмали: применение и особенности Алкидная эмаль  ГФ-230 глифталевая

Применение – используется в основном для внутренних работ. Применяется для окраски металлических, бетонных, цементных и гипсовых поверхностей. Не стоит использовать данный вид эмали для окрашивания напольных покрытий.
Особенности - эмаль изготавливается в обширной цветовой гамме ( 20 штук). После ее применения на окрашенной поверхности после высыхания образуется глянцевая пленка. Перед применением эмаль 115 необходимо разбавлять. В качестве разбавителя мы рекомендуем использовать растворитель уайт-спирит, скипидар или смеси, которые их содержащие. Эмаль следует наносить при помощью кистей, валиков или краскораспылителей.
Срок высыхания – 24 часа.
Расход -70-130 гр. на кв.м. нанесением в два слоя, в зависимости от разбавленности.

Алкидная эмаль ПФ-115 пентафталевая

Применение – используется как для внешних, так и для внутренних работ. Имеет хорошие атмосферостойкие характеристики. Пригодна для окраски металлических, гипсовых, деревянных, цементных и бетонных поверхностей.
Особенности – эмаль изготавливается в вариантах 24 цветов, после высыхания поверхность, обработанная такой эмалью, приобретает приятную глянцевую поверхность. Перед употреблением эмаль требуется разбавить уайт-спиритом, скипидаром или их смесью.
Срок высыхания – 24 часа.
Расход – 50-120 гр. на кв.м. нанесением в два слоя, в зависимости от разбавленности.

Алкидная эмаль – ЭКСТРА

Применение – используется для внутренних и наружных работ, имеет высокостойкие атмосферные показатели. Используется для окрашивания деревянных и металлических поверхностей. Эмаль «Экстра» является аналогом ПФ-15. Замечательно подходит для окрашивания оконных рам и дверей.
Особенности – эмаль белая, поверхность глянцевая. Перед употреблением необходимо разбавить сольвентом, скипидаром или уайт-спиритом. Наносится кистями, валиками и краскораспылителями.
Срок высыхания – 24 часа.
Расход – 90-110 гр. на кв.м. нанесением в два слоя, в зависимости от разбавленности.

Алкидная эмаль ПФ-133 пентафталевая

Применение – используется для проведения внешних и внутренних работ. Эмаль применяется для окрашивания в основном деревянных и металлических поверхностей.
Особенности – эмаль изготавливается в 15-цветной гамме. До нужной вязкости эмаль разбавляется ксилолом, сольвентом или смесью бензина и сольвента. После высыхания эмали образуется глянцевая поверхность. Для окрашивания можно использовать кисти, валики или краскопульт.
Срок высыхания – 2 часа.
Расход – 40-90 гр. на кв.м. в два слоя, в зависимости от разбавленности.

Алкидная эмаль ПФ-223 пентафталевая

Применение - используется для проведения внутренних работ. Применяется для окраски батарей и полов.
Особенности – эмаль изготавливается в разнообразной цветовой гамме ( 17 основных цветов). Поверхность после высыхания приобретает глянцевость. Для применения необходимо разбавить ксилолом, сольвентом или их смесью. Наносится на поверхность при помощи кисти, валика или краскопульта.
Срок высыхания – 30-36 часов.
Расход – 40-90 гр. на кв.м. в два слоя, в зависимости от разбавленности.

Алкидная эмаль ПФ-253 пентафталевая

Применение – используется для проведения внутренних работ. Идеально подходит для окраски полов и батарей.
Особенности- эмаль изготавливается в шести основных цветах. Поверхность после высыхания становится глянцевой. Перед применением надо разбавить бензином, растворителем или скипидаром. Наносится кистью, валиком или краскопультом.
Срок высыхания -36 часов.
Расход – 100-110 гр. на кв.м. в два слоя.

Алкидная эмаль ПФ-266 пентафталевая

Применение – используется для проведения внутренних работ. Характеризуется наиболее высокими износостойкими показателями. Хорошо подходит для окраски полов и батарей.
Особенности – 8 основных цветов ( в основном все оттенки коричневого цвета). Необходимо при использовании разбавлять бензином, растворителем или скипидаром.
Срок высыхания -36 часов.
Расход – 80-100 гр. на кв.м. в два слоя.

Эмаль TEX-COLOR SEIDENMATTLACK на основе синтетических смол

Применение – используется для наружных и внутренних работ. Отличные атмосферостойкие характеристики. Используется для окраски по дереву, по металлу, по синтетическим и минеральным основам. Хорошо подходит для окрашивания оконных рам.
Особенности – эмаль производится только в белом цвете. Можно тонировать ( добавлять сухие красители). Разбавляется уайт-спиритом, скипидаром. Наносится на поверхность кистью, ваиком или краскопультом.
Срок высыхания -72 часа.
Расход – 110-120 гр. на кв.м. в два слоя.

Эмаль ПФ-1126 пентафталевая с добавлением синтетических смол

Применение – используется для внутренних и внешних работ. Характеризуется как атмосферостойкая. Применяется для окраски по металлу и дереву.
Особенности- 6 основных цветов. При использовании необходим сиккатив НФ-1 для более быстрого отвердения. Разбавляется уайт-спиритом.
Срок высыхания – 12-24 часа.
Расход – 120 гр. на кв.м. в два слоя.

Эмали КО-168 и КО-112 кремнийорганические

Применение – применяется для наружных и внутренних работ. Используется для окраски металлических, деревянных и синтетических поверхностей.
Особенности – 6 основных цветов. Разбавляется растворителями Р-4, Р-6, № 646.
Срок высыхания -2 часа.
Расход – 40-100 гр. на кв.м. в два слоя.

Эмаль НЦ-132 нитроглифталевая

Применение – используется для наружных и внутренних работ. Отлично подходит для окраски металлических и деревянных поверхностей.
Особенности – эмаль выпускается в большой цветовой гамме (24 цвета). После высыхания дает глянцевую поверхность. Для применения разбавляется растворителями № 645, № 646. Наносится кистью, тампоном ( когда возникает необходимость нанести тонкий слой), краскопультом.
Срок высыхания -1-2 часа.
Расход – 40-80 гр. на кв.м. в два слоя.

Что такое антисептики?

Очень часто владельцы деревянных сооружений встречаются с проблемой борьбы с древесным грибком. Как же защитить свой дом, чтобы он не "заболел"? Какими антисептическими составами эффективнее и полезнее обрабатывать деревянные поверхности "здорового" деревянного дома?  Как лечить уже зараженные грибком, жучком или подпорченные солнцем и водой деревянные поверхности?

Для этой цели есть специальные средства. Но сначала давайте уточним, от чего болеет древесина. Вот причины болезни и симптомы: грибок (плесень, гниль); насекомые (трухлявость); солнце (потемнение и размягчение); вода (нарушение структуры, среда для размножения грибка). В первых трех случаях требуется одинаковое лечение - применение антисептика (его еще называют биозащитой). От воды антисептик для дерева, конечно, не спасет, тут нужно использовать составы, которые образуют пленку на поверхности дерева.

Антисептики - это вещества, токсичные по отношению к дереворазрушающим грибам, микроорганизмам и насекомым. Антисептики могут входить в составы предварительных или финишных покрытий. Антисептические составы бывают на водной и на алкидной основе (на основе растворителя). Водная основа хороша тем, что дает экологическую чистоту, отсутствие запаха, быстрое высыхание. Кроме того, водная основа обеспечивает наличие микропор в поверхностной пленке (влагу не впитывает, но выделяет). Еще один очевидный плюс: состав на водной основе можно наносить на влажную поверхность.

Алкидная основа дает более глубокое проникновение - это плюс. Но присутствие запаха, длительное время сушки, нежелательность нанесения на влажную поверхность - безусловные минусы. Прежде чем наносить антисептик, нужно подготовить поверхность: она должна быть чистая и гладкая. Если древесину не очистить от старой шелушащейся краски, защитное покрытие не будет держаться. Если Вы обрабатываете поверхность в первый раз, советуем сохранить текстуру дерева. Для этого применяется не укрывная (лессирующая) краска. Но нужно помнить, что не все покрытия совместимы. Например, на масляную краску нельзя класть водорастворимую краску или нитроэмаль - все облезет. На нитросоставы лучше наносить масляную краску, а не нитрокраску, иначе старая краска может просвечивать. Если поверх антисептиков ничем не красить, то повторную обработку антисептиком следует производить через 2-3 года.

Предварительное покрытие - это грунтовка или пропитка для дерева, на которые накладывается декоративное, или, как его еще называют, финишное покрытие (краска, лак для дерева и др.). Это может быть олифа, разбавленная краска и пр. Финишное покрытие наносят на поверхность в последнюю очередь. Ему отводится роль скорее декоративная, то есть финишное покрытие придает деревянной поверхности желаемый оттенок. Но финишное покрытие можно нанести поверх предварительного покрытия, чтобы оно дольше держалось.

Пропитка - средство для защиты материала от внешнего и (или) внутреннего воздействия. Например, биозащита (плесень, насекомые и пр.), огнезащита (от возгорания) и пр.

Уход за паркетом

Уход за паркетом

Вопреки распространенному мнению, ухаживать за паркетом очень просто, если это делать правильно.
Во время обычной уборки паркет нужно только пропылесосить или подмести. Иногда протереть влажной, туго отжатой тряпкой или слегка смоченной шваброй. Не следует замачивать паркет, пятна легко ототрутся мягкими моющими средствами. 
Грязь или песок оказывает на паркет то же воздействие, что и наждачная бумага, поэтому используйте придверные коврики. Лак для паркета, при бережном отношении не требует специального ухода в течении первых 10-20 лет. Паркет с толщиной верхнего слоя 4мм. могут быть отциклеван (обновлен или отшлифован) от 2 до 4 раз. После каждой циклевки на паркет необходимо нанести покрытие, которое вы предпочитаете (лак или масло).
Паркет, покрытый маслом требует, особого внимания, так как поры древесины остаются открытыми. Он требует более частого нанесения восковых полишей и примерно 1 раз в год генеральной очистки при помощи машины, после чего, наносится обновляющее масло.
В кухнях или в прихожих, где есть риск разлить воду, можно нанести на паркет дополнительную защиту.
В наиболее уязвимых местах, например, под столом, идеальным решением было — бы застелить паркет ковриком. Укрепите защитные наклейки на мебель, чтобы избежать ненужных пятен и царапин.
Никогда не ставьте металлические ножки на паркет, покрытый маслом — они оставляют следы на поверхности. Покрытие паркета защищает его от случайно пролитой жидкости, но главное — быстро и тщательно ее вытереть.
Паркет из бука очень чувствительный к воде, поэтому к нему следует отнестись более внимательно. На паркет из бука особенно важно нанести дополнительный слой лака (масла) в тех местах, где есть риск разлить воду.
На полу появились небольшие царапины? Покройте паркет слоем ремонтного лака или масла и их не будет видно.
Как избавиться от загрязнений?

Если случилось так, что на Вашем паркете появились пятна от обуви, каблуков, вина, шоколада, чернил или даже губной помады — не отчаивайтесь! Для преодоления проблем повязаных с загрязнениями паркетного пола воспользуйтесь бытовыми моющими средствами, для этого подойдут любые органические растворители или спиртом и холодной водой в зависимости от типа загрязнений.

Бытовые моющие средства используются для очистки паркета от:
вина;
следов от фруктов и фруктовых соков;
молока;
пива;
кофе;
чая;
безалкогольных напитков;

Бензин используют для очистки от:
крема для обуви;
отпечатков оставленных каблуками;
смолы;
жира;
шоколада;

Спиртом чистят загрязнения:
чернила;
губной помады;
шариковой ручки;
копировальной ленты;

Холодная вода отчищает загрязнения крови.

Наиболее часто используемые материалы

Дуб является наиболее распространенным материалом для паркета. Он прочен и красив, имеет ярко выраженную структуру, а также идеально подходит для паркета, так как практически не меняет уровень влажности. Настоящий мореный дуб, пролежавший в воде, имеет очень интересную окраску — от коричнево-зеленой до почти черной. В сочетании с радиальным распилом структура такой дубовой доски очень красива. Следует учесть, что в обработке долотом дуб хрупок, требует твердого и острого инструмента и большой осторожности при работе.

Бук не имеет ярко выраженного древесного рисунка, поэтому паркет из него получается гладким. Эта порода относится к светлым, менее текстурным видам, имеет меньшую плотность и за счет этого хорошо обрабатывается. Бук очень хорошо шлифуется и полируется. В радиальном распиле у бука проявляются блестящие пластинки, видные с торца, как темные черточки. Такой распил наиболее выгодно подчеркивает красоту букового паркета. Бук обладает очень высокой прочностью, и порой шурупы, завинченные в бук, ломаются, но не выдирают древесину. Эта порода пригодна для изготовления профильных раскладок, хорошо подвержена морению, сушится достаточно быстро, не трескается. Бук легко впитывает влагу, поэтому изделия из него надо покрывать лаком.

Клен русский — плотная древесина с нежным рисунком, легко полируется и режется. Обычно из клена изготавливают мелкие детали со сложной профилировкой, резьбой, инкрустацией.

Клен американский по текстуре очень напоминает ясень, но древесина здесь более плотная и с мелкими порами. Плохо обрабатывается, принимает полировку с трудом.

Граб имеет светлый, очень красивый опенок, обладает высокой прочностью, легко обрабатывается. Древесина граба достаточно тяжелая, хорошо подходит для имитации черного дерева. Устойчив к истиранию, при высыхании трескается.

Орех — древесина красно-бурого цвета, иногда с темными прожилками. Хорошо поддается окрашиванию и полированию, строгается с трудом. Материал тяжелый, твердый и прочный, имеет красивую текстуру и разнообразные цветовые опенки.

Сосна достаточно прямослойна, быстро сохнет и мало коробится. Годичные слои легко просматриваются на всех срезах. Хорошо держит клей, обрабатывается и пропитывается антисептиками.

Ясень гораздо плотнее дуба. Паркет из такого материала имеет светлый оттенок и хорошую, четкую текстуру. Прочная и вязкая древесина ясеня хорошо гнется, не растрескивается, мало коробится. Материал долговечен, почти не гниет, но плохо обрабатывается.

Береза белого цвета с красноватым или желтоватым опенком. Древесина умерено твердая, хорошо обрабатывается, по плотности достаточно однородна. Береза легко поддается имитации под ценные породы, хорошо окрашивается, полируется и пропитывается антисептиками.

Бамбук поставляется на рынок в виде прессованных паркетных планок, изготовленных из тонкой полоски, пропитанной специальным составом. Такой паркет не поддается циклевке, зато по сопротивляемости к истиранию превосходит даже дубовый. Как правило, бамбуковый паркет после 5— летнего гарантийного срока просто перестилается. Приятный янтарный оттенок бамбука украсит и дополнит любой интерьер.

Главным преимуществом паркетного пола является тот факт, что паркет изготавливается из натуральной древесины — экологически чистого, безвредного материала. В случае правильной установки паркетный пол уверенно обеспечивает гигиеничность, теплостойкость, отсутствие шумов при ходьбе, низкую звукопроводимость, долговечность и высокую ударопрочность. В настоящее время для устройства паркетных полов применяют паркетную доску, штучный паркет, щитовой паркет, ламинат и художественный паркет.

Укладка щитового художественного паркета

Паркет щитовой художественный укладывается на черновой пол. Черновой пол должен быть уложен из сухих сосновых досок толщиной не менее 40 мм, влажность которых не должна превышать 10%. Черновой пол должен быть уложен строго по уровню, после надежного закрепления тщательно остроган и не иметь провесов и забоин.

Укладку щитового паркета рекомендуется начинать от центра помещения. Каждый щит крепится к полу шурупами или строительными гвоздями длиной 70 мм. Щиты с пазами соединяются между собой вставными шипами из древесины твердых пород. В промежутки между щитами, которые имеют четверти, вкладываются на клею планки-доборы.

Влажность помещения, в котором укладывается паркет, не должна превышать 60%, а температура должна быть не ниже +16°C и не выше +22°C.
Отделка паркетного пола

После укладки и закрепления паркетных щитов пол шлифуется с помощью паркетно-шлифовальных машин. Отдельные неровности перед шлифованием циклюются.

Строгать паркет щитовой художественный строгальными машинами категорически запрещается! Это может привести к сколам и задирам, и как результат — к неисправимым дефектам паркетного пола.

Шлифование производится за три или четыре прохода и каждый последующий проход выполняется в перпендикулярном направлении к предыдущему. Применяются шлифовальные шкурки на тканевой основе по ГОСТу 5009-68. Начинается шлифовка шкуркой зернистостью № 80, а при каждом последующем проходе применяются шкурки зернистостью № 60 и № 35. После шлифовки оставшаяся на полу пыль удаляется пылесосом. На сухой очищенный пол наносится лак кистью в три слоя. Промежуток времени между каждым нанесением лака равен 24 часам. Эксплуатировать пол можно через 2 суток после окончания лакирования. Рекомендуется применять следующие лаки: «Лак для паркета» (ТУ 6-15-50-68), пентафталиевый лак ПФ-231 (ВТУ КУ 571-64) или другие лаки, предназначенные для паркета. Можно натирать паркет щитовой художественный восковыми или воскоподобными безводными мастиками.
Указания по эксплуатации

В эксплуатации (при загрязнении паркетных полов, покрытых мастиками) нужно мыть полы специальными жидкостями для мытья паркетных полов. После мытья полы вновь натираются безводными мастиками.

Запрещается мыть художественный паркет бензином, ацетоном, уайт-спиритом и другими едкими растворителями!

Применение едких растворителей может привести к растворению синтетического клея и к порче художественного паркета. Лаковое покрытие паркетных полов ремонтируется каждые 3-4 года, в зависимости от интенсивности износа лака. Ремонтируется или вся поверхность, или отдельные износившиеся места. шлифуется шлифовальной шкуркой и после обеспыливания снова покрывается лаком. При повседневном уходе лакированные или тертые полы хорошо очищаются от пыли влажной тряпкой, щеткой или пылесосом. Не допускается попадание на пол воды в больших количествах. Это может привести к набуханию древесины, вздутию паркета, а после удаления влаги — к его рассыханию. Срок службы паркетного пола зависит прежде всего от соблюдения постоянного температурного и влажностного режима помещения на протяже всего года. Влажность воздуха в помещении должна превышать 60%, а температура должна держаться в пределах +10°С +25°С. Тщательный регулярный уход, своевременный ремонт лакового покрытия удлиняют срок годности щитов художественного паркета, он долго сохраняет cвой первоначальный вид. При соблюдении всех требований данной констррукции пол из щитового художественного паркета, изготовленного Киверцовским деревообрабатывающим комбинатом, может служить более 50 лет.
Меры безопасности
Электрооборудование шлифовальных машин и другого электроинструмента, применяемого в укладке и шлифовке щитового паркета, должно быть заземлено.
В период лакирования паркета и сушки лакового покрытия запрещается в помещении применять открытый огонь и производить работы, в процессе которых могут образоваться искры.
Помещение, в котором производится лакированне паркета, должно тщательно проветривать.
Рабочие, выполняющие отделочные работы лаками, которые выделяют вредные испарения должны быть защищены респираторами или противогазами.

Советы по укладке паркета
Структура паркетного пола
Бетонная плита;
Стяжка;
Клей под фанеру;
Фанера;
Паркетный клей;
Паркет;
Паркетный лак;
Правила укладки и отделки паркетного пола

Если вы хотите, чтобы Ваш паркет был украшением Вашему дому, служил долго и качественно — придерживайтесь нижеизложенных аксиом укладки паркета:
Температура в помещении должна быть 18-23°C, относительная влажность воздуха 45%-60%, абсолютная влажность стен и пола (стяжка) не более 6%.
Стяжка не должна иметь трещин, не должна иметь пустот, не должна отслаиваться от основы, не должно быть наплывов.
Неплоскостность стяжки должна быть на базе 2м не более 2 мм (Лазерный уровень, правило).
Влажность паркета должна быть в пределах 9±3%.
После завоза паркета дать ему отлежаться на объекте около 6 дней для принятия влажностных параметров помещения.
Паркет должен соответствовать ГОСТ, иметь хорошие геометрические параметры.
Стяжку нужно обязательно грунтовать для хорошего сцепления с клеем.
Фанера должна быть хорошего качества не менее 10 мм толщиной, не должна расслаиваться.
Перед настилом фанеры ее нужно раскроить на 4 части (лист 1,5м×1,5м).
После укладки фанеры требуется технологический перерыв 3 дня.
Перед укладкой паркета фанеру нужно отшлифовать.
Укладка паркета типа «палуба» должна осуществляться с креплением на гвоздь.
После укладки паркета требуется технологический перерыв 6 дней.
Шлифовка паркета должна осуществляться 3 типами машин (барабанного типа, плоскошлифовальная, угловая) Плоскошлифовальная машина убирает полосы и шлифует паркет.
70% успеха паркетных работ это лакировка паркета.
При работе с водными лаками влажность в помещении должна быть не менее 50% и не выше 70%, влажность паркета не должна превышать 12%, температура в помещении не менее 15°С и не более 24°С.
Наносить лак надо специальным фирменным инструментом (валики, шпатели). Матовый лак желательно наносить на грунтовку. Грунт должен быть той же фирмы производителя, что и лак.
Производить межслойную шлифовку лака.
Перед нанесением лака помещение очистить от пыли (пылесос, влажная тряпка).
Окончательную твердость лак принимает спустя 6-7 дней.
Лак нужно подбирать в соответствии с его последующей нагрузкой.
Наносить лак не менее 3 слоев, оптимально 4-5 слоев, чтобы добиться зеркальной поверхности 6-7 слоев.
За паркетом требуется уход, освежить его можно специальными средствами по уходу за паркетом.
Паркет нельзя прикрывать пленкой и заливать водой.

Классификация паркета

Паркет в основном классифицируют по следующим признакам:
По цвету. Паркетные породы древесины можно условно разделить на несколько цветовых групп:
светлые;
желтые;
розовые;
красные;
коричневые;
темные.
По селекции паркет делят на:
Радиальный — паркет высшего сорта только радиального распила. Обладает практически ровной текстурой, оживляемой сердцевинными лучами, выходящими на поверхность пласти. Недостатки древесины и механические повреждения не допускаются.
Стандартный — паркет высшего сорта без отбора по распилу. Паркет тангенциального и условно радиального распила, имеет достаточно ровную цветовую текстуру. Заболонь, сучки, механические повреждения не допускаются.
Натуральный — паркет без отбора по распилу, обладающий натуральным рисунком дерева. Допускается заболонь, здоровые сучки диаметром до 5 мм, любой наклон волокон, прожилки, перепады по цвету. Недостатки практически не допускаются.
Рустик — паркет соответствующий 1 категории качества. Допускаются светлые и темные сучки диаметром до 5 мм., трещины усушки, механические повреждения и непроструги (не более 10 — 15% пласти, не глубже 1 мм. ) устраняемые при шлифовке. Из недостатков древесины не допускаются повреждения насекомыми и гниль.
Селект — паркет высшего сорта отобранный по виду распила (радиальный, тангенциальный, радиально— перламутровый) и дополнительно сортированный по цвету древесины. Недостатки древесины и механические повреждения не допускаются.
По виду распила:
Тангенциальный — паркет высшего качества. Изготавливается из планок, полученных в результате распила ствола по касательной к годичным кольцам. Не допускаются пороки, повреждения, сучки.
Радиальный — отборный паркет высшего качества только радиального распила (плоскость разреза проходит через сердцевину ствола по радиусу торца). Обладает практически ровной текстурой, оживляемой сердцевинными лучами, выходящими на поверхность пласти.
Помимо перечисленных видов классификации паркета, многие производители и продавцы паркета вводят собственные (дополнительные) виды. То есть, при одинаковом названии внешний вид, качество и соответственно цена паркета у разных производителей может различаться.

Перед тем, как купить паркет…

Вы уже определились с видом напольного покрытия для вашего дома и остановили свой выбор на штучном паркете, который прекрасно подходит для настилки пола в квартире или загородном доме. Но для того, чтобы, купленный вами, паркет служил долго и качественно, к выбору и покупке штучного дубового и ясеневого паркета нужно подходить со всей серьезностью.

Что необходимо знать о паркете и какие вопросы нужно задать продавцу паркета, чтобы быть полностью уверенным в своем выборе?
Кто производитель данного паркета? Ответ на этот вопрос даже дает ответы и на последующие. Со всей уверенностью можно сказать, что покупать паркет необходимо от крупных производителей, которые специализируются на производстве паркетной продукции. Потому как производство паркета довольно сложная технологически и не кратковременная процедура. Наладить качественное производство паркета на малых предприятиях и с малыми затратами довольно сложно. Для этого необходим опыт и специализированное оборудование.
Какая влажность у штучного паркета? Паркет необходимо покупать влажностью 8-9%. Если у паркета большая влажность, то с уверенностью можно сказать, что через некоторое время после укладки паркет начнет усыхаться и в последствии лаковое покрытие нарушиться, образуются щели между планками, паркет потеряет первоначальный вид. Если же паркет будет более сухим, чем необходимо, а стяжка на полу влажная, то со временем этот паркет начнет вбирать влагу и со стяжки, и с воздуха. Результат: паркет начнет подыматься.
Во что упаковывается паркет? Обязательно обратите внимание на упаковку. Если паркет просто сложен и перевязан лентой — это повод насторожиться. Если паркет качестенный, то его обязательно упаковывают в пленку, чтобы сохранить его свойства (влажность в первую очередь).
Какого сорта паркет? Соответсвует ли он ГОСТ (ГСТУ)? Сегодня рынок паркета складывается таким образом, что каждый производитель вводит свою сортировку и свои стандарты. Можно неоднократно заметить, что на рынке продается паркет с разным названием сортов и одинаковыми характеристиками, либо наоборот — характеристики разные, а названия сорта — одинаковы (у разных производителей или продавцов паркета). Обязательно попросите продавца показать описание сорта: допускаются ли перепады цвета на лицевом покрытии, возможно ли появление сучков на планках, какие-либо механические повреждения, вид распила паркетных планок. Получите максимально возможную информацию о покупаемом продукте.

Рекомендации покупателю паркета
Покупайте паркет, который упакован надлежащим образом.
Покупайте паркет у производителей или продавцов, которые имеют большой запас продукции. Так как вам может понадобиться такой же паркет для дополнительной укладки в соседней комнате. У некоторых продавцов необходимо делать предварительный заказ на производство заранее (за несколько месяцев).
Если есть возможность, проверте влажность паркета или попросите это сделать продавца.
Поинтересуйтесь, кто и когда производил этот паркет, сколько времени он уже упакован.
Если паркет импортный — обязательно поинтересуйтесь откуда он приехал, соответсвует ли он фитосанитарным и радиолоческим требованиям.

Покупая паркет, вы должны быть уверенны в его качестве.