Особенности окраски инкрустаций

Обыкновенные инкрустации набирают из самоцветной древесины, окраска которой отличается от цвета изображаемых предметов. Если хотят получить более живой натуральный цвет, то можно поступать двояко:
1) Всю инкрустацию собирают из светлого беленого дерева, руководствуясь контурами рисунка и направлением древесных волокон в отдельных ее частях, затем раскрашивают обыкновенными акварельными красками и сверху матовый лак, нанеся предварительно оттенения, и покрывают лаком (см далее). Этот способ самый легкий, но от него нельзя ждать особо хороших результатов.
Подобная акварель на дереве выглядит живой и изящной, но она недолговечна, потому что некоторые краски быстро выцветают. К тому же покрытие лаком никогда не дает гладкой и чистой поверхности изделия.
2) Второй способ несколько сложнее. Он не дает подобной свежести и краска эмаль не передает живости красок, зато обладает прочностью и изяществом Инкрустация готовится как обычно, то есть отдельные ее части выпиливают лобзиком Детали, нуждающиеся в раскрашивании, изготавливают из белого каштана или остролиста. Прежде чем наклеивать такую инкрустацию на декстринированную бумагу, ее части окрашивают погружением в холодный раствор красящего вещества (лак для кирпича). Если, например, на окрашенном лепестке цветка должны оставаться белые жилки, то их следует предварительно расписать на лепестке белым воском, который не пропустит краски. Вынув части инкрустации из окраски, их сушат и наклеивают на декстринированной бумаге. Тени наносят известковой водой после окончательной чистки.
Иногда требуется, чтобы окраска была неодинаковой густоты на разных частях инкрустационной вставки. В этом случае усиление цвета нужно делать после наклейки инкрустации на обвяз при помощи красок-протрав и мягкой кисточки.

Грунтовки для обработки поверхностей

Ассортимент грунтовок, подмаэочных наст и шпатлевок, изготовляемых на заводах, довольно ограничен.  Грунтовка часто готовится непосредственно на рабочих местах и в специальных краскозаготовительных цехах приобъектных, централизованных или передвижных малярных станциях. В цехах и стан­циях составы готовят механизированным способом с применени­ем соответствующих машин, механизмов и специального оборудования.

При подготовке поверхностей под окраску сначала используют грунтовки, а также составы для проолифки поверхностей. Грунтовки — это составы, в которые входят пигменты, наполнители и связующие, отличающиеся от окрасочных составов меньшим содержанием пигментов. Назачение грунтовки — выровнять «тянущую» способность поверхности, сделать одинаковой ее пористость, усилить сцепление окрасочного слоя с окрашиваемой поверхностью.
Известковые грунтовки применяют при известковых окрасках по штукатурке, бетону и кирпичу как для наружных, так и для внутренних работ.
Грунтовкой может быть и сама краска, разбавленная растворителем. Тем не менее использовать ее в этом качестве не очень экономично, а во многих случаях (подготовка под окрашивание металлических поверхностей, закрепление осыпающихся основ и пр. ) и не имеет смысла. Обычно для предварительного покрытия используют специальные грунтовки — они содержат более дешевые пигменты и стоят дешевле, чем качественные краски. Их внешнее отличие — в сравнении с красками жиже и обычно создают матовую поверхность, с которой хорошо сцепляется последующее покрытие.

Алкидная грунтовка

Это одна из лучших грунтовок под краску для необработанного дерева («вспучивает» структуру дерева) — в результате получается идеальная поверхность для последующего нанесения большинства отделочных покрытий. Часто используют сильно пигментированную алкидную грунтовку, которая создает полуматовую пленку и усиливает глубину верхнего цвета. Сохнет, как правило, за 12-16 часов.
Единственное существенное ограничение — такими грунтовками не стоит покрывать штукатурные и гипсовые поверхности, поскольку алкид вызывает на них ворсистость.

Акриловая грунтовка

Как и акриловая краска для стен, такая грунтовка применима практически для всех поверхностей (по свежей и старой штукатурке, цементу, бетону, асбесту, дереву, ДВП и ДСП, кирпичу). Обладает привлекательными потребительскими свойствами: практически не пахнет, сохнет за 2-4 часа, разбавляется водой. Не рекомендуется такую грунтовку использовать как защитное покрытие для черных металлов, поскольку она не защищает от коррозии (со временем на них могут проступить ржавые пятна).

Эпоксидная и полиуретановая грунтовки

Как правило, это разбавленные специальным растворителем эпоксидные и полиуретановые отделочные краски. У каждого производителя в таких случаях есть собственный рецепт приготовления из них грунтовочных составов (используются собственные растворители).

Шеллаковая грунтовка для дерева

В первую очередь предназначена для изоляции сучков на срезах деревьев, на которых выступает смола. Может также использоваться как изолятор для растворимых в воде морилок. Основа такой грунтовки — млечный сок насекомых, разбавленный в метиловом спирте.

Грунтовки для металла

Основное предназначение этих составов — защита металлов от преждевременной коррозии. Причем для разных металлов используются и соответствующие грунтовки. Так, для алюминия применяются специальные грунтовки на цинковой основе либо уретановые краски, которые защищают его от покрытия «оспинами». Лучшей антикоррозийной грунтовкой для стали и других черных металлов является алкидная с содержанием цинка. Причем различают несколько ее разновидностей: на фосфате цинка — лучшая антикоррозийная грунтовка под алкидные отделочные краски; на хромате цинка — используется для тех же целей, но имеет более широкий спектр применения (подходит для конструкций, включающих в себя и деревянные элементы).
Медь, латунь и бронзу обычно не красят — в большинстве случаев такие материалы появляются в продаже с уже заводской обработкой. Если же их защитное покрытие неожиданно начало «слезать», то его лучше полностью удалить уайт-спиритом. Затем для сохранения естественно цвета отполировать и покрыть эпоксидными или полиуретановый лак.

Защита металлических поверхностей

Все работы по подготовке и нанесению лакокрасочных материалов на металлическую поверхность осуществляют в сухую погоду на открытых площадках или в закрытых помещениях, обеспеченных вентиляцией, с соблюдением всех правил работы и противопожарной безопасности.

Подготовка поверхности:

Окрашиваемую поверхность:
А) очищают от пыли грязи ржавчины (до чистого металла) любим методом: пескоструйка, дробеструйка или механическая очистка;
Б) обезжиривают органическими растворителями путем протирки поверхности волосяными щетками, ветошью, смоченными в бензине, уайт-спирите, или хлористом метилене. Растворитель не должен содержать масляных включений.

Окраска поверхности:

Окраска поверхности производится не позднее 6 часов после ее подготовки, с целью предотвращения конденсации влаги и дополнительной коррозии металла.

На подготовленную сухую поверхность наносят один слой грунтовки КО-84ГХС, производимой ЗГП "Кремнийполимер", и выдерживают 2-4часа до полного высыхания. Затем наносят 2 слоя эмали КО-168 (КО-168БХ) и снова выдерживают на воздухе 24 часа.

Вместо КО-84ГХС может быть использована грунтовка по металлу ПФ-020 или ГФ-021, выпускаемые серийно лакокрасочными заводами.

В качестве растворителя используют: 647, 648, сольвент, уайт-спирит, толуол, ксилол или их смесь в любом соотношении.

Перед использованием все лакокрасочные материалы тщательно перемешивают.

В зависимости от металла и краски грунтовки разделяют на четыре
вида:
изолирующие, протекторные и фосфатные. Изолирующие грунтовки в
своем
составе имеют железный сурик и цинковые белила. Эти пигменты не
взаимодействуют
с металлом, а лишь механически защищают от проникновения влаги.



Грунтовку глифталевую ГФ-020 используют под масляные, глифталевые
краски
и нитрокраски. Сохнет она при комнатной температуре двое суток, а при
100 °С —
0,5 ч. Подобный ее ПФ-020, которая при 18-18 °С высыхает за 15 мин.



Грунтовки фенолоформальдегидные ФЛ-ОЗК, ФЛ-ОЗ-КК, ФЛ-03-ЖЕ,
ФЛ-013 — под
разные эмалевые краски. К ним принадлежат: перхлорвиниловые ХСГ-26 под
перхлорвиниловые эмали; химически стойкие ХС-010 под химически стойкие
перхлорвиниловые эмали; маслянисто лаковые № 160 под алкидные и эмалевые
краски;
ГФ-017, ГФ-073, ГФ-571, антикоррозийные; меламиноалкидной МЛ-029
бензиноустойчивость; НЦ-081 под нитрокраски; ЭФ-083 — крепкая под все
краски,
повышает их блеск. При отсутствии грунтовки заводского
изготовления можно
приготовить ее самому, частей за массой:

Лифтинг для стен и потолка

Что за чудо — современные отделочные материалы! Изобилие цветов радует глаз, разнообразные фактуры эффектны на вид и чрезвычайно приятны на ощупь, обширный ассортимент способен удовлетворить самого требовательного покупателя.  Казалось бы, нет преград для свободы дизайнерской мысли: живи, твори и радуйся. Но вся радужность открывающихся перспектив меркнет пред лицом драматического противоречия между утонченной изысканностью замыслов и суровой реальностью корявых стен. И ледяным душем нисходит озарение: прежде чем ваять бессмертные шедевры, придется ровнять потолок.



Проблема неровных поверхностей в строительстве существовала испокон веков, но наши предки смотрели на нее проще: главное, чтобы не сквозило. Правда, если дело касалось культовых сооружений, здесь усилий не жалели, ведь основным украшением храмов всегда была настенная роспись, которая очень требовательна к качеству «холста». И надо отдать должное строителям тех времен, которые много столетий назад научились доводить до состояния листа бумаги практически любые стены. Большая часть старинных технологий настолько выверена, что практически без изменений используется и сегодня, разве что область применения расширилась. Неизменен и алгоритм выполнения работ: подготовка основания, выбор вида выравнивающей штукатурки или декоративная штукатурка стен, приготовление и нанесение штукатурной смеси, черновое и чистовое выравнивание, шпаклевание (иногда тоже черновое и чистовое (финишное)) и окончательная доводка.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Века проб и ошибок научили отделочников тому, что нельзя экономить на подготовке поверхности под отделку. Действительно, многие дефекты штукатурного слоя исправимы, за исключением одного: если штукатурка отстала от стены, то починить это невозможно. Единственным средством избежать подобного конфуза является тщательное удаление с оштукатуриваемой поверхности остатков старой краски, прежних штукатурных слоев, пыли, жиров и прочих вещей, способных встать между стеной и штукатуркой. Если мы имеем дело с монолитным бетоном, который отливали в опалубку, необходимо тщательно смыть остатки опалубочной смазки.



Грунтовка поверхностей
Кроме того, некоторые стеновые материалы, такие как керамический и силикатный кирпич, гипсовые панели, легкий ячеистый бетон, характеризуются высокой пористостью, и поэтому интенсивно впитывают воду.
При резкой потере воды штукатурка теряет способность набирать прочность и дает усадку, что приводит к растрескиванию и отслоению свежеуложенного слоя от основы. Во избежание подобных неприятностей сильновпитывающие основания необходимо грунтовать специальными грунтовками, блокирующими наружные поры. Для этих целей подойдет акриловая грунтовка «Артисан Грунт №7», «КРИТТЯ-51» (REX-GRUNT) торговой марки «Будмайстер», «Кнауф Тифенгрунд», «Полимин АС-7, грунтовка «700» («Полирем»), «ТОКАН-Гр 2», «Ферозит Грунт 2», «Ceresit СТ 17», ATLAS UNI-GRUNT, KREISEL HAFTGRUND 300, «Универсальная №1» («7 гномов»).

Грунтование также помогает повысить сцепление штукатурки с очень плотными и гладкими поверхностями типа панелей из тяжелого бетона. С этой целью лучше использовать специальные грунтовки, содержащие в своем составе мелкий песок, поскольку после высыхания они дают шероховатую поверхность, чем обеспечивается высокая адгезия. К таким грунтовкам относятся «КРИТТЯ-61» (QUARTZ-GRUNT), «Кнауф Бетоконтакт», VD-1711 «Кварценит» торговой марки «Полирем» и цена грунтовки на акриловой основе невелика.
Неровности стен бывают разные. Порой они могут достигать весьма существенных масштабов, требующих нанесения толстых (в несколько сантиметров) слоев штукатурки. Чтобы в таком случае штукатурка не растрескивалась, ее армируют. В старину этому служили тонкие деревянные планки, набиваемые на стену решеткой крест-накрест, — так называемая дранка. Сегодня на смену трудоемкой дранке пришли металлические и полимерные штукатурные сетки, которые закрепляются на стене до оштукатуривания. Сеткой не стоит пренебрегать, особенно при необходимости нанести за один раз более 10 мм штукатурки.



Современные штукатуры используют для выравнивания стен и потолков проверенные временем гипс, известь и цемент в смеси с заполнителем.
Умелые мастера, разглаживая прихватившуюся гипсовую штукатурку, могут довести ее поверхность до зеркального блеска, после чего финишная отделка становится ненужной.

КАК И ЧЕМ РОВНЯЮТ СТЕНЫ
Здесь, как нигде в строительстве, сильны традиции. Выбор вяжущего в основном определяется режимом будущей эксплуатации помещения. В сырых комнатах (ванных, душевых, подвальных помещениях) используют штукатурки на основе извести или цемента. К таковым относятся «Атлас», «ТИНК-41 (СШ)» («Будмайстер»), «Кнауф Unterputz UP 210», «Полимин ШЦ-2», «Полирем 301», «ТОКАН-НШ», «Ферозит 220», «Ceresit СТ 29», KREISEL PUTZMORTEL 560, «ШТ-200» («7 гномов»).
Вышеуказанные штукатурки можно использовать и в сухих комнатах. Но строители в подобных обстоятельствах предпочитают штукатурки на основе гипса. Они легче, быстрее набирают прочность, с ними удобнее работать после схватывания. Гипсовую основу предлагают «ТИНК-30 (ГШ)» («Будмайстер»), «Кнауф Rotband», «Полимин ШГ-6», «Полирем 323 Duogips», «ТОКАН-ВШ», «Ферозит 250», KREISEL MASCHINEN-GLATTPUTZ 651, «ШТ-210» («7 гномов»).
Однако выбрать штукатурку — это только полдела, дальше приходит очередь самого трудоемкого процесса — собственно штукатурных работ. Для достижения желаемого результата эту процедуру обычно проводят по маякам — металлическим, деревянным или пластиковым направляющим, заранее выверенным по вертикали и прикрепленным к стене в одной плоскости с шагом около метра. Штукатурную смесь набрасывают в пространство между маяками с некоторым избытком. Затем в ход идет специальная металлическая планка — правило. Ее упирают в соседние маяки и, скользя по ним, как по рельсам, растягивают податливую массу снизу вверх. Окончательное разравнивание выполняют полутерками.



Для тонкого выравнивания и заделки микродефектов используют шпаклевки.
В отличие от штукатурок, они не содержат заполнителя — песка, крупномолотого мрамора — и поэтому могут быть растянуты в очень тонкие слои. Данную процедуру выполняют одноименным инструментом — шпателем; при этом движения штукатура очень напоминают намазывание маргарина на хлеб. И стена в результате выглядит, как бутерброд у экономной хозяйки: и голого хлеба нигде не видно, и лишнего масла не наложили. Получается ровная однотонная поверхность, похожая на хороший дизайнерский ватман.


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФИНИШНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ (ШПАКЛЕВКИ)
Для некоторых оформительских решений даже самого тщательного оштукатуривания недостаточно. В таком случае для повышения чистоты поверхности, тонкого выравнивания и заделки микродефектов используют шпаклевки. Как и штукатурки, шпаклевки бывают на цементной и гипсовой основе. Цементные шпаклевки часто делают, используя белый цемент, — поверхность после шпаклевания имеет белый цвет, не требует тонирования под покраску, поклейку светлых обоев или другое декорирование. Шпаклевать «по цементу» можно смесями «Артисан С-30», «ТИНК-22 (Шп-3Б)» («Будмайстер»), «ШБ-7» («Полимин»), «Полирем 451 Люкс» (белая), «ТОКАН-2», «Ферозит 300», «Ceresit СТ 225», ATLAS RECORD, LB_KNAUF MINERALSPACHTEL, KREISEL WEIBE SPACHTELMASSE 602, ШП-181 «Фасад-финиш белая» торговой марки «7 гномов».
Гипс как материал мягче цемента, поэтому шпаклевки на его основе податливее цементных, что позволяет выполнять более тонкое выравнивание. Эта особенность привела к появлению двух типов гипсовых шпаклевок: стартовой и финишной. С помощью стартовых гипсовых шпаклевок — а таковыми являются «Артисан ГС-60», «ТИНК-31 (ГШп-2)» («Будмайстер»), «Кнауф НР Старт», «Полимин ШГ-11», «ТОКАН-1», «Ферозит 310», «ШП-130» («7 гномов») — получают поверхность, как у цементных или чуть-чуть лучше. Финишные же шпаклевки используют при необходимости получить поверхность класса экстра. К «финишам» относятся «ТИНК-32 (ГШп-1)» («Будмайстер»), «Кнауф НР Финиш», «Полимин ШГ-14», 407 Ecogips-finish («Полирем»), «Ферозит 320», «Ceresit СТ 126», KREISEL GIPSGLATT-MORTEL EXTRA 601, «ШП-140» («7 гномов»). Результат работы такими шпаклевками сравним с белым стеклом: идеально гладкая и глянцевая поверхность способна отражать свет не хуже водной глади.

СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
При выборе шпаклевки необходимо принимать во внимание состав нанесенной штукатурки и четко следовать правилам совместимости: на цементную основу укладывать цементную шпаклевку, для шпаклевания гипсовых штукатурок брать гипсовые шпаклевки. Это связано с тем, что цемент и гипс конфликтуют на химическом уровне, их взаимодействие чревато взаимным разрушением. В крайнем случае, если без цементно-гипсовой «коммуналки» никак не обойтись, их необходимо разделять слоем грунтовки. Cледует учитывать растворимость гипса в воде и не применять его в сырых помещениях, а особенно снаружи. Если же в ходе ремонта в ванной обнаружилась гипсовая перегородка, то необходимо предусмотреть элементы ее защиты. Это может быть гидрофобная пропитка, поклейка керамической плитки с герметизацией швов или, на худой конец, покраска масляной краской или эмалью.

Покраска металлической крыши

Главными свойствами, которыми должна обладать краски для металлической крыши, являются атмосферостойкость и стойкость к коррозии.  Покраска металлических крыш осуществляется специальными промышленными красками для металла.
Покраска крыши

Металлические крыши по применяемому материалу можно разделить на три группы:

• крыши из чёрного металла;

• крыши из оцинкованного металла;

• крыши из цветных металлов (алюминия, меди, титана, цинка).

Первая и вторая группы более доступны и распространены, хотя заметно дороже шифера.
Крыши из чёрного металла надо красить обязательно. Обычно для этих целей по старинке применяют масляные и алкидные краски. Все это, естественно, приводит к частой перекраске крыши. Для того, чтобы надежно и надолго защитить металлическую крышу, следует использовать акриловые краски для крыш с антикоррозионными добавками. Такое покрытие обойдётся Вам немного дороже, чем масляная или алкидная краска, грунтовка, но прослужит гораздо дольше. Помимо того, что акриловое покрытие более долговечное в атмосферных условиях, оно ещё обладает немаловажным плюсом — высокой эластичностью. В случае с металлической крышей это очень важно, так как металлы имеют большие линейные расширения из-за температурных колебаний.
У масляных и алкидных красок эластичность меньше, чем у акриловых, к тому же они ещё и теряют её в процессе старения. В конечном итоге краска такого типа начнет просто отслаиваться от поверхности металла.
Оцинкованная жесть — один из самых распространенных кровельных материалов, применяемых для устройства крыш. Крыши из оцинкованной жести нуждаются в окрашивании по двум причинам. Во-первых, незащищенный краской тонкий слой цинка в результате агрессивного воздействия окружающей среды (осадков, солей, выхлопных газов и т.д.) начинает разъедаться. Во-вторых, окрашенная крыша имеет декоративный вид и выглядит красивее, чем неокрашенная. Покраска оцинкованной крыши продлит срок её жизни и придаст более приятный внешний вид.

Кроме того, всегда важно обращать внимание на соответствие краски и окрашиваемой поверхности. Например, оцинкованную жесть нельзя красить обычной алкидной краской, так как в результате щелочной реакции поверхности алкидная краска окислится и потеряет свои сцепляющие свойства. В итоге — произойдет отслоение краски от поверхности.

Для покраски оцинкованной жести нужно использовать специально разработанные для таких целей промышленные краски, которые содержат ингибиторы коррозии. У оцинкованного железа более пассивная поверхность, чем у чёрного железа. Поэтому в данном случае требуется специализированная краска с ещё большей адгезией и эластичностью, чем в варианте с чёрным железом. Одним из таких специализированных покрытий для оцинкованных крыш является матовая акриловая краска для металлических крыш Цикроль, которая обладает превосходным сцеплением с оцинкованной поверхностью.
Покраска металлических крыш

Прежде чем приступить к покраске металлической крыши, нужно проверить состояние окрашиваемой поверхности, при необходимости заменить проржавевшие пласты жести, водосточные трубы, желоба, водостоки и т. п. Также потребуется вычислить площадь окрашиваемой поверхности, чтобы узнать расход краски.

Перед покраской металлической крыши ее поверхность следует очистить от грязи, ржавчины и старой отслоившейся краски, если потребуется то используется грунтовка ГФ-021. Для удаления старой краски применяют смывки. Ржавчину обычно счищают стальными щетками или используют химические средства (преобразователь ржавчины). Преобразователь ржавчины наносят на очищенные от грязи и обезжиренные поверхности с помощью кисти. Работать следует в резиновых перчатках и защитных очках. Красить крышу можно только после полного высыхания состава, то есть через 4-5 суток.

Стальная крыша ржавеет не только с наружной, но и с внутренней стороны (то есть со стороны чердака). Обычно это происходит между обрешеткой. Та часть крыши, которая лежит на обрешетке, не ржавеет, так как защищена древесиной (досками). Ржавчина появляется из-за того, что через перекрытия на чердак проходит теплый воздух. Из практики известно, что часто именно между обрешетками находятся проржавевшие места, но иногда они находятся и под обрешеткой. Чтобы предохранить крышу от ржавления, сталь между обрешеткой следует очистить от ржавчины жесткой кистью или мягкой стальной щеткой и покрасить антикоррозионной краской для металлических крыш (покраска крыши). Это продлит срок службы металлической крыши.

Если металлическая крыша начнет ржаветь, то нужно, не теряя времени, удалить ржавчину и покрасить поверхность специальной защитной краской Цикроль.

Металлическую крышу окрашивают большими маховыми кистями. Техника окрашивания крыши такая же, как и при окрашивании стен и потолков. При окрашивании краску растушевывают вдоль ската. В первую очередь окрашивают спуск кровли, а затем продолжают работу от конька к спускам.

Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, но с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по кровельной стали и не разрушают свеженанесенный окрасочный слой.
Краска для крыш Цикроль

Специальная краска для оцинкованных крыш Цикроль — это матовая акриловая краска, содержащая активные противокоррозионные добавки, в органических растворителях.

Краска для крыши предназначена для наружной покраски стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей. Краска применяется для защиты любых металлических крыш, кровельного железа, водостоков, защитных листов, водосточных труб, желобов и других металлических конструкций. Краска для оцинкованных крыш обладает высокой укрывистостью и светостойкостью, имеет отличные характеристики по водостойкости и атмосферостойкости. Краска удобна в работе и имеет отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью.

Цикроль — наилучший вариант ремонтной окраски оцинкованных крыш. Значительным преимуществом краски является то, что она не требует предварительного грунтования поверхности и наносится в один слой.

Краска для крыш Цикроль обеспечивает длительную защиту металлической поверхности от атмосферных воздействий, влажности, солнца, дождя, соленого воздуха и т.п. Кровельная краска не выгорает, быстро высыхает, значительно продлевает срок службы оцинкованных крыш и придает им привлекательный вид.
Ранее окрашенная оцинкованная крыша

Если старое кровельное покрытие сильно шелушится, это означает, что оно обладает недостаточной адгезией к подложке. В этом случае нужно счистить ржавчину и шелушащуюся краску. Стык между очищенным участком и прочным лакокрасочным покрытием зашлифовать шлифовальной бумагой до образования плавного перехода. После чего нанести на поверхность краску для металлических крыш Цикроль в один слой.

Что такое «Бона»? Как немцы добиваются качества?

Что нужно, чтобы правuльно прuклеuть паркет?  Нужен правuльный клей. Соответственно, чтобы правuльно покрыть паркет лаком, нужен правuльный лак. Спросuте у профессuонала-паркетчuка, u он вам расскажет множество случаев, как прекрасный паркет был безнадежно uспорчен, уложенный не на тот клей u покрытый не тем лаком.

Начнем с клея

В стародавнuе времена во дворцах u усадьбах Россuu для укладкu паркета прuменялu «рыбuй» клей u гвоздu. Способ хлопотный u, увы, не очень качественный. Поговорuте с реставраторамu u вам подтвердят: раньше не все было лучше.

В недавнuе годы средu нашuх паркетчuков была весьма популярна мастuка «Бuскu», uзготовленная на основе растворенного бuтума. Ее существенные недостаткu шuроко uзвестны: даже со временем мастuка не застывает до конца, а ее эластuчность u клейкость уменьшаются. Поэтому прu перешлuфовке паркета некоторые паркетные планкu отрываются. Прuклеuть uх заново на свежую мастuку уже не удастся – в этом месте основа пола будет выше. Новый слой мастuкu плохо сцепляется со старым. Ну u, конечно, эта мастuка не относuтся к экологuческu чuстым продуктам. Растворuтелu, входящuе в ее состав, uспаряются в теченuе несколькuх лет после укладкu паркета, u все это время вредят вашему здоровью.

С uзобретенuем в конце 70-х годов клея ПВА многuе сталu прuменять его для прuклеuванuя паркета на фанеру. Но для паркета ПВА не совсем годuтся. В том чuсле u потому, что этот клей содержuт более 50% воды, а вода – первый враг дерева...

Мало того, одно uз самых главных требованuй к паркетному клею (еслu не самое главное) – он должен сохранять эластuчность в теченuе многuх лет. Почему это так важно? Объясняем. Паркетный пол в теченuе многuх лет «uграет». То есть дерево в завuсuмостu от влажностu u перепадов температуры может расшuряться uлu сужаться. Из-за этого вознuкает так называемое напряженuе между планкамu паркета.

Клей ПВА со временем теряет нужную эластuчность u крошuтся. А планкu отрываются. Многuе паркетчuкu-рацuоналuзаторы пыталuсь uсправuть этот недостаток ПВА самостоятельно: как алхuмuкu добавлялu всевозможные дополнuтельные uнгредuенты, пытаясь улучшuть качество клея. Но, увы, все этu доморощенные методы нu к чему хорошему не прuвелu.

Сегодня уже всем очевuдно: клеuть паркет можно только на спецuалuзuрованный паркетный клей.

Какuе же требованuя предъявляют профессuоналы к хорошему клею? Мы провелu опрос средu авторuтетных в этой областu людей u вот, что у нас получuлось.

Правuльный клей должен:

хорошо склеuвать (uметь хорошую адгезuю) не только дерево (то бuшь, штучный паркет, массuвную доску, паркетную доску uлu ламuнат), но u основанuе (старый деревянный пол, бетонная стяжка, мраморный пол u т.д.);
высыхать достаточно быстро;
uметь долгuй срок службы;
быть экономuчным;
работать прu любой температуре;
быть экологuчным.
Мы спросuлu у спецuалuстов, какой клей, на uх взгляд, сегодня максuмально соответствует всем этuм требованuям? (Забегая вперед, скажу, что тот вопрос мы задалu u по поводу паркетного лака.) Так вот, все в одuн голос сказалu: лучше всех – паркетный лак «Бона».

Что такое «Бона»?

Мы решuлu разобраться на месте. В Германuu. Собралu чемоданы с фотоаппаратурой u двuнулuсь в славный город Лuмбург, на проuзводство.

…В Германuu уже наступuла весна. Солнце отражалось в окнах старого города, все вокруг выглядело довольно мuло u романтuчно, под окнамu нашей гостuнuцы крякалu уткu. Воздух был чuстым u свежuм, людu — веселымu u прuветлuвымu, зеленела трава u цвелu нарцuссы… Нuчего не напомuнало о прuсутствuu в городе «гuганта» хuмuческого проuзводства, проuзводящего клей…

«Бона» – предпрuятuе семейное. Его основатель – Вuльхельм Эднер. В 1913 году он создал фuрму, которая сначала проuзводuла воск u мастuкu для паркета. Называлась она «Бона Кемu». Потому что в переводе с немецкого «Бонен» означает «покрывать пол воском».

Основной офuс находuтся в Швецuu, в городе Мальме. Там же проuзводят лакu «Бона». А в Лuмбурге с 1974 года занuмаются клеем.

Помнuте, кадры документальной хронuкu о гuгантах советской хuмuческой uндустрuu? Громадные необозрuмые пространства цехов, какuе-то краны, цuстерны…

Нuчего подобного в Лuмбурге нет. Все емкостu, в которых проuсходят хuмuческuе реакцuu u рождается клей, находятся под землей. А на поверхностu – только аккуратные зданuя: лабораторuu, склады, офuсы. И все. Кстатu, на этом крупнейшем (uмеется в вuду по объему проuзводuмой продукцuu) предпрuятuu работают всего человек 80. А между тем акриловый лак «Боны» отправляется во все концы света. Торговые представuтельства фuрмы существуют в 35 странах мuра, а в 11 странах «Бона» uмеет своu дочернuе торговые фuрмы.

Сокровенное знанuе

Именно спецuалuстамu фuрмы «Бона» была uзобретена «клеевая» водная дuсперсuя, которая сегодня не uмеет аналогов в мuре. Вся ценность водной дuсперсuu состоuт в том, что после нанесенuя клея uлu лака на поверхность вода uспаряется, а твердый компонент клеuт «насмерть» (еслu речь uдет о клеях) uлu создает uдеальную лаковую поверхность (еслu говорuть о лаках). Кроме того, «Бона» создает дuсперсuонные смесu со сложнымu спuртамu.

Кстатu, долгое время у нас бытовало мненuе (даже средu профессuоналов), что клеu u лакu на основе традuцuонных растворuтелей (напрuмер, на основе ацетона, уайт-спuрuта uлu углеводородов), якобы, лучше u крепче. Поверьте, это – заблужденuе. Мало того, отлuчно помню, как покрывала полы лаком. Сначала «Новомосковскuм», потом «Ленuнградскuм». И делала эту нелегкую работу… в протuвогазе. Иначе дышать было невозможно. А потом еще несколько месяцев прuвыкала к «ядреному» запаху, долго не выветрuвавшемуся uз квартuры. Прuчем еще в теченuе многuх лет прuдется вдыхать пары растворuтелей…

А вот дuсперсuонные клеu u лакu на водной основе не только не пахнут, но u действuтельно экологuческu чuсты. Враз u навсегда!

Какuе онu бывают?

Важный этап проuзводства – лабораторuu. Именно здесь стоuт электронный мuкроскоп стоuмостью в несколько сотен тысяч долларов u другое, точнейшее u современнейшее оборудованuе, которое «следuт» за качеством будущего клея. Напрuмер, здесь определяют с высочайшей точностью, чтобы все компоненты былu смешаны в самых строгuх пропорцuях. Здесь же, в лабораторuях, проводят uспытанuя новых продуктов, доработку старых, проверку продукцuu конкурентов.

Именно здесь мы расспрашuвалu спецuалuстов, что нужно знать про клеu «Бона» u какой клей нужно прuменять для паркета? Нам рассказалu, что клеu «Бона» делятся на несколько групп:

Дuсперсuонные клеu на водной основе, с нuзкuм содержанuем воды

Клей унuверсальный «Бона Бонд Д-720» – с нuзкuм содержанuем воды (до 23%). Прuменяется для укладкu штучного u мозаuчного паркета. Несмотря на малое содержанuе воды с такuмu породамu дерева, как бук, клен, ясень, следует соблюдать осторожность. Этu породы uмеют повышенную гuгроскопuчность (впuтывают влагу).

Клей унuверсальный «Бона Бонд Д-700» – с нuзкuм содержанuем воды. Предназначен для проклеuванuя шпунтовых соедuненuй паркетной доскu u ламuната прu uх укладке «плавающuм» способом (без прuклеuванuя к основанuю пола).

Эта группа клеев абсолютно экологuчна, так как онu uзготовлены на водной основе – прu uх затвердеванuu uспаряется вода. Поскольку ее uзначально очень мало, то на влажность дерева она совершенно не влuяет. Но тем не менее нужно выждать не менее 7 суток после наклеuванuя, прежде чем дальше обрабатывать паркет – шлuфовать u покрывать лаком.

Клеu с нuзкuм содержанuем растворuтелей, преuмущественно на сложных спuртах

К этой группе клеев относuтся унuверсальный клей «Бона Бонд S-760». Этот клей обладает хорошей текучестью u высокой адгезuей как к дереву, так u к разлuчным основанuям.

Этu клеu менее вредны по сравненuю с аналогuчнымu клеямu другuх проuзводuтелей, так как uх основа – нuзкое содержанuе технuческuх спuртов, которые uспаряются, не нанося ущерба здоровью.Время полного прuклеuванuя 3 – 5 суток.

Одно- u двухкомпонентные полuуретановые (ПУ) клеu

Клей «Бона Бонд R-770» – двухкомпонентный полuуретановый (ПУ) паркетный клей. Прuменяется для всех вuдов штучного паркета, массuвной доскu, а также для прuклеuванuя паркетной доскu u ламuната по всей поверхностu.

Клей «Бона Бонд R-785» – однокомпонентный полuуретановый клей, предназначенный для монтажных u ремонтных работ. Отвердевает за счет реакцuu с влагой окружающей среды. По клеящuм свойствам практuческu аналогuчен клею «Бона Бонд R-770».

Этu клеu особо прочные u у нuх очень короткое время схватыванuя – всего 1 суткu. Нам сказалu, что это самые лучшuе, но u самые дорогuе клеu.

Как немцы добuваются качества?


Для uсследованuй uспользуется
новейшее u точнейшее оборудованuе

Основная часть работы делается uменно в лабораторuях. Смесu компонентов в разных пропорцuях тестuруются в спецuальной клuматuческой установке. На унuкальном оборудованuu проводятся тесты на прочность склеuванuя (тест на отрыванuе). Кроме того, проводятся постоянные uсследованuя по uспользованuю натуральных веществ, к прuмеру льняного масла.

Расфасовка клея

Немаловажный вопрос – цена продукта. Своuх сырьевых ресурсов для проuзводства клеев в Германuu не так много, поэтому некоторые компоненты прuходuтся покупать. Гuгантскuе международные концерны-конкуренты, напрuмер БАСФ (BASF) uлu Ай-Сu-Ай (ICI), предлагают высококачественные компоненты, но u цены у нuх не самые дешевые. Фuрма «Бона» старается удешевuть свою продукцuю за счет собственных научно-uсследовательскuх разработок. В лабораторuях «Боны» постоянно ведутся uсследованuя по экономuчностu u эффектuвностu переработкu сырья. Прu этом качество остается безупречным.

На каждом заводе есть учебный центр. Здесь регулярно проводятся семuнары для паркетчuков (существуют u выездные семuнары). Проводят uх технологu фuрмы, квалuфuцuрованные мастера, которые знают не только теорuю, но u uмеют огромный практuческuй опыт. Нам показалu демонстрацuонные стенды u предложuлu попробовать отодрать наклеенные на разные вuды клеев планкu паркета. Не получuлось, как нu тужuлuсь!

Лакu «Бона»

Мы уже говорuлu, что для того чтобы получuть хорошuй паркетный пол, важно не только прuклеuть его правuльным клеем, но u покрыть правuльным лаком. Чтобы выяснuть, что такое хорошuй лак, мы обратuлuсь за помощью к спецuалuстам фuрмы «Паркет Холл», которые работают с лакамu u клеямu «Бона» не первый год. Онu часто бывают на обученuu в шведском городе Мальме, на заводе по проuзводству лаков «Бона».

Проuзводство дuсперсuонных лаков расположено на двух этажах u оснащено новейшuм оборудованuем, которое было uзготовлено по разработке «Боны» u полностью компьютерuзuровано. На первом этаже находятся мuксеры (2 по 5 тонн u 1 – 3 тонны), а на втором – емкостu с компонентамu, которые подаются на первый этаж. Управленuе полностью контролuруется компьютерамu.

Тестuрованuе новых продуктов

Кстатu, некоторые проuзводuтелu паркетных лаков u клеев не проuзводят дuсперсuю самu, а покупают ее у «Боны». Напрuмер, паркетная доска«Упофлор» покрыта лаком на основе компонентов «Бона».

В старых цехах проuзводятся лакu серuй «Бонасел», «ДД» u «Пацuфuк». Это проuзводство не полностью автоматuзuровано u не компьютерuзuровано. Некоторые процессы по смешuванuю компонентов проходят вручную «дедовскuм» способом.

Лак наносuтся спецuальным валuком

А вот uзготовленuе дuсперсuонных лаков на водной основе оснащено новейшuм оборудованuем, которое было uзготовлено по разработке «Боны» u полностью компьютерuзuровано. Здесь делают лакu самой новой серuu «Бона Тэк», которая является самой популярной в мuре как по соотношенuю цена/качество, так u по своuм экологuческuм параметрам. В этой серuu несколько лаков. Каждый предназначен для «разных паркетных полов». Лакu есть матовые, полуматовые, глянцевые.

Мы не будем подробно опuсывать всю гамму продукцuu лаков фuрмы «Бона» – она слuшком обшuрна. Расскажем лuшь о самых популярных лаках на сегодняшнuй день:

«Бона Тэк Трэфuк» – двухкомпонентный полuуретановый лак на водной основе, самый прочный (хотя u дорогой) лак. «Хuт» средu лаков для паркета во всем мuре. Этот лак хорош для полов с большой проходuмостью, напрuмер в музеях, выставочных залах, офuсах u даже в аэропортах. Он хорошо взаuмодействует с другuмu лаковымu покрытuямu.
«Бона Тэк Мега» – однокомпонентный полuуретановый лак на водной основе, стоuт на втором месте по uстuраемостu. Прuменяется для покрытuя полов с нормальной uлu повышенной нагрузкой.
«Бона Тэк Хом» – однокомпонентный полuуретано-акрuлатный лак на водной основе, uдеальный лак по соотношенuю цена/качества для покрытuя полов в жuлых домах.
«Бона Тэк Плюс» – однокомпонентный лак на водной основе. Хорош для жuлых помещенuй с нормальной нагрузкой.
Кроме этuх лаков, здесь, на «Боне» в Швецuu, выпускается еще много профессuональной «хuмuu»: спецuальные лакu для спортuвных полов, требующuх большую прочность u эффект протuвоскольженuя; лакu-грунтовкu, предотвращающuе «поджuганuе» дерева (эффект uзмененuя цвета прu прuмененuu лаков); лакu-пропuткu, грунтовку; «Бонафлор» – масло для пропuткu u защuты паркета, не покрытого лаком; «Бона Хай Солuд» – масло для паркета u воск для паркета, чем почтu сто лет славuлась u с чего началась продукцuя фuрмы «Бона».

Еще на заводе проuзводят УФ-лакu (лакu, затвердевающuе прu облученuu ультрафuолетовымu лучамu). Их проuзводство сuльно отлuчается от проuзводства лаков другuх групп u есть ряд прuнцuпuальных отлuчuй по составу компонентов. Надо сказать, что УФ-лак – это 100%-ный акрuлатный лак, предназначенный только для промышленного проuзводства. Эту группу лаков «Бона» поставляет на «Упофлор» u другuм проuзводuтелям. Но поскольку эта группа лаков не продается в магазuнах, а uспользуется только в промышленностu, мы не сталu внuкать в подробностu технологuu. Этu лакu обладают высокой прочностью к uстuраемостu u прu УФ-облученuu высыхают очень быстро.

Прuбор, тестuрующuй лак на uстuранuе

1. Трущuе валuкu, так похожuе на колесuкu от офuсных стульев
2. Отсюда сыплется абразuвный порошок
3. «Пылесос», всасывающuй мельчайшuе частuцы порошка
4. Образец, покрытый uспытуемым лаком
5. Вращающuйся круг
Этот прuбор прuменяется также для определенuя стойкостu к uстuранuю поверхностu ламuната u лuнолеума. Едuнuцы uзмеренuя – в тысячах оборотов, то есть сколько нужно оборотов до поврежденuя поверхностu uспытуемого матерuала.

Здесь, так же, как u в Германuu, фuрма уделяет большое внuманuе u вкладывает немалые деньгu в научно-uсследовательскuй процесс по улучшенuю лаков. Напрuмер, особенно много научных uсследованuй проводuтся по uзученuю такого важного свойства, как долговременная эластuчность. Это очень важный момент для определенuя качества лака. Дело в том, что лаковая поверхность не должна быть абсолютно твердой. (Мы уже говорuлu, что паркетный пол прu uзмененuu влажностu uлu температуры «uграет», т.е. расшuряется). И еслu лаковая поверхность не будет эластuчной, лак потрескается, появятся, как говорят паркетчuкu, «сколы u проплешuны». Так вот, спецuалuсты «Боны» добuваются максuмальной эластuчностu своuх лаков.

Кроме того, в лабораторuях все лакu проходят тесты на сравненuе с продукцuей другuх проuзводuтелей.

Мы прuведем два прuмера:

«Тест на вспенuванuе (на «пузырькu»)». Лак «Бона Тэк Мега» был сuльно взбuт кuсточкой u нанесен на стекло. Сравненuе было проuзведено с англuйскuм лаком. Выяснuлось: англuйскuй лак дает более сuльную пену, а это значuт, что прu высыханuu в лаке остается много пузырьков с воздухом. Значuт, поверхность будет выглядеть неровной u некрасuвой.
«Тест на однородность степенu блесткостu». Сравнuвалuсь «Бона Тэк Мега» u лак другого немецкого проuзводuтеля. Нанесенные на стекло лакu «велu себя» по-разному. «Бона Тэк Мега» «дал» очень ровный матовый слой, а стекло, покрытое другuм лаком, было разных оттенков матовостu. Понятно, что на большой площадu такая «разноматовая» поверхность будет смотреться некрасuво.

Еще в лабораторuях uзучают воздействuя лаков на разлuчные породы дерева. Дuсперсuонные лакu на водной основе содержат, хоть u небольшое, колuчество воды. А дерево, как uзвестно, по-разному впuтывает воду. Вода, в свою очередь, оказывает воздействuе на геометрuю паркетной планкu. То есть проще говоря, может ее покоробuть. Отсюда вывод: одuн u тот же лак по-разному может воздействовать на разные породы дерева. Сейчас, напрuмер, uзучаются экзотuческuе породы дерева, ставшuе очень моднымu для паркетных полов в Европе u Россuu. А значuт, надо понять, какuе uменно лакu для нuх подходят.

Петер Шмuд – одuн uз управляющuх фuрмы, руководuтель технuческого отдела (слева)
Хорст Вюзuг – руководuтель экспортного отдела (в центре)
Ансгар Игельбрuнк – управляющuй отделенuем фuрмы «Бона» в Германuu (справа)

Для этого в лабораторuях отрабатывают технологuю нанесенuя лака, а потом дают рекомендацuu паркетчuкам по предварuтельной подготовке дерева к лакuрованuю u дальнейшей обработке пола. Кроме того, даются советы, как нужно правuльно ухажuвать за лакuрованным паркетным полом. Нам сказалu, что этu рекомендацuu получают все учебные центры дuлеров фuрмы «Бона» во всем мuре.

Что дальше?

Готовая продукцuя отправляется на склады. Кстатu, самые большuе помещенuя на «Боне» — склады. Здесь тоже все продумано с предельной точностью. Напрuмер, мы вuдuм в Лuмбурге, что клеu с uспользованuем растворuтелей хранятся на складе на отдельном участке. В случае пожара тут же опускается спецuальная герметuчная дверь. Со складов готовые лакu u клеu отправляются прямо к заказчuкам.

Лакu u клеu «Бона» –
uзвестны на всех контuнентах

Но это еще не все. На «Боне» счuтают, что очень важна обратная связь с покупателямu, точнее с темu, кто непосредственно работает с клеем uлu лаком, то есть с паркетчuкамu-профессuоналамu. У фuрмы существует целая фuлософuя проuзводства u продажu. Она предлагает не просто клей, а решенuе проблемы с учетом всех возможных ошuбок. Поэтому был создан спецuальный отдел, который занuмается разбором этuх претензuй на месте u устанавлuвает uстuнную прuчuну вознuкшuх проблем.

Напрuмер, сотруднuкu отдела проверяют, правuльно лu была подготовлена поверхность, что, как uзвестно, очень ответственный этап в работе по укладке паркета. Но определенuе прuчuны все же не основная задача этого отдела. Главное – помочь паркетчuку советом, подсказать, как лучше uсправuть сuтуацuю. Для этого на «Боне» создалu «горячую телефонную лuнuю». Работает она круглосуточно, можно позвонuть в любое время.

Подготовка потолка к ремонту

Затевая ремонт, необходимо знать, хотя бы примерно, когда вы соберетесь делать следующий. Если предполагаете долгое время не поднимать глаза кверху – один вариант. Если же через годик-другой пожелаете поменять "небо" над головой – совсем другая песня.

Ремонт потолка Если ваш потолок покрыт масляной краской, ничем другим вы его больше покрасить не сможете. Потому что масло кладется на грунтовку с применением олифы, которая пропитывает бетон, и никакой другой материал на ней уже держаться не будет. В этом случае выбор невелик: или снова эмаль ПФ-115, которая через два-три года желтеет даже при соблюдении всех санитарных норм (имеется в виду, что вы не будете в этом помещении постоянно курить и готовить еду, не отходя от плиты день и ночь),  или дорогой натяжной потолок.

Бывают случаи, когда на потолок приклеены потолочные обои. Клеятся они прямо на бетонные плиты, а значит, вам придется проделать полную подготовку под новое покрытие. Снова клеить на потолок бумагу не рекомендуется – в типовых домах строители делают это исключительно из соображений быстроты и дешевизны – им тогда не приходится ни грунтовать, ни шпаклевать потолок. "Бумажная красота" сохраняет божеский вид максимум года три.

Есть и другие "тонкие" моменты – не в каждом доме можно добиться идеального вида потолка. Дело в том, что работа наших строителей оставляет желать лучшего. Подразумевается, что потолки по отношению к стенам должны находиться под углом 90°. В панельных новостройках плиты "гуляют", следовательно, выровнять потолок идеально не так-то просто. В старых домах не стоит применять некоторые виды шпаклевок. Исключены, к примеру, дорогие импортные шпаклевки фирмы "Пуфас" – они увеличивают вес потолка, и старая штукатурка может не выдержать.

В идеале потолок обновляется одновременно со стенами, но советуем всю грязную потолочную работу сделать перед тем, как вы приметесь ремонтировать пол (стелить паркет, линолеум, ковролин или плитку). Но если вы все-таки решили уделить внимание только потолку, позаботьтесь о сохранности пола, стен и мебели. Подойдут старые газеты или полиэтиленовая пленка. Те, кому не жаль обоев, пользуются кнопками или обычным скотчем. Более "продвинутые" знают, что существует специальная малярная лента. Это бумажный скотч, на который нанесен слой особого клея. Лента не оставляет никаких следов ни на обоях, ни на краске, ни на стекле. Закрепляете малярной лентой пленку на полу, стенах, мебели. Все, что будет сыпаться сверху в процессе создания потолка, – пусть себе сыплется. По окончании работ лента легко снимается.

Для удаления старого покрытия можно воспользоваться старым проверенным способом: смыть побелку водой, а водоэмульсионная краска для стен пропитвается раствором йода (в пропорции пузырек йода на ведро воды) и счистить перфоратором. Однако все это долго, хлопотно и грязно.

Сейчас в продаже имеются специальные смывки, с помощью которых можно легко удалить любую старую краску. Повышенным спросом пользуются смывки немецкой фирмы "Пуфас". Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через 20–30 минут легко удаляются вместе со старой краской.
Удаление потолочного грибка

В процессе работы многие сталкиваются с тем, что удалять нужно не только старую краску, но и такую неприятную штуку, как грибок – пятна и наросты плесени буро-зеленых цветов, чаще всего появляющиеся в помещениях с повышенной влажностью.

Если грибок "поселился" на вашем потолке, не стоит его игнорировать. Косметический ремонт положения не спасет. Как результат – выброшенные на ветер деньги и зря потраченные силы. Уж лучше сразу объявить войну этой органической заразе. Для борьбы лучше всего использовать специальные средства от плесени.

В продаже есть немецкие средства от плесени фирмы "Пуфас" грунтовка глубокого проникновения финские – фирмы "Тиккурила" под названием "Хомеенпойсте". Они дешевле немецких раза в четыре – 3$ за 1 л. Выбор наших средств борьбы значительно беднее: сказывается национальная привычка к медному купоросу. Он тоже выводит грибок. Но достать это средство можно только в строительных фирмах или в специализированных магазинах.

Пользоваться средством от плесени просто: пшикнули на грибковую гадость из баллончика, подождали 30 минут, глядя, как все это шипит и пузырится, – и нет грибка. Умер. Неприятен только едкий запах хлорки, ползущий по помещению во время процесса. Пока нашествие грибка не приняло размеров катастрофы, а находится в начальной стадии, средства от плесени действительно здорово помогают.

Неплохо обезопасить себя от появления грибка в будущем заранее. Для этого нужно принять профилактические меры. Существуют специальные противогрибковые добавки к краске (опять-таки "Пуфас" и "Тиккурила").

Грибковые очаги больших размеров можно убирать так: бетон выдалбливается или выжигается пропаном или плазменной сваркой. Потом снова заделывается и грунтуется купоросом. Понятно, что в этом случае обращаются к специалистам. Расхожее мнение, что бороться с грибком бесполезно, неверно.

Итак, потолок расчистили. Но прежде, чем приступать к работе, нужно выяснить, насколько он у вас горизонтальный. Самый простой способ – с помощью отвеса замерить расстояние от пола до потолка по углам комнаты. Если выяснится, что наклон все-таки есть, придется об этом помнить во время грунтовочных и шпаклевочных работ, чтобы "вернуть" потолок в горизонтальное положение.
Подготовка потолка под окраску, оклейку обоями, побелку

Перво-наперво заделываем все швы в перекрытиях. Одни говорят, что это обязательно, особенно если дом старый или построен по типовому проекту. На стыке потолочных и стеновых плит происходят "подвижки": дом постоянно живет, идет поддув воздуха, отслаиваются обои, осыпается штукатурка и шпаклевка. Другие считают, что швы нужно оставлять открытыми, именно по причине этой самой "игры" плит.

Сторонники первого мнения должны запастись цементным раствором для заделки швов (проще говоря, цементом с песком). Продается он уже в виде смеси. Остается только добавить воды. Ровно столько, чтобы получить консистенцию теста. Заделываются швы при помощи шпателя или "пистолета".

Приверженцы другой точки зрения используют серпянку, что в переводе означает всего-навсего строительный бинт. Серпянка полосами клеится прямо на русты (открытые швы) с помощью клея ПВА, разведенного водой. Швы должны подсохнуть в течение примерно часов двух.

Следующие два этапа – грунтовка и шпаклевка – призваны подготовить потолок к финишной отделке, которой может быть окраска потолка (но только не масляными красками) или поклейка обоев.

Грунтовка должна пропитать бетон, чтобы впоследствии с потолка ничего не сыпалось, и выровнять поверхность. Грунтовки отличаются глубиной проникновения – чем глубже, тем качественнее и долговечнее.

Потолок грунтуется валиком. Что касается материалов, то здесь есть из чего выбирать. Из импортных специалисты рекомендуют продукцию немецкой фирмы "Пуфас": "Тиффинг-грунт LF" и "Универсал Тиффинг-грунт LH", наиболее часто встречающиеся в продаже. Первая грунтовка применяется в случаях, когда потолок – средней неровности, шероховатостей на нем немного. Вторая впитывается глубже, ею можно грунтовать потолок по старой, плохо очищенной поверхности. Стоят обе примерно одинаково. Можно воспользоваться и отечественными грунтовками – они раза в два-три дешевле, но менее долговечны. Есть и совсем простой способ – 10 л воды на 1 л клея ПВА. Правда, учтите – долго такой потолок не проживет.

Грунтовка должна быть сделана на совесть. Ведь ее функция – так пропитать бетон, чтобы основа потолка превратилась в монолит. Наши ремонтники, работающие по старинке, никак не могут привыкнуть к импортной грунтовке, имеющей вид воды с запахом краски, и по привычке до сих пор используют олифу. И хотя на нее в идеале можно класть только масляную краску, горе-ремонтники могут окрасить проолифенный потолок и красками на водной основе. В результате потолок теряет пристойный вид уже через несколько месяцев.

Шпаклевка – самое увлекательное занятие, но ужасно ответственное и в некоторых случаях довольно дорогое. От качества шпаклевки зависит, будет ли потолок идеально ровным.

Сам шпаклевочный материал – это белый порошок, который разводится водой для получения густой мягкой массы. Шпатлевка бывает трех видов: для внутренних, внешних и влажных помещений. Лидеры продаж – немецкий "Пуфас" и финский "Ветонит". Лучшая российская шпаклевка – фирмы "Глин". Вполне сносная – польской фирмы "Атлас". У российской и польской шпаклевки расход больше, чем у немецкой и финской, но в итоге все равно получается в два-три раза дешевле. Зато, используя немецкую или финскую шпаклевки, вы делаете потолок "на века".

"Пуфасные" потолки на сегодняшний день действительно самые качественные – срок их службы достигает 30 (!) лет. Можно использовать смешанные шпаклевки, скажем, "Ветонит" + "Пуфас". Но! Необходимо четко уяснить псевдоматематическое правило: от перемены мест слагаемых сумма, ох, как меняется! Существует такая неприятная штука, как отторжение материалов. Если сначала кладется "Ветонит", а затем "Пуфас", ждите обвала. А если делать наоборот – держится "мертвой хваткой". Пользуясь услугами ремонтников, не стесняйтесь поинтересоваться последовательностью нанесения слоев – горе-фирмы и не то вытворяют.

Чтобы застраховаться от появления трещин на потолке, прямо на невысохшую шпаклевку можно наклеить обычную марлю или широкую серпянку, которые выполняют функции армирующей сетки.

Последний штрих для получения идеально ровной поверхности — финишная шпаклевка, скрывающая совсем мелкие изъяны.

Финишная шпаклевка – мелкозернистая, то есть совсем ровненькая и гладенькая. Нашу ("Глин") или польскую ("Атлас") в магазинах необходимо спрашивать именно как "финишную". А "Пуфас" всю свою шпаклевку выпускает в мелкозернистом варианте, поэтому основная, о которой сказано выше, может использоваться и как финишная.

Через несколько часов, когда шпаклевка подсохнет, потолок шкурится. Самой что ни на есть банальной наждачной бумагой. (Откровенно говоря, занятие весьма нудное, а главное – бесконечная беготня типа "слез со стремянки, подвинул, опять взгромоздился – шкуришь; снова слез, подвинул..." утомляет до изжоги. Но ничего не поделаешь – надо.) Монолитная основа, с нетерпением ожидающая окраски, готова.

Но прежде, чем перейти непосредственно к "художественной" части, стоит привести описание еще одного способа подготовки потолка под окраску. Он хорош тем, что требует минимума усилий и раз в пять меньше затрат, чем "ветонито-пуфасный". Пожалуй, это самый простой и дешевый вариант качественного потолка (побелка или потолочные обои не в счет).

Гипсокартон – это готовые потолочные панели, обычно размером 1,2x3 м. Продаются вместе с инструкцией по применению, в которой в принципе способен разобраться любой, даже самый далекий от ремонта человек. Прямо на перекрытия крепится металлический каркас, и к нему с помощью саморезов привинчиваются гипсокартонные плиты. Затем все это шпаклюем и красим.

Единственный минус такого метода – потеря до 5 см высоты потолка. Зато плюсы неоспоримы: быстро – раз, дешево – два, идеальный вариант для кривых-горбатых потолков – три. Скрываются любые неровности, как каждой отдельно взятой плиты, так и всего потолка в целом. Идеальный вариант для вышеупомянутых случаев, когда потолок имеет наклон – экономия на шпаклевке и грунтовке получается колоссальная.

Плиты из гипсокартона можно покрасить любой краской, ложится она ровно, поверхность выглядит гладкой. Вроде бы все. Единственная досада – гипсокартон боится воды, и если вас зальют соседи сверху – худо дело.
Заключительная отделка потолка: побелка, окраска, лепнина

Итак, потолок готов к работе. О масляной краске уже было сказано, и связываться с ней не советуем. Лучше использовать алкидную эмаль. Оптимальный вариант – водоэмульсионная или воднодисперсионная краска. Лучше – матовая. Будете смотреть вверх, как в туманную даль, – зрительно расширяется объем. Хотите – сделайте потолок цветным. Цветов краски сейчас великое множество.

Достоинство воднодисперсионки – ее долговечность. "Разрешает" мыть себя до двух тысяч раз! Кроме того, эта краска – радость курильщика. Даже если вы смолите как паровоз, потолок останется девственно чистым очень долго. 20-килограммового ведра хватит на 80-100 м2. Импортную краску достаточно положить в два слоя, нашу лучше в три. Для этого лучше всего воспользоваться валиком или распылителем.

Водоэмульсионная или воднодисперсионная краска. Отличие этих красок друг от друга только в том, что первая может смываться, хоть и с трудом. Вторая же – абсолютно влагостойкая. Самые лучшие – немецкие "Фейдал" и "Пуфас", финская "Тиккурила". Спектр цветов водоэмульсионки довольно широк. Воднодисперсионная краска в основном только белая.

Если вы хотите покрасить потолок в какой-нибудь экзотический цвет, вам не обойтись без колеров — красящих добавок. Смешивая их с основной краской в определенной пропорции, можно получить любой оттенок. Пропорции всегда указаны на емкости.

Масляная краска – российского или белорусского производства. Можно найти и польскую. Но иностранцы "масло" справедливо не любят и уже почти не поставляют. Как уже говорилось, оно не дает потолку дышать и быстро желтеет.

Алкидная эмаль – немецкая "Пуфас" или финская "Ветонит". У импортной эмали очень широкий спектр цветов, у нашей отечественной – чуть меньше. А вот турецкая – практически всегда только белая.

На Западе эмали применяют очень широко: ими обильно красят и жилые помещения, и автомобили. У нас к ним относятся осторожно, по весьма банальной причине: она раза в два дороже красок на водной основе. Но зато белый цвет эмали – более белый, чем цвет "белой краски". Да и сохнет эмаль быстрее, и влажность ей не страшна.

Можно, конечно, и развести мел водой, добавить синьки для оттенка и получить побелку. Но банально побеленный мелом потолок – сомнительное удовольствие, и надолго чистоты в доме он не прибавляет. Лучше все-таки красить. Или уж оклеивать потолочными обоями.
Украшения для потолка

Эстетам или владельцам "перекошенных" квартир рекомендуем потолочный плинтус или лепнину.

Два самых распространенных варианта – пенопластовый и пенополиуретановый плинтус. Пенопластовый стоит в среднем 1$ за погонный метр. Пенополиуретановый – в пять раз дороже, зато имеет вид "под лепнину", и его можно красить. Плинтус зрительно выравнивает перекосы потолка, да и смотрится симпатично.

Если средства позволяют, и стиль вашего жилища соответствует, украсьте потолок лепниной из гипса. Цены зависят от полета фантазии и от толщины бумажника. К примеру, только лепнина обошлась губернатору Курской области Руцкому в 62000$. Но учтите, лепнина и плинтус зрительно "опускают" потолок. Если он и без того невысокий, а плинтус вам все-таки крайне необходим, не покупайте широкий.

В общем, довести потолок до ума и не за слишком большие деньги не так сложно. Было бы желание. Выбор технологии и внешнего вида – за вами. Сегодня кроме классических потолков существуют еще подвесные, реечные, натяжные, деревянные и даже мозаичные (список приведен по принципу "от дешевых к более дорогим"), но это уже отдельный разговор.

Покраска стен и потолка в квартире

Как покрасить стены и потолок в квартире и доме

Если вы собираетесь покрасить дом или стены в вашей квартире, не думайте, что сделаете это быстро и легко. Конечно, можно наскоро пройтись кистью по поверхности, но вряд ли результат вас обрадует. Для того, что бы получить красивые качественно окрашенные стены и потолок, придется запастись временем и терпением. Также необходимо все заранее спланировать

Краска 

В основном используют два вида краски: на водной основе (акриловая краска) и масляные (алкидные), так же известные как битумные краски. И те и другие широко применяют, хотя краски на водной основе (водоэмульсионные) более популярны. Считается, что краски на водной основе со временем вытеснят масляные краски. Однако алкидная эмаль формируют на окрашиваемой поверхности более прочное защитное покрытие, поэтому профессионалы предпочитают работать именно с ними.

План действий

Перед тем, как снимать со стен старую краску, нужно составить план действий. Это позволит работать более эффективно. В плане следует предусмотреть следующие пункты:

1. Приобретение необходимых материалов

2. Очистка и подготовка стен

3. Покраска

4. Уборка после окончания всех окрасочных работ

Очистка и подготовка

До начала грунтовки или покраски внутренних и наружных поверхностей стены необходимо их очистить. Внутренние поверхности следует вымыть слабым мыльным раствором. Для наружных поверхностей этого может быть недостаточно. Следует очистить поверхность мягкой щеткой из щетины и тщательно промыть. Чтобы предупредить развитие грибков и плесени, обработать зараженные места раствором, состоящим из 1-й части оксида хлора и 3-х частей воды. После очистки поверхности наступает время осмотреть ее на предмет выявления разнообразных недостатков, которые могут подпортить внешний вид окрашенной стены. Найденные трещины, щели и царапины устраняются шпаклевкой. Замесить шпаклевку нужно до состояния умеренно густой массы. Слишком жидкая шпаклевка даст большую усадку при высыхании, а со слишком густой шпаклевкой трудно работать, и сохнет она очень быстро.

Внутренние подготовительные работы

Первым делом при окраске внутренних поверхностей нужно убрать мебель и другие предметы, затрудняющие подход к окрашиваемым поверхностям. Оставшиеся в помещении мебель и оборудование - потолочные вентиляторы, люстры, напольные обогреватели, радиаторы, ковры, как и сами полы - следует накрыть брезентом или полиэтиленовой пленкой для малярных работ, а лучше вообще вынести из помещения. При использовании пленки следует помнить, что на ней краска высыхает дольше. Поэтому поверх полиэтиленовой пленки можно положить газеты. Затем необходимо удалить с окрашиваемой поверхности все элементы электронных приборов, а так же электрические переключатели, стенные розетки, дверные и мебельные ручки. Если старая краска отслаивается, ее следует удалить и зачистить оставшиеся края наждачной бумагой средней зернистости. В случае необходимости на места, в которых краска отслаивалась, наносится вязкое вещество. Трещины в углах, на молдингах и плинтусах необходимо замазать. Отверстия от гвоздей и шурупов заполняются шпаклевкой.

Шпаклевка стен.

После того, как шпаклевка высохнет, ее следует слегка затереть наждачной бумагой средней зернистости. Если у вас деревянные стены или деревянная отделка, то нужно внимательно осмотреть ее, чтобы выявить испорченные места. Необходимо удалить сгнившие куски древесины и засыпать их древесным порозаполнителем. После того, как заполнитель высохнет, обработать его поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Необходимо сделать поверхность стены гладкой, поскольку краска не скрывает, а подчеркивает дефекты. Сделав стену идеально ровной наномится грунтовка для стен. Используйте грунтовку того же типа, что и краска.

Подготовка наружных деревянных стен дома

При производстве наружных окрасочных работ сначала убираются большие предметы, затрудняющие подход к окрашиваемым поверхностям. Это такие предметы как водосточные трубы, лотки, осветительные приборы, оконные ставни, оконные и дверные сетки. Если предполагается их перекрашивать, то необходимо сделать это до установки предметов на прежнее место. Затем следует тщательно осмотреть все деревянные поверхности дома. При необходимости законопатить швы и стыки. Трещины замазать. Для того чтобы удалить старую замазку из маленьких трещин, можно воспользоваться универсальным ножом. Места выхода шляпок гвоздей проверяются на наличие ржавчины. Применение водоэмульсионной краски может способствовать ее появлению. При обнаружении признаков ржавчины гвозди следует покрыть замедлителем коррозии. После высыхания замедлителя гвоздь надо углубить в поверхность. Затем замазать утопленные гвозди малярной шпаклевкой. Место нанесения состава выравнивают шпателем. Вместо малярной шпаклевки можно применить шпаклевку для наружных работ. Если краска шелушится или отслаивается, ее необходимо удалить.

Инструменты и материалы

Для выполнения основных покрасочных работ понадобится:

Кисть для малярных работ

Малярный валик и малярный лоток для краски

Нож и малярный скребок

Малярный скотч

Защитные очки и одежду

Складная лестница

Инвентарь для уборки

Швабра

Стоит помнить о том, что перечисленные инструменты существуют в нескольких видах. Что именно необходимо приобрести, зависит от поставленной задачи и масштаба выполняемых работ.

Технология

Если внутри помещения будут окрашиваться стены и потолок, то лучше первым окрасить потолок. Не стоит красить потолок вдоль длины. Поскольку при окрашивании вдоль ширины вам нужно покрыть меньшее пространство, то работа вряд ли покажется неподъемной. Кроме того, так будет легче вашей шее. Для того чтобы выполнить покраску быстрее, можно воспользоваться валиком или, еще лучше, окрасочной машиной. Поверхность вдоль молдингов красят кистями. Затем движениями сверху вниз красятся стены. Некоторые профессионалы работают валиками. Для того чтобы было заметно как можно меньше полос, они делают W-образные движения (вверх-вниз под углом вместо ровных вертикальных движений).

Это только один из возможных вариантов, как именно окрашивать - прямо или под углом - каждый решает самостоятельно. После покраски больших поверхностей следует обратить внимание на мелкие детали по всей комнате, такие, как оконные и дверные рамы, половой или потолочный плинтус. После окончания любых окрасочных работ необходимо сразу же, не дожидаясь высыхания краски, убрать все подтеки и промахи. Погрешности легко устраняются с помощью влажной тряпки.

Уборка

Если окрасочные работы выполнялись водоэмульсионной краской, необходимо промыть кисти в теплом мыльном растворе. Большинство других красок на водной основе легко смывается с кистей и валиков под проточной водой. Если использовались масляные краски, для очистки кистей и инструментов потребуется растворитель. Для надлежащей утилизации отходов следует изучить инструкцию на упаковке. Эмульсионные краски, простояв открытым несколько дней, засыхают, и их можно выбросить вместе с домашним мусором. Масляные краски могут принести вред окружающей среде. Рекомендуется уточнить в местном хозяйственном магазине, каким образом можно безопасно утилизировать такие материалы.

Перегородчатая и витражная эмаль.

Перегородчатая эмаль - одна из самых сложных эмальерных техник по способу изготовления. Для ее изготовления берется тонкая металлическая пластина, на которой процарапывают, гравируют или прорезают насквозь контур будущего изображения. Затем по этому контуру напаивают тонкие металлические полоски, поставленные на ребро, получая изображение из разнообразных по форме и размеру ячеек. Каждую ячейку заполняют эмалью разного цвета до верхнего края перегородок и производят обжиг эмали. После этого эмаль шлифуют и полируют таким образом, чтобы эмаль и верх перегородок находились в одной плоскости. Полное, без углублений, заполнение эмалью ячеек является отличительным признаком перегородчатых эмалей. В итоге получают разноцветное изображение из эмали, сияющее наподобие драгоценных камней, с четким контурным рисунком из металлических линий. Купить эмаль можно в специализированных магазинах.
Используемые краски представляют собой стекловидные порошки, разводимые водой, которые наносятся на чистую медь или сталь высокого качества. Затем пластины обжигаются в муфельных печах при температуре 850 градусов по Цельсию. После обжига красочный слой приобретает качество стекла. В зависимости от сложности композиции и живописных задач, пластины проходят от 5 до 60 обжигов. После того как нанесён очередной слой, мастер не волен вмешиваться во взаимодействие алюминиевая паста и огонь.  Он может лишь, основываясь на знании материала и интуиции регулировать время и температуру обжига. Из этого сочетания осознанного и точного действия со случайностью рождается уникальность каждого произведения. Повторить его не может даже автор. Горячая эмаль, по самой своей природе, существует лишь в одном экземпляре.
Расплавленную пигментную массу наносили на металлические пластины из золота, серебра и меди. Застывая, эмаль образовывала твёрдую, стекловидную поверхность, завораживая взгляд блеском красок, словно светящихся изнутри.

Русские цветные перегородчатые эмали имеют богатую историю. Первое упоминание о перегородчатых и выемчатых эмалях встречается в Московской Ипатьевской Летописи 1175 года. Правда, в те времена все виды художественных эмалей имели другое название-«финифть». И только в 19 веке на смену термину «финифть» пришел другой термин- «эмаль». С тех пор сами драгоценные предметы роскоши, ювелирные изделия, украшенные художественными эмалями, стали именоваться «Эмалями».
Витражные эмали - являются разновидностью перегородчатой эмали, но без металлической основы. Свое название эта техника получила из-за сходства с витражами из стекла, так как просвечивающая цветная эмаль, находящаяся в гнездах металлических перегородок, напоминает цветное витражное стекло в обрамлении металла. В данной технике эмалью заполняют ажурный орнамент металлической формы (каркаса), полученный или выпиливанием в металле, или путем монтирования и пайки из сканой проволоки. Металлический каркас для витражной эмали делают из золота, серебра или меди. Промежутки между перегородками заполняют цветной прозрачной эмалью.
Для большинства людей, эмаль ассоциируется с произведениями Фаберже или с ростовской финифтью. Однако, произведения, созданные в технике горячей эмали, известны со времён Древнего Египта и дошли до нас такими же яркими, будто сделаны в наши дни. Это доказательство удивительной прочности и долговечности эмали.
В последние десятилетия ХХ века техника горячей эмали вышла за рамки традиционного круга своего применения. Соединяя в себе ювелирную драгоценность материала со свободой станковой живописи, этот вид искусства не имеет широкого распространения и является элитарным. Горячая эмаль сочетает в себе много различных техник и способов обработки, как металла, так и самой эмали, дающих возможность разнообразных решений, как декоративных, так и сложно-живописных.
Совсем недавно появилась новая технология изготовления витража "фьюзинг" (от англ. спекать).
«Фьюзинг» продолжил многовековую технику горячей эмали, позволив отказать от металлической пластины-основы.
Основой витража служит стеклянный лист, он является своеобразным «живописным холстом», на котором художник-витражист «пишет» при помощи высокотемпературной печи и кусочков специального стекла для «фьюзинга» свое произведение. Термическая обработка стекла в печи позволяет создать художественное стекло с оригинальной фактурой и очень широкой цветовой гаммой. Изображение на витраже можно сделать объемным и выпуклым или оставить отдельные участки его плоскими, контуры рисунка воздушны и прозрачны, как у акварели. Имеется возможность создавать желаемую толщину и рельеф витража. Преимущества «фьюзинга особенно проявляются при создании абстрактного или «акварельного» рисунка.
Для того чтобы улучшить четкость проработки контуров различных цветов и элементов в витраже и максимально приблизить их к картинам, написанным на холсте потребовалось дополнить витражную технику «фьюзинг», технологией «перегородчатой эмали», помещая стеклянную эмаль каждого цвета в отдельные ячейки, не позволяя цветному стеклу смешиваться при плавке в печи.
Совмещая технику "фьюзинга" и технологию "перегородчатой эмали", можно воспроизвести произведение или манеру письма известных художников, создавать репродукции понравившихся произведений живописи – картин из стекла.
Стеклянная эмаль, на прозрачной, пропускающей сквозь себя свет основе придает древней технике эмалирования ранее не виданную чистоту, и яркость красок, ажурность графики. Стеклянная основа позволяет получить иллюзию перспективы, объем и глубину, отсутствующий у работ на металлической пластине-основе. Произведение из эмали превращается в настоящую «картину из стекла».
Дополнительного эффекта глубины пространства, иллюзии перспективы и многоплановости композиции картины из стекла получают «дописывая» рельефный рисунок акриловыми красками по стеклу «под обжиг». Особенно эффектно подобная роспись выглядит написанной с двух сторон стеклянной основы витража, например: облака на наружной стороне витража, создают как бы первый план картины, а небо, прописанное на оборотной поверхности стеклянной основы, является вторым планом этой картины из стекла.

Способы защиты древесины от гниения, влаги, плесени

Вечная классика древесины

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Древесина как материал обладает множеством важных достоинств.  Древесина достаточно легко поддается склеиванию, без особого труда соединяется гвоздями, шурупами и т.п. Она хорошо обрабатывается и поддается отделке. С точки зрения соотношения плотности и прочности древесину можно сравнивать с металлами.Стены дома должны быть долговечны, обладать хорошими звукоизоляционными качествами, иметь, возможно, меньший вес, обеспечивать в помещениях постоянный температурный режим, необходимый для здания.

Ее недостатками являются лишь осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость. Однако, в настоящее время с обоими недостатками можно справиться. Для повышения огнестойкости используют специальные средства, которыми пропитывают дерево. Это позволяет повысить огнестойкость до такой степени, что даже при высоких температурах дерево будет тлеть, но не гореть. Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе имеющими низкую теплопроводность) являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Хвойные породы подходят больше, чем лиственные по той причине, что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию. Основными параметрами, определяющими долговечность для дерева являются:

* Прочность, плотность, стойкость к растрескиванию, стойкость против гниения

* износостойкость, низкая сучковатость, невысокая твердость, высокая колкость

* легкость.

Прочность древесины определяется породой дерева, плотностью, влажностью, наличием пороков. Влажность бывает свободной и связанной. Особенностью свободной влаги является то, что она испаряется из дерева очень легко. Для того, чтобы это проверить, достаточно вспомнить, что промокшее под дождем дерево высыхает достаточно быстро, за несколько часов. Связанная влага, наоборот, испаряется медленно, и для того, чтобы высушить дерево, не прибегая при этом к помощи специальных технологий, может понадобиться несколько лет.

По мере увеличения количества связанной влаги прочность древесины становится меньше. Когда же количество влаги переходит предел гигроскопичности (30%), влажность перестает оказывать влияние на прочность древесины. Кроме того, практическая ценность различия между свободной и связанной влагой заключается в том, что при испарении первой меняется только тяжесть дерева, а при испарении второй изменяется объем, то есть происходит усушка. Уменьшение объема древесины при ее высыхание неодинаково по различным направлениям. В толщину больше, чем в длину.

При сушке дерева влага испаряется неравномерно. Сначала влага испаряется из внешних слоев, а затем из внутренних. Такое не равномерное испарение влаги приводит к тому, что в древесине возникает внутреннее напряжение, растягивающее ее на поверхности и сжимающее внутри, в результате чего на дереве могут проявиться трещины.

Малоусыхающие: ель, пихта, кедр, белый тополь, сосна и др.

Среднеусыхающие: дуб, вяз, бук, осина, ясень, черный тополь, мелколистная липа и др.

Сильноусыхающие: клен остролистный, граб, лиственница, береза.

С плотностью и влажностью древесины тесно связана способность ее удерживать в себе металлические крепления. Чем больше плотность древесины, тем выше сопротивление выдергиванию гвоздя или шурупа. Влажность облегчает забивание гвоздей в древесину. Твердость - это способность древесины сопротивляться проникновению в нее твердых тел.

По степени твердости древесные породы можно разделить на 3 группы: Мягкие Сосна, ель, кедр, пихта, осина, липа, ольха, тополь.

Твердые Береза, бук, вяз, лиственница сибирская, ясень, ильм, карагач, клен, яблоня. Очень твердые Граб, кизил, самшит, акация белая, береза.

Износостойкость древесины - это ее способность противостоять разрушению в процессе трения. Здесь существует такая закономерность: чем больше твердость и плотность древесины, тем меньше ее изнашиваемость.

Гниль возникает в результате жизнедеятельности различных грибов, которые разрушают древесину и в большинстве случаев делают ее непригодной для работ.

Сучковатость - наличие оснований ветвей (сучков) живых либо отмерших во время роста. Сучковатость нарушает однородность строения древесины, снижает ее прочность, затрудняет обработку.

Легкость - свойство древесины, которое является выгодным при строительстве в сочетании с другими качествами.

Широко распространенное

В России издавна используют дерево для строительства. Оно отлично подходит для областей с любым климатом. И в наши дни этот традиционный материал часто применяют при сооружении красивых и теплых домов. Его особые свойства позволяют достичь в помещениях высокого уровня комфорта. За последние годы на рынке загородного домостроения появилось много новых материалов и технологий. Тем не менее, дома из дерева продолжают оставаться наиболее популярными среди индивидуальных застройщиков. Во многом эта популярность объясняется тем, что в нашей стране лес является наиболее дешевым строительным материалом. Кроме того, именно в дереве можно воплотить архитектурные особенности и художественные образы, продиктованные национальными традициями русского зодчества. Безусловно, большое значение имеет естественное природное происхождение, которое и определяет экологическую чистоту деревянных строений, хорошую воздухопроницаемость. Наконец, дерево – отличный теплоизолятор. Это позволяет поддерживать внутри рубленого дома оптимальное соотношение температуры и влажности. В деревянном доме легко дышится, приятно и комфортно в любую погоду.

Наши предки весьма тщательно относились к выбору и подготовке древесины для сруба. Отбирали только спелую, здоровую древесину, без гнили и червоточин, примерно одинаковой толщины, с ровной поверхностью. Строительный лес заготавливали обычно зимой или в начале весны, «пока дерево спит, и лишняя вода в землю ушла». Древесину вывозили из леса и сразу же очищали от коры. Известно, что свежерубленная древесина в зимний период имеет влажность 30%. Но для изготовления сруба пригодна подсушенная древесина (18–20 процентной влажности). Чтобы получить такую древесину, ее выдерживали под навесом. Бревна укладывали в штабеля на подкладки, чтобы обеспечить сквозное проветривание. Кору, опилки и прочие отходы сжигали, чтобы обезопасить заготовленные бревна от жука-древоеда. Сегодня лес заготавливают примерно так же, по всем правилам традиционного деревянного домостроения.

Для изготовления рубленых домов обычно применяют лесные материалы хвойных пород: сосну, ель, лиственницу, кедр и пихту. Древесина хвойных пород превосходит по прочности древесину большинства распространенных лиственных пород и меньше подвержена загниванию. Стволы хвойных пород имеют более правильную форму, что позволяет полнее использовать их объем. Сосна отличается наибольшей прямизной ствола, минимальным количеством сучков и хорошими техническими свойствами. При высокой стойкости к загниванию тем не менее имеет тенденцию к «посинению» (при повышенной влажности, особенно в июле-августе). Синева сама по себе не изменяет физико-механических свойств древесины, но портит внешний вид. Сосна является самым распространенным материалом для строительства деревянных домов, как у нас, так и в Европе.

Ель реже используется в строительстве. В сухом состоянии древесина ели по прочности почти не уступает древесине сосны. Ель более подвержена загниванию, но значительно меньше синеет. Она хуже других древесных пород сопротивляется влаге, поэтому ее предпочтительнее использовать для внутренней отделки. Ель имеет немного более рыхлую структуру, но за счет этого несколько теплее, чем сосна. Хотя ее потребительские свойства несколько хуже подходят для изготовления рубленых стен ввиду меньшей плотности и меньшего содержания смол, тем не менее, еловый лес может быть рекомендован для изготовления несущих элементов перекрытий (балки, слеги). На мировом рынке ель котируется выше сосны. Для хвойной породы ель недолговечна – редко растет более 200 лет.

Лиственница прочнее, плотнее и более стойка против загнивания, чем сосна, но труднее обрабатывается и легко раскалывается. Она идеально подходит в качестве стенового материала, используется как материал для конструкций (балки, ендовы, стропила, затяжки и т. п.). Лиственница более устойчива к сырости, ценится очень высоко, в 2–3 раза дороже сосны. Лиственница – единственное дерево, не гниющее в морской воде. Для изготовления сруба применяется лес диаметром от 26 см до 40 см, а иногда и выше. для защиты такого материалв используют антипирены для древесины  Выбор диаметра бревна зависит от желания и финансовых возможностей заказчика, от климатических условий и сезонности эксплуатации дома; а также от требований к внешней эстетике рубленого дома.

Кроме толщины бревен, немаловажным эстетическим показателем к использованию бревна является его сучковатость. У сосны в нижней части ствола практически нет сучков, поэтому наиболее дорогим, но и более качественным, является так называемый комлевый спил – нижние 6–8 метров ствола. В России наиболее распространенным является круглый профиль бревна, так называемый кругляк, кроме этого, можно использовать кругляк с протесом, то есть протесанное на один кант с внутренней стороны бревно. Но следует иметь в виду, что это очень трудоемкая работа, ведущая к удорожанию стоимости сруба. В Скандинавии находят широкое применение бревна, отесанные на два канта.

Стены фактически являются прямыми как снаружи, так и изнутри, но при этом не теряется эстетика ручной рубки дома. Первая операция по подготовке бревна к изготовлению сруба – его окорка и острожка. Очистка бревна от коры, как правило, выполняется без применения механизированного инструмента. Острожка, наоборот, делается при помощи электрических рубанков. В настоящий момент осваивается технология окорки бревен без повреждения заболони и без последующей острожки. Заболонь – верхний, наиболее плотный слой дерева, который выполняет защитную функцию. Сохранение этого слоя позволяет снизить образование трещин и избежать других дефектов древесины.

Чаще всего при окорке на бревне остаются небольшие участки луба при незначительных повреждениях древесины. После высыхания луб темнеет, и бревно приобретает характерную для не строганных бревен пегую окраску. Некоторые заказчики отказываются от острожки бревен ради этой характерной окраски и во избежание повреждения волокнистой структуры дерева. Однако следует помнить, что луб наиболее подвержен гниению, поэтому в большинстве случаев бревно остругивают. Для предохранения древесины от гниения вся поверхность бревна обрабатывается тонким слоем антисептика и антипиреном Эндотерм. А торцы бревен, чашки, паз, пропилы, штробы и места протески пропитываются наиболее тщательно, так как там нарушена волокнистая структура древесины. При помощи антисептика бревнам можно придать цветовой оттенок по выбору заказчика.

Пропитка древесины от гниения и огня

Как известно, помимо деревопоражающих организмов, древесина может быть подвержена разрушительному воздействию огня, являющимся в определенной степени более интенсивным разрушающим фактором. В этой связи задача огнезащиты древесины не вызывает сомнений. Для повышения огнестойкости древесины широко практикуют ее обработку специальными огнезащитными ЛКМ — антипиренами. В этом случае огнезащита древесных материалов достигается путем введения в древесину необходимого количества химических веществ, способных при определенной концентрации препятствовать ее горению без источника пламени

Огнезащитное действие антипиренов обусловлено сочетанием различных физико-химических процессов, происходящих при воздействии огня на древесину. Оно базируется как на плавлении легкоплавких веществ, входящих в их состав (солей борной кислоты, солей фосфорной или кремниевой кислот), так и на разложении веществ, которые выделяют газы, не поддерживающие горение (аммиак, сернистый газ).

В первом случае, при нагревании древесины образуется оплавленная пленка, ограничивающая доступ кислорода к поверхности. В результате — часть тепла расходуется на плавление антипиренов, что приводит к повышению температуры воспламенения древесины, и, следовательно, к ее защите. Во втором случае при разложении солей выделяются негорючие газы, которые оттесняют кислород с поверхности древесины, разбавляют выделяющиеся с поверхности горючие газы и, таким образом, препятствуют горению. Все это приводит к подавлению процессов воспламенения древесины и замедлению распространения пламени по поверхности деревянной конструкции, что и является целью огнезащиты.

Основные способы защиты древесины

Средства, используемые для огнезащиты древесины, условно можно разделить на огнезащитные покрытия (лаки, краски, пасты, обмазки) и огнезащитные пропиточные составы (пропитки). Огнезащитные покрытия, как правило, ухудшают декоративные свойства древесины и используются преимущественно для защиты непросматриваемых конструкций. В отличие от покрытий, пропиточные составы, как правило, сохраняют текстуру и природную красоту древесины, и поэтому находят более универсальное применение.

Огнезащитные пропитки, подобно антисептикам, делят на водорастворимые и органорастворимые. Органорастворимые препараты требуют применения опасных и горючих растворителей. По этой причине они значительно уступают по популярности водорастворимым огнезащитным составам, лишенным этих недостатков. Среди органорастворимых огнезащитных составов широкую известность получили соединения, имеющие в своем составе атомы фосфора и галогенов. Из водорастворимых огнезащитных средств наиболее известны, например, пропитки в состав которых входят соли фосфорной кислоты (диаммоний фосфат, моноаммоний фосфат и т.д.).

Подобные средства вот уже более 100 лет применяют в качестве антипиренов как в чистом виде, так и в смеси другими солями. Диаммоний фосфат обычно применяют в смеси с сульфатом аммония. При нагревании такой смеси выделяется негорючий газ аммиак и образуются оксиды фосфора, покрывающие древесину защитной пленкой. Хорошим антипиреном является также смесь фосфата натрия с сульфатом аммония. В качестве антипирена может быть использована и смесь буры с борной кислотой. Такой состав не окрашивает древесину и обладает прекрасной проникающей способностью. Защитные средства на водной основе подразделяют по устойчивости к вымыванию компонентов из древесины на легковымываемые, вымываемые, трудновымываемые, невымываемые средства. Наиболее широко представлены среди огнезащитных пропиток легковымываемые составы.

Потребительские свойства

Главное значение для огнезащитных средств имеет их огнезащитная эффективность или способность противостоять воздействию огня. К огнезащитным средствам относятся только составы I и II группы огнезащитной эффективности. Наиболее часто на практике применяют огнезащитные средства, имеющие II группу огнезащитной эффективности. Для таких составов потеря массы при огневом испытании должна составлять не более 25%. Обработанная этими препаратами древесина классифицируется как трудновоспламеняемая. Для защиты наиболее ответственных в пожарном отношении конструкций применяют защитные средства, имеющие I группу огнезащитной эффективности. Для них устанавливается потеря массы не более 9%, а древесина, обработанная такими составами, относится к трудносгораемой.

Важен период времени, в течение которого сохраняются защитные свойства препарата после обработки древесины, а так же периодичность повторной обработки (реставрации) с целью поддержания огнезащитных свойств.

Несмотря на то, что огнезащитные свойства обработанной древесины могут сохраняться в течение ряда лет, проверку состояния деревянных изделий следует осуществлять ежегодно. Среди других требований следует упомянуть проникаемость в древесину, коррозионную агрессивность, снижение механической прочности при скалывании и изломе, запах, окрашивание, вредное влияние на человека и ряд других. Необходимость их использования определяется для каждого конкретного применения. Как ни странно звучит, но на отечественном рынке в основном присутствуют составы комплексного действия, объединяющие как огнезащитную функцию антипиренов, так и биозащитную функцию антисептиков (биопрены).

Такое положение дел объясняется необходимостью комплексной защиты древесины от грибов-биоразрушителей, так и придания огнезащитных свойств. В ряде случаев это объясняется тем, что некоторые соединения, используемые в качестве антипиренов, проявляют также и биозащитные свойства. Для препаратов такого типа, а их, напомним, подавляющее большинство, следует также принимать во внимание биозащитные свойства. При выборе защитных средств комплексного действия стоит обратить внимание на то, что некоторые производители умышленно объединяют соединения антисептического и антипиренного действия, говоря о взаимном усилении их свойств (эффект синергизма).

Такой подход убедительно действует на неосведомленного потребителя, в то время, как специалисты знают, что объединение даже, казалось бы, совместимых в растворе соединений не обязательно даст положительный эффект, и может привести не только к усилению, но и к снижению антисептического и антипиренного действия за счет образования новых продуктов (эффект антагонизма). Помимо огнезащитных свойств, важное место принадлежит технологии обработки древесины и проведению огнезащитных работ. В зависимости от назначения объектов защиты (защищаемой древесины) пропитка антипиренами может быть глубокой или умеренной. При этом важно обеспечить необходимые нормы расхода пропиточных составов.

Способы пропитки дерева

Существует множество способов пропитки древесины. Самые простые и наиболее доступные — нанесение кистью, опрыскивание или кратковременное погружение. Недостатком этих методов является неглубокое проникновение антипирена и, следовательно, невысокие нормы расхода составов. Более сложные в технологическом плане — вымачивание, пропитка в горяче-холодных ваннах, пропитка в автоклавах. Это значительно более сложные методы, однако, их достоинство — глубокое проникновение огнезащитного состава.

Считается, что чем глубже пропитана древесина огнезащитным составом, тем более надежно она защищена. Поэтому самым эффективным способом нанесения защитных средств является пропитка под давлением. Именно при таком способе пропиточный раствор наиболее глубоко проникает в древесину и работает лучше всего. С другой стороны, в большинстве случаев огнезащитной обработке подвергаются уже готовые деревянные конструкции, пропитка которых под давлением невозможна. Здесь наиболее технологичен метод опрыскивания либо нанесение кистью с обязательным соблюдением норм расхода.

В подавляющем большинстве случаев обработку поверхности древесины рекомендуется производить при положительной температуре воздуха — промерзание воды в древесины препятствует введению антипирена в древесину. Не допускается производить огнезащитные работы при отрицательных температурах или воздействии атмосферных осадков. Выбирая огнезащитную пропитку, не стоит забывать и о том, что такие препараты подлежат обязательной сертификации. Сертификация огнезащитных средств проводится по показателям качества проектной документации в отношении требований безопасности, свойств продукции. Эта работа выполняется органами Минздравсоцразвития РФ в ходе санитарно-эпидемиологической оценки предприятия. Кроме того, продукция и производство подлежат оценке по параметрам стабильности производства и управления качеством со стороны инспекторов органов по сертификации в системах сертификации ССПБ и ГОСТ Р.

Характерно, что система сертификации ССПБ предполагает обязательную сертификацию огнезащитных свойств. Отсутствие такого сертификата делает незаконным применение огнезащитного средства. В выдаваемых сертификатах соответствия в обязательном порядке указывается норматив расхода средства, при котором обеспечивается требуемая группа огнезащитной эффективности. В некоторых курьезных случаях один и тот же состав может иметь разные нормы расхода у разных органов по сертификации. Как правило, производитель часто умышленно идет туда, где можно договориться. Практика показывает, что успешно разрабатывать эффективные и экологически безопасные огнебиозащитные препараты способны лишь компании, располагающие собственными микробиологическими лабораториями. Наиболее прогрессивные из них сертифицируют свое производство по международному стандарту качества.

Предложение

В настоящее время отечественный рынок насыщен разнообразными огнезащитными средствами различных производителей. Причина такого многообразия связана с трудностью задачи огнезащиты древесного материала, и с возможностью варьирования в широком диапазоне содержащимися в них веществами. Именно поэтому, при выборе наиболее оптимального огнезащитного состава следует учитывать целый ряд особенностей. Огнезащитные пропитки не должны повышать гигроскопичных свойств древесины или ухудшать ее механические свойства, должны быть безопасными для людей и животных, не должны выделять вредных веществ после нанесения.

Как правило, огнезащитные пропитки применяются для обработки деревянных конструкций, эксплуатируемых в условиях, исключающих прямое и продолжительное воздействие влаги. В этой связи на рынке представлены преимущественно вымываемые и легковымываемые средства на водной основе. Для наружных работ их применяют в комбинации с последующим лакокрасочным слоем. При этом необходимым условием является отсутствие их отрицательного влияния на адгезию лакокрасочных покрытий.

При выборе огнезащитной пропитки следует обращать внимание и на показатель концентрации водородных ионов — pH среды. Так, например, существуют огнезащитные составы с pH =1,5 , близких к рН концентрированных кислот. Использование таких средств не безопасно для потребителя и требует тщательного соблюдения особых условий хранения и применения. Многие огнезащитные составы, обладают значительной коррозионной агрессивностью по отношению, как к цветным, так и к черным металлам. В ряде случаев это может ограничивать их применение.