Необходимость энергосбережения во всех областях техники потребовала создания и внедрения новых технологий в промышленности строительных материалов. Одним из перспективных направлений являются работы по совершенствованию производства ячеистого бетона.
В структуре стеновых и теплоизоляционных материалов стройиндустрии Российской Федерации существенное место занимают две основные разновидности ячеистого бетона: газобетон автоклавного твердения и пенобетон неавтоклавного твердения. Эти материалы в основном взаимозаменяемы и производятся в соответствии с общей нормативной базой. Такой базой является прежде всего ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия».
Несмотря на взаимозаменяемость этих материалов, следует объективно отметить, что структурная прочность автоклавного газобетона на один- два класса (15-25%) выше, чем у неавтоклавного пенобетона. Неавтоклавный пенобетон имеет влажностную усадку, в 2—4 раза превышающую этот показатель у автоклавного газобетона. Естественно, изделия из неавтоклавного пенобетона имеют низкую трещиностойкость, что снижает долговечность строительных изделий и тормозит развитие производства пенобетона, особенно в монолитном строительстве. Перечисленные проблемы являются существенными и до настоящего времени сдерживали производство неавтоклавного пенобетона, так как снижали его конкурентоспособность.
Однако у неавтоклавного пенобетона есть ряд преимуществ перед автоклавным газобетоном. Так, пористая структура пенобетона полностью формируется в очень короткий отрезок времени в условиях интенсивных динамических воздействий (механического перемешивания). Поэтому температура окружающей среды, точность дозировки компонентов, постоянство свойств вяжущего и кремнеземистого заполнителя не оказывают в технологии пенобетона такого большого влияния на конечные свойства материала, как в технологии автоклавных газобетонов.
Более того, главный показатель ячеистого бетона — средняя плотность - легко корректируется непосредственно в ходе технологического процесса. Это очень важно при изготовлении ячеистых бетонов на малых предприятиях или на строительной площадке.
По заключению Госстроя РФ (протокол № 01-НС-18/4 от 29 ноября 2001 г.), неавтоклавные и автоклавные ячеистые бетоны имеют ряд характеристик, выгодно отличающих их от многих традиционных строительных материалов, и активно применяется во всем мире в том числе и для технологии пассивный дом. Изделия из них наилучшим образом адаптированы к сложным климатическим и экономическим условиям России и имеют ряд важных достоинств: невысокая средняя плотность, низкая теплопроводность, пониженное водопоглощение, стойкость при пожаре. Все виды ячеистых бетонов имеют высокие санитарно-гигиенические свойства стенового ограждения, так как не содержат вредных для здоровья человека химических и синтетических веществ, имеют хорошую обрабатываемость и др. За счет простой и рациональной технологии пенобетона во много раз снижена удельная капиталоемкость, расход энергоносителей, трудоемкость, а следовательно, и себестоимость продукции. Дома из данного материала абсолютно экологичны, и данная конструкция будет крепче, чем дом из ракушняка
Появилась возможность организации производства изделий на мобильных мини-заводах, максимально приближенных к районам застройки, что уменьшает транспортные расходы, позволяет загрузить работой местное население, активизировать строительство, особенно жилищное.
В конце 90-х годов разработано много отечественных эффективных сравнительно недорогих пенообразователей на основе синтетических поверхностно-активных веществ.
По данным института СПбЗНИИПИ (бывший ЛенЗНИИЭП), ежегодное наращивание производства неавтоклавного пенобетона составляет в России примерно 100 тыс. м3 при общем объеме на конец 2000 г. 500 тыс. м3. При этом автоклавного ячеистого бетона выпускается в пределах 1,2—1,8 млн м3, а себестоимость его производства выше на 30—50% в сравнении с пенобетоном.
В настоящее время неавтоклавный ячеистый бетон применяется в монолитном и сборном вариантах. Из монолитного пенобетона делают стяжки под полы, утепляющие слои чердачных перекрытий, кровель и мансард, наружные и внутренние стены, теплоизоляцию труб бесканальной прокладки.
Дальнейшее развитие производства и применения неавтоклавного пенобетона можно осуществлять на основе решения следующих ключевых проблем:
-- существенное уменьшение влажностной усадки неавтоклавного пенобетона;
-- организация промышленного производства пенобетона с прочностью, равной или превышающей прочность автоклавного газобетона;
-- максимальное использование отходов промышленного производства как основного сырья. Это позволит решить вопросы, во-первых, утилизации отходов, во-вторых, снижения себестоимости товарных пенобетонов и изделий из них.
По существу первой проблемы крупные научно-исследовательские организации России ведут исследования по снижению влажностной усадки пенобетона. В институте ВНИИСТРОМ под руководством профессора А.А. Ахундова завершен основной этап работ по промышленной технологии малоусадочного пенобетона. В основу технологии положена концепция, использующая знания в области безусадочных и расширяющихся цементов.
В России и за рубежом с начала прошлого века интенсивно развивается производство и применение расширяющихся цементов и соответствующих добавок к бетону [1]. Такие цементы, принятые в качестве основного сырья для неавтоклавного пенобетона, позволяют получить малоусадочный материал. Известен ряд дешевых добавок-модификаторов для цементов и бетонов, имеющих многотоннажное промышленное производство и реальные цены [2].
По существу второй проблемы следует сказать, что есть много способов и составов, повышающих прочность неавтоклавного пенобетона. Наиболее рациональным для промышленного применения являются способы и состав смеси, предусматривающие использование суперактивных ультрадисперсных микрокремнеземов. На российском рынке появился ультрадисперсный материал, содержащий более 92% диоксида кремния аморфной модификации (ТУ 5743-048-02495332-96). Микрокремнезем является отходом ферросплавного производства. Московская фирма «Лидинг» организовала поставку и реализацию продукции на территории Российской Федерации. Производителями продукции являются заводы ферросплавов Урала и Сибири.
В таблице приведены показатели прочности автоклавных и неавтоклавных ячеистых бетонов, принятые в ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия» и СНиП 82-02—95. В этой же таблице показаны наиболее характерные результаты лабораторных исследований оптимальных составов неавтоклавного пенобетона, содержащих 5—7 % от массы цемента микрокремнезема Челябинского завода ферросплавов.
Средняя плотность
в сухом состоянии, кг/м3
Бетон автоклавный
Бетон неавтоклавный
Бетон неавтоклавный модифицированный
Класс бетона по прочности
Средняя прочность при сжатии, МПа
Класс бетона по прочности
Средняя прочность при сжатии, МПа
Класс бетона по прочности
Средняя прочность при сжатии, МПа
400
В1
1,5
В0,5
0,9
В1
1,4
600
В2
3,1
В1,5
2,2
В2
3
800
В3,5
5
В2
3,2
В3,5
4,7
Из таблицы видно, что для ячеистых бетонов средней плотностью от 400 до 800 кг/м3 рядовой неавтоклавный пенобетон имеет класс по прочности на один-два пункта ниже, чем бетон автоклавный. Модифицированный пенобетон, содержащий микрокремнеземы, имеет класс по прочности, равный автоклавному ячеистому бетону. Предлагаемый способ и состав высокопрочного неавтоклавного пенобетона не является исчерпывающим. В этом направлении значительные результаты получены в институтах НИИЖБ, МАДИ (ТУ), МГСУ и др. [3].
Технология неавтоклавного пенобетона позволяет широко использовать не только местные сырьевые ресурсы, но и отходы промышленного производства. Эта проблема актуальна как с точки зрения промышленной экологии, так и с точки зрения снижения себестоимости пенобетона и изделий из него.
Относительно третьей проблемы общеизвестны технологические решения по утилизации зол ТЭС, отходов горнодобывающих предприятий и других отраслей. Нами завершены научно-исследовательские работы, позволяющие утилизировать в технологии пенобетона горелые пески литейного производства. Модуль крупности исследованных песков 1,89, насыпная плотность в высушенном состоянии 1,26 г/см3, истинная плотность - 54%. Работа выполнена по заказу ООО «Стройиндустрия» (г. Электросталь).
Установлено, что горелый песок литейного производства может быть рекомендован как сырьевой компонент пенобетона. Физико-механические свойства такого пенобетона представлены на рис. 1. На гистограмме показана прочность пенобетона на основе традиционного и горелого песков. Различия в прочности полученного пенобетона несущественны и не превышают допустимых отклонений. Актуальность проведенной работы подтверждается тем, что только предприятия Москвы вывозят в отвал более 100 тыс. т таких отходов в год.
вторник, 29 декабря 2009 г.
Советы по ремонту жилья
Один раз наклеив стеклообои, вы можете их красить неоднократно. Следующие окрашивания проявляют структуру обоев разных типов, причем толстые обои характерны сохранением структуры, а тонкие – могут потерять свою гибкость после окраски, тем более если вы собрались дклать ремонт квартиры своими руками. Так как стеклообои более прочные и устойчивые, чем другие виды обоев, именно их можно рекомендовать для стен в сложных условиях эксплуатации. Если покрыть обои из стекловолокна краской, это делает поверхность стен водостойкой. Двери, которые отодвигаются в сторону по направляющим, весьма удобны и пропускают больше света. Если у вас есть сад, то вы можете шагнуть из дома прямо в живой и зеленый мир, и раздвижная дверь в этом случае очень хороший выбор. При открывании двери она сдвигается вдоль внутренней стены, и это позволяет сэкономить место, если его мало. Двери, которые подходят для оформления прохода во внутренний двор (патио), можно купить с комплектом всех необходимых деталей. Рамы могут быть пластиковыми, деревянными, алюминиевыми с шириной от 180 до 600 см и высотой от 210 до 240 см. Деревянная рама выгоднее в плане теплоизоляции, но они и дороже. Многим нравятся двери для внутреннего дворика, в которых есть и сдвижная, и неподвижная панели. Бывают наборы с тремя и четырьмя панелями. Если в комплекте имеется дверная коробка, то перед монтажом рамы и панелей ее устанавливают в дверной проем. Очень важно соблюдать вертикальное расположение дверного проема и прямые углы. С каждой стороны необходимо оставить небольшие припуски 3-5 мм. Нижняя часть проема должна быть на уровне пола или немного выше него. Если низ проема находится на одном уровне со слоем гидроизоляции, то нужно покрыть нижнюю часть цементом. Если низ проема выше, то на него стоит положить новую прокладку. Цементный раствор не должен быть толще 1 см, и нужно покрыть его слоем для гидроизоляции. Края прокладки должны выступать за кирпичную стену. Прокладку покройте дополнительно еще одним слоем цемента в 1 см. После установки дверных панелей, их регулировки и оснащения замками, ручками и т.п. необходимо заделать щели между коробкой и внешней частью стены неотвердевающей замазкой. Между стеной и дверной коробкой следует с помощью штукатурки сформировать откосы своими руками. Нас окружают углы – их хватает в любой квартире. Прямоугольные стены, потолок, пол, окна, мебель, да, пожалуй, и многое остальное в интерьере современного жилища.
Строим дом сами
Строительство дома начинается конечно ,прежде всего, с самого главного-с фундамента. Существует огромный выбор фундаментов: мелкого заложения, глубокого, свайные, первые два в свою очередь подразделяются на ленточные ,плитные, столбчатые, рамные, массивные. По способу изготовления фундаменты могут быть монолитные, сборно-монолитные, сборные.
Изготавливают фундаменты из бетона, бутобетона, бута, железобетона.Возведение фундамента начинается с земляных работ, отрывки котлована, вывоза грунта, обратной засыпки пазух котлована. Затем уже монтируется фундамент путем сваривания если он сборный и замоноличиванием опалубки если монолитный. Если фундамент под колонны, то сначала монтируются специальные фундаменты стаканного типа.
Строительство дома своими руками
Затем начинают монтаж самого здания, если это крупнопанельное, высотное строительство, выбирают метод монтажа. Метод монтажа зависит от количества секций здания, от наличия рядом других жилых домов, от имеющихся строительных механизмов. Есть несколько способов возведения: методом подъема этажа, подъема перекрытий, наращиванием этажей, подстраиванием снизу.
После монтажа каркаса начинают монтировать стены, или если бескаркасное здание, начинают возводить стены. Толщина стены определяется теплотехническим расчетом и необходимой толщиной по прочности. Чаще всего применяют стены из обожженного кирпича, силикатного для облицовки, панельные железобетонные. В монтаже панельных стен есть свои мелочи, необходимо не забывать про гидроизоляцию, замоноличивание стыков и швов.
Затем следует установка дверных и оконных проемов, которые должны соответствовать ГОСТу, при выборе оконных проемов необходимо выбирать наиболее эффективные для климатических параметров данного региона. Наиболее выгодными и надежными на данный момент являются стеклопакеты, с твердым или мягким покрытием, с заполнением каким-либо инертным газом.
Одним из важнейших условий строительства является правильный подсчет материалов, рабочих, правильной разбивки на захватки, рациональное количество смен и использование строительных машин. Способ перевозки бетонной смеси влияет на процесс строительства, если бетонная смесь перевозится без перемешивания, необходимо, чтобы ее объем расходовался сразу, чтобы осуществлялось строительство с «колес».
Какое здание бывает без крыши? Конечно, никакое, ведь крыша защищает здание от осадков, неблагоприятных условий. На сегодняшний день существует огромное количество кровельных материалов, от традиционного рубероида до металлической черепицы. Конечно, наилучшей кровлей считается натуральная глиняная черепица, которая намного дороже остальных кровельных материалов. Наиболее распространена металлическая черепица, она дешевле глиняной, но имеет ряд недостатков, прежде всего это излишний шум, и способность нагреваться и деформироваться в результате воздействия солнечных лучей.
Важным фактором при строительстве дома является его внешняя и внутренняя отделка. Сегодня огромный выбор лакокрасочных, обойных материалов. Выбор напольного покрытия зависит только от материального состояния клиента, ему предлагается огромный выбор от линолеума, до ламината и штучного сборного паркета.
Строительство дома своими руками надо начинать зная, что вы хотите получить в результате ,и какой суммой на строительство вы располагаете, именно от этого надо исходить, от этого зависит выбор материалов, фундамента, кровли, внутренней отделки.
Изготавливают фундаменты из бетона, бутобетона, бута, железобетона.Возведение фундамента начинается с земляных работ, отрывки котлована, вывоза грунта, обратной засыпки пазух котлована. Затем уже монтируется фундамент путем сваривания если он сборный и замоноличиванием опалубки если монолитный. Если фундамент под колонны, то сначала монтируются специальные фундаменты стаканного типа.
Строительство дома своими руками
Затем начинают монтаж самого здания, если это крупнопанельное, высотное строительство, выбирают метод монтажа. Метод монтажа зависит от количества секций здания, от наличия рядом других жилых домов, от имеющихся строительных механизмов. Есть несколько способов возведения: методом подъема этажа, подъема перекрытий, наращиванием этажей, подстраиванием снизу.
После монтажа каркаса начинают монтировать стены, или если бескаркасное здание, начинают возводить стены. Толщина стены определяется теплотехническим расчетом и необходимой толщиной по прочности. Чаще всего применяют стены из обожженного кирпича, силикатного для облицовки, панельные железобетонные. В монтаже панельных стен есть свои мелочи, необходимо не забывать про гидроизоляцию, замоноличивание стыков и швов.
Затем следует установка дверных и оконных проемов, которые должны соответствовать ГОСТу, при выборе оконных проемов необходимо выбирать наиболее эффективные для климатических параметров данного региона. Наиболее выгодными и надежными на данный момент являются стеклопакеты, с твердым или мягким покрытием, с заполнением каким-либо инертным газом.
Одним из важнейших условий строительства является правильный подсчет материалов, рабочих, правильной разбивки на захватки, рациональное количество смен и использование строительных машин. Способ перевозки бетонной смеси влияет на процесс строительства, если бетонная смесь перевозится без перемешивания, необходимо, чтобы ее объем расходовался сразу, чтобы осуществлялось строительство с «колес».
Какое здание бывает без крыши? Конечно, никакое, ведь крыша защищает здание от осадков, неблагоприятных условий. На сегодняшний день существует огромное количество кровельных материалов, от традиционного рубероида до металлической черепицы. Конечно, наилучшей кровлей считается натуральная глиняная черепица, которая намного дороже остальных кровельных материалов. Наиболее распространена металлическая черепица, она дешевле глиняной, но имеет ряд недостатков, прежде всего это излишний шум, и способность нагреваться и деформироваться в результате воздействия солнечных лучей.
Важным фактором при строительстве дома является его внешняя и внутренняя отделка. Сегодня огромный выбор лакокрасочных, обойных материалов. Выбор напольного покрытия зависит только от материального состояния клиента, ему предлагается огромный выбор от линолеума, до ламината и штучного сборного паркета.
Строительство дома своими руками надо начинать зная, что вы хотите получить в результате ,и какой суммой на строительство вы располагаете, именно от этого надо исходить, от этого зависит выбор материалов, фундамента, кровли, внутренней отделки.
Как и на что клеить отделочные материалы
Обойный КМЦ-клей
Одними из самых старых и надежных обойных клеев являются клеи на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ). Дело в том, что карбоксиметилцеллюлоза не имеет температуры коагуляции, т. е. при растворении в горячей воде она не образует осадков и комьев. Проще говоря, при приготовлении клея на основе этого вещества температура воды сильной роли не играет. Разобраться в представленных на рынке КМЦ-клеях непросто, их ассортимент постоянно пополняется и изменяется. Поэтому для того, чтобы не попасться на удочку бракоделов и не приобрести некачественный товар, мы рекомендуем придерживаться нескольких простых правил. Первое и самое главное: КМЦ-клей представляет собой белый порошок. Если это так, то он все будет клеить отменно, быстро растворяться в воде, не образуя при этом комков.
Если же покупаемый клей имеет желтый цвет и вместо порошка в пакете стружка, то это явный признак того, что перед вами продукция плохого качества. Особенно опасно это для бумажных обоев, такой клей может легко просочится через них и своей желтизной испортить внешний вид, к тому же он долго и плохо растворяется в воде. Не рекомендуется использовать для импортных обоев отечественные клеи, поскольку результаты могут быть непредсказуемыми, были случаи, когда они меняли цвет, портя при этом цветовую гамму обоев. Всех ошибок в выборе можно избежать, если покупать клей хорошо известных марок, таких как: "Quelyd" (Франция), "Dufa Tapetenkleister" (Германия), "TD 2000" (Англия), "Папа" (Германия) или использовать клей одной и той же марки, что и обои.
Различаются клеи на основе карбоксиметилцеллюлозы не только по качеству, но и по предназначению. Есть КМЦ-клеи для легких, средних и тяжелых обоев. Главное их отличие друг от друга - это концентрация карбоксиметилцеллюлозы. Чем выше она, тем больше вязкость такого клея. Это особо важно для работы с тяжелыми обоями, клей со слабой вязкостью не будет с нужной силой схватывать их и они могут отлипать. Поэтому нужно следовать правилу: чем толще обои, тем гуще должен быть клей.
Для помещений с повышенной влажностью воздуха отлично подойдет КМЦ-клей с добавленными в него антисептическими веществами, это предотвратит процесс гниения.
Другой разновидностью обойных клеев является виниловый клей. Он идеален для приклеивания виниловых, вспененных, тканевых или тисненых обоев. К тому же с ним очень удобно работать, обои на свеже нанесенном виниловом клее хорошо скользят по поверхности и поэтому их легко выровнять и состыковать. При необходимости обойное полотно (если клей еще не высох) можно оторвать и приклеить еще раз, не добавляя клея.
Технология растворения сухих обойных клеев одинакова. В эмалированное или пластиковое ведро наливается вода температурой 25 градусов, затем в емкости создается водоворот, в который, не переставая размешивать, и засыпают сухую смесь. До полной готовности клей должен отстоятся от 3 минут до нескольких часов, время всегда указывается на упаковке.
Наносить клей на поверхность можно несколькими способами. Его можно намазать на полотно и сразу приклеить, это обычно используется при приклеивании легких бумажных обоев. Или второй вариант: клей наносится на поверхность, затем ему дают впитаться в основу и потом намазывают еще один слой. Только после этого обойное полотно приклеивается. Как правило, порядок работ с обоями описан на их упаковке или в прилагаемой инструкции.
Для приклеивания велюровых, текстильных, виниловых или стеклообоев также используется дисперсионный клей. От остальных разновидностей обойных клеев он отличается своей повышенной прочностью, обои, наклеенные на него, не так просто оторвать от стены. Другим преимуществом дисперсионного клея является то, что он влагостойкий и способен выдерживать повышенную влажность. Однако следует заметить, что использовать его в ванной комнате все же не рекомендуется.
Дисперсионный клей, в отличие от обыкновенного сухого, выпускают уже готовым к применению, и наносится он сразу на отделываемую поверхность, а не на сами обои. Сохнет такой клей около 12 часов.
Жидкие гвозди
Такое название получил клей на основе водной дисперсии акриловых сополимеров, который был специально разработан для быстрого и легкого, без применения гвоздей, монтажа. На "жидкие гвозди" можно клеить отделочные материалы из дерева, ДСП, ДВП, гипса, гипсокартона, пробки, картона, вплоть до керамики и металла. По сути, это универсальный клей, позволяющий приклеивать отделочные материалы и к различным поверхностям, и склеивать их между собой.
Наносится такой клей на сухую, чистую, обезжиренную поверхность, но не сплошным слоем, а точками (если материал легкий), или змейкой (под тяжелый материал). Время высыхания этого клея – 12-24 часа, зависит от толщины слоя, температуры и влажности.
Клей на латексной основе
Этот клей универсален и используется практически для всех видов внутренних работ. Им приклеивают паркет, линолеум, керамическую и кафельную плитку, используется так-же как клей для пенопласта и многие другие материалы практически на все основания. Способ нанесения традиционен: поверхность нужно очистить от грязи, обезжирить и наложить на нее клей тонким слоем, затем на клей можно крепить практически любой материал. Срок схватывания у клея от 30 минут до часа.
Чем можно приклеить керамическую плитку?
Керамическую плитку можно клеить к поверхности на обыкновенный цементный раствор, на клеевой раствор на цементной основе, или на специальную мастику. Клей на цементной основе значительно дешевле мастики, поэтому и используют его в работе чаще. Он применяется для крепления кафельных, керамических плиток, плит из натурального или искусственного камня, больших размеров и с сильно выраженным рельефом обратной стороны плитки.
Как клеить гипсокартон
Сначала на подготовленную поверхность наносят первый тонкий слой клея и ровняют его, затем наносят еще один слой, на который собственно и укладывают плитку. Такой "пирожок" делается для того, чтобы обеспечить максимальное схватываемость с поверхностью. Клей высыхает через сутки, а через еще двое приобретает максимальную прочность.
Мастика на основе силиката натрия наносится на поверхность несколько по другому. Она кладется на ровную поверхность одним тонким слоем, толщиной 0,5-1 мм, на неровную поверхность мастику укладывают слоем, необходимым для выравнивания поверхности, после этого кладут плитку. Твердеет мастика через 3 часа, а окончательно высыхает через 5-6 суток.
Клей ПВА
При ремонтно-строительных работах иногда приходится склеивать дерево. Для этой цели лучше всего подойдет клей на основе водной дисперсии поливинилацетата (ПВА). Любое дерево он склеивает практически "намертво". Он способен выдерживать давление на разрыв около 100 килограммов на кв. см.
"ПВА-П" универсален, им можно клеить шпон, фанеру, ДСП, ДВП, просто куски дерева.
"ПВА-М" специализируется на дереве, шпоне и ДСП.
"ПВА-Т" склеивает не только дерево, но и используется для добавления в цементные растворы, поскольку обеспечивает лучшее схватывание с поверхностью. Высыхает такой клей быстро, за полтора-два часа.
Конечно, это не полный перечень всех используемых в строительстве клеев. Полную информацию можно будет подчерпнуть у специалиствов, которые есть в любой хорошей ремонтно-строительной фирме.
Одними из самых старых и надежных обойных клеев являются клеи на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ). Дело в том, что карбоксиметилцеллюлоза не имеет температуры коагуляции, т. е. при растворении в горячей воде она не образует осадков и комьев. Проще говоря, при приготовлении клея на основе этого вещества температура воды сильной роли не играет. Разобраться в представленных на рынке КМЦ-клеях непросто, их ассортимент постоянно пополняется и изменяется. Поэтому для того, чтобы не попасться на удочку бракоделов и не приобрести некачественный товар, мы рекомендуем придерживаться нескольких простых правил. Первое и самое главное: КМЦ-клей представляет собой белый порошок. Если это так, то он все будет клеить отменно, быстро растворяться в воде, не образуя при этом комков.
Если же покупаемый клей имеет желтый цвет и вместо порошка в пакете стружка, то это явный признак того, что перед вами продукция плохого качества. Особенно опасно это для бумажных обоев, такой клей может легко просочится через них и своей желтизной испортить внешний вид, к тому же он долго и плохо растворяется в воде. Не рекомендуется использовать для импортных обоев отечественные клеи, поскольку результаты могут быть непредсказуемыми, были случаи, когда они меняли цвет, портя при этом цветовую гамму обоев. Всех ошибок в выборе можно избежать, если покупать клей хорошо известных марок, таких как: "Quelyd" (Франция), "Dufa Tapetenkleister" (Германия), "TD 2000" (Англия), "Папа" (Германия) или использовать клей одной и той же марки, что и обои.
Различаются клеи на основе карбоксиметилцеллюлозы не только по качеству, но и по предназначению. Есть КМЦ-клеи для легких, средних и тяжелых обоев. Главное их отличие друг от друга - это концентрация карбоксиметилцеллюлозы. Чем выше она, тем больше вязкость такого клея. Это особо важно для работы с тяжелыми обоями, клей со слабой вязкостью не будет с нужной силой схватывать их и они могут отлипать. Поэтому нужно следовать правилу: чем толще обои, тем гуще должен быть клей.
Для помещений с повышенной влажностью воздуха отлично подойдет КМЦ-клей с добавленными в него антисептическими веществами, это предотвратит процесс гниения.
Другой разновидностью обойных клеев является виниловый клей. Он идеален для приклеивания виниловых, вспененных, тканевых или тисненых обоев. К тому же с ним очень удобно работать, обои на свеже нанесенном виниловом клее хорошо скользят по поверхности и поэтому их легко выровнять и состыковать. При необходимости обойное полотно (если клей еще не высох) можно оторвать и приклеить еще раз, не добавляя клея.
Технология растворения сухих обойных клеев одинакова. В эмалированное или пластиковое ведро наливается вода температурой 25 градусов, затем в емкости создается водоворот, в который, не переставая размешивать, и засыпают сухую смесь. До полной готовности клей должен отстоятся от 3 минут до нескольких часов, время всегда указывается на упаковке.
Наносить клей на поверхность можно несколькими способами. Его можно намазать на полотно и сразу приклеить, это обычно используется при приклеивании легких бумажных обоев. Или второй вариант: клей наносится на поверхность, затем ему дают впитаться в основу и потом намазывают еще один слой. Только после этого обойное полотно приклеивается. Как правило, порядок работ с обоями описан на их упаковке или в прилагаемой инструкции.
Для приклеивания велюровых, текстильных, виниловых или стеклообоев также используется дисперсионный клей. От остальных разновидностей обойных клеев он отличается своей повышенной прочностью, обои, наклеенные на него, не так просто оторвать от стены. Другим преимуществом дисперсионного клея является то, что он влагостойкий и способен выдерживать повышенную влажность. Однако следует заметить, что использовать его в ванной комнате все же не рекомендуется.
Дисперсионный клей, в отличие от обыкновенного сухого, выпускают уже готовым к применению, и наносится он сразу на отделываемую поверхность, а не на сами обои. Сохнет такой клей около 12 часов.
Жидкие гвозди
Такое название получил клей на основе водной дисперсии акриловых сополимеров, который был специально разработан для быстрого и легкого, без применения гвоздей, монтажа. На "жидкие гвозди" можно клеить отделочные материалы из дерева, ДСП, ДВП, гипса, гипсокартона, пробки, картона, вплоть до керамики и металла. По сути, это универсальный клей, позволяющий приклеивать отделочные материалы и к различным поверхностям, и склеивать их между собой.
Наносится такой клей на сухую, чистую, обезжиренную поверхность, но не сплошным слоем, а точками (если материал легкий), или змейкой (под тяжелый материал). Время высыхания этого клея – 12-24 часа, зависит от толщины слоя, температуры и влажности.
Клей на латексной основе
Этот клей универсален и используется практически для всех видов внутренних работ. Им приклеивают паркет, линолеум, керамическую и кафельную плитку, используется так-же как клей для пенопласта и многие другие материалы практически на все основания. Способ нанесения традиционен: поверхность нужно очистить от грязи, обезжирить и наложить на нее клей тонким слоем, затем на клей можно крепить практически любой материал. Срок схватывания у клея от 30 минут до часа.
Чем можно приклеить керамическую плитку?
Керамическую плитку можно клеить к поверхности на обыкновенный цементный раствор, на клеевой раствор на цементной основе, или на специальную мастику. Клей на цементной основе значительно дешевле мастики, поэтому и используют его в работе чаще. Он применяется для крепления кафельных, керамических плиток, плит из натурального или искусственного камня, больших размеров и с сильно выраженным рельефом обратной стороны плитки.
Как клеить гипсокартон
Сначала на подготовленную поверхность наносят первый тонкий слой клея и ровняют его, затем наносят еще один слой, на который собственно и укладывают плитку. Такой "пирожок" делается для того, чтобы обеспечить максимальное схватываемость с поверхностью. Клей высыхает через сутки, а через еще двое приобретает максимальную прочность.
Мастика на основе силиката натрия наносится на поверхность несколько по другому. Она кладется на ровную поверхность одним тонким слоем, толщиной 0,5-1 мм, на неровную поверхность мастику укладывают слоем, необходимым для выравнивания поверхности, после этого кладут плитку. Твердеет мастика через 3 часа, а окончательно высыхает через 5-6 суток.
Клей ПВА
При ремонтно-строительных работах иногда приходится склеивать дерево. Для этой цели лучше всего подойдет клей на основе водной дисперсии поливинилацетата (ПВА). Любое дерево он склеивает практически "намертво". Он способен выдерживать давление на разрыв около 100 килограммов на кв. см.
"ПВА-П" универсален, им можно клеить шпон, фанеру, ДСП, ДВП, просто куски дерева.
"ПВА-М" специализируется на дереве, шпоне и ДСП.
"ПВА-Т" склеивает не только дерево, но и используется для добавления в цементные растворы, поскольку обеспечивает лучшее схватывание с поверхностью. Высыхает такой клей быстро, за полтора-два часа.
Конечно, это не полный перечень всех используемых в строительстве клеев. Полную информацию можно будет подчерпнуть у специалиствов, которые есть в любой хорошей ремонтно-строительной фирме.
Все об утеплении
Для начала необходимо углубиться в представление утепление кровли или к чему оно предстоит. При обсужедении вопроса энергосбережения, поддержания требуемой температуры, да и к тому таки с целью повышения комфортности при помещениях плюс микроклимата ощутимо существенную занятие имеет утепление при использовании такого рода материалов, насколько базальтовая теплоизоляция также экструдированный пенополистирол, которые находятся около частей домов: внешние стены, перекрытия, утеплитель для крыши, теплоизоляция фасадов, крыши при целом плюс так далее. Сейчас в европе массово строятся дома по технологии пассивный дом, суть технологии состоит в качественном утеплении и как следствие энергосбережении. Из-за достижениям при утепление кровли мы имеем возможность подогнать наш чердак в мансарду да и этим методом улучшить эксплуатируемую площадь нашего помещения.
В ремонте строений просто полезным будет понижать ихних потребление энергии за счет утепление кровли, теплоизоляция фасадов плюс стен. В этом месте применено экструдированный пенополистирол да базальтовая теплоизоляция. Другими понятиями, есть множество вариантов отдельно утеплить кровлю, только также осуществлять теплоизоляция фасадов сооружения (стены). Последние нормы сразу увеличили нормативы на количество термического сопротивления покрытий, однако кроме того перекрытий, сообразно с ними, современное строительство, модификация также к тому но солидный улучшение зданий ни под каким видом никак не могли бы производится лишних применения логичных теплоизоляционных материалов.
На покупке теплоизоляционных компонентов, а также утепление кровли важно принять во внимание, что на долгий срок службы также стабильность теплофизических, кроме того, кроме того физико-механических свойств теплоизоляционных изделий – экструдированный пенополистирол, базальтовая теплоизоляция, особенно если они входят на конструкцию ограждения, изготовляют значительное влияние много эксплуатационных аспектов. Это в первой степени, знакопеременный температурно-влажностный режим эксплуатации конструкции, географическая зона месторасположения, капиллярное, плюс диффузионное проникновение воды в утепление крыши также стен, , плюс к убеждению а действие ветровых, снеговых, а еще и механических нагрузок, иными словами пути функционирования кровли также места нахождения сооружения. Выбирая базальтовая теплоизоляция, экструдированный пенополистирол для своей крыши лучше разобрать, о чем на скатных или плоских кровлях, имеет разница, каким способом само утепление кровли, теплоизоляция фасадов, настолько или технология соблюдения утепления. Теплоизоляционные изделия имеют отличия при плотности, составе, коэффициентах теплопроводимости – вот среднее наличность теплопотерь утеплителя. В повышении самого различного соотношения температур, а также воды, увеличиваются, а также требования для утепления кровли, да к убеждению же потери тепла утеплителя.
В ремонте строений просто полезным будет понижать ихних потребление энергии за счет утепление кровли, теплоизоляция фасадов плюс стен. В этом месте применено экструдированный пенополистирол да базальтовая теплоизоляция. Другими понятиями, есть множество вариантов отдельно утеплить кровлю, только также осуществлять теплоизоляция фасадов сооружения (стены). Последние нормы сразу увеличили нормативы на количество термического сопротивления покрытий, однако кроме того перекрытий, сообразно с ними, современное строительство, модификация также к тому но солидный улучшение зданий ни под каким видом никак не могли бы производится лишних применения логичных теплоизоляционных материалов.
На покупке теплоизоляционных компонентов, а также утепление кровли важно принять во внимание, что на долгий срок службы также стабильность теплофизических, кроме того, кроме того физико-механических свойств теплоизоляционных изделий – экструдированный пенополистирол, базальтовая теплоизоляция, особенно если они входят на конструкцию ограждения, изготовляют значительное влияние много эксплуатационных аспектов. Это в первой степени, знакопеременный температурно-влажностный режим эксплуатации конструкции, географическая зона месторасположения, капиллярное, плюс диффузионное проникновение воды в утепление крыши также стен, , плюс к убеждению а действие ветровых, снеговых, а еще и механических нагрузок, иными словами пути функционирования кровли также места нахождения сооружения. Выбирая базальтовая теплоизоляция, экструдированный пенополистирол для своей крыши лучше разобрать, о чем на скатных или плоских кровлях, имеет разница, каким способом само утепление кровли, теплоизоляция фасадов, настолько или технология соблюдения утепления. Теплоизоляционные изделия имеют отличия при плотности, составе, коэффициентах теплопроводимости – вот среднее наличность теплопотерь утеплителя. В повышении самого различного соотношения температур, а также воды, увеличиваются, а также требования для утепления кровли, да к убеждению же потери тепла утеплителя.
Способ сэкономить на утеплении
Одним из экономически оправданных решений проблемы энергосбережения является дополнительное применение для утепления фасадов материалов с низким коэффициентом теплопроводности. Чем ниже его показатель, тем лучше изолированы внутренние помещения от внешних термических воздействий.
Этот метод заключается в креплении специальным клеем теплоизоляционных плит на фасаде, защите их поверхности полимерцементными композициями, армированными стеклосеткой, и нанесении слоя декоративной штукатурки. Эффективность этого метода обуславливают: значительное повышение теплоизоляционных качеств стен и устранение <мостиков холода> при новом строительстве; полное обновление фасада и сохранение его архитектурных форм при реконструкции; возможность выровнять стены; удобство укладки теплоизоляционных плит на любые архитектурные элементы фасада, а также возможность создания новых архитектурно-декоративных элементов из самого утеплителя.
Кроме того, дополнительная скрепленная теплоизоляция характеризуется такими свойствами, как гигиеничность, пожаробезопасность, шумопоглощение, создание комфортного микроклимата и уюта в помещении. Зимой стеновой материал не подвергается чрезмерному охлаждению, и сохраняется тепло внутри помещения, а в жаркие летние дни теплоизоляция обеспечивает внутреннему пространству прохладу.
Применяющиеся в таких системах клеящие и отделочные материалы могут быть минеральными (как правило, сухие смеси) и полимерными (готовые акриловые и силиконовые составы). Первые стоят сравнительно дешевле, зато вторые обладают лучшими техническими характеристиками (прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, дольше сохраняют цвет). Расчетный срок эксплуатации (до ремонта), в зависимости от климатических условий, качества применяемых материалов и выполнения работ, для систем с использованием составов на минеральной основе составляет ориентировочно 5-15 лет, для полимерных - 20-35 лет.
УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
Наиболее распространенными в строительстве являются две системы, утепление дома по методу скрепленной теплоизоляции: с использованием в качестве теплоизоляционного материала пенополистирола и минераловатных плит.
Системы скрепленной теплоизоляции с минераловатными плитами применяют для утепления всех видов зданий и сооружений независимо от количества этажей. Систему с использованием пенополистирольных плит - для утепления всех видов зданий и сооружений, за исключением лечебных заведений со стационаром до девяти этажей включительно, а в поселениях, которые имеют специальную технику для тушения пожаров, - на высотах свыше 26,5 м (10 этажей), при условии выполнения следующих требований.
1. Для зданий до трех этажей с кровлей или ее несущими элементами из негорючих материалов необходимо предусмотреть обрамление стен поясами из негорючего утеплителя шириной не менее, чем его две толщины.
2. Для зданий до пяти этажей включительно необходимо выполнять обрамления оконных проемов поясами из негорючего утеплителя шириной не менее, чем две его толщины, или аналогичным поясом на уровне третьего этажа здания.
3. При высоте зданий от 6 до 10 этажей необходимо выполнить обрамления оконных проемов поясами из негорючего утеплителя, как отмечено выше, и разделить фасады такими поясами по горизонтали через каждые три этажа.
4. Если у здания глухие стены (без оконных и других проемов), требования пунктов 2 и 3 не применяются.
5. Для зданий школ и детских до-
школьных заведений необходимо выполнять обрамления негорючим утеплителем нижней части здания до отметки не менее 2 м.
МАТЕРИАЛЫ
При устройстве системы скрепленной теплоизоляции, как правило, используются следующие материалы.
* Плиты пенополистирольные, которые бывают двух основных видов: из вспененного бисерного полистирола и из вспененного полистирола, полученного методом экструзии.
* Минераловатные плиты, в зависимости от вида минеральной составляющей, разделяют на три основных типа:
1. базальтоволокнистые,
2. минеральные
3. стекловолокнистые. Основное их различие - термостойкость.
* Сетка из стекловолокна (ячейки 5х5 мм), покрытая специальным полимерным слоем, защищающим нити от воздействия щелочи. Стеклосетка предназначена для укрепления гидрозащитного слоя и обеспечения достаточной прочности конструкции, способной принимать ударные нагрузки, а также для повышения ее трещиностойкости.
* Дюбеля для закрепления утеплителя. Они должны дополнительно обеспечивать надежное крепление к любым основаниям, будь то бетон, кирпич или пенобетон.
* Грунтовки. В системах теплоизоляции, как правило, используются два вида грунтовок: грунтовки, укрепляющие поверхность основания, уменьшающие его водопоглощение и увеличивающие адгезию к нему последующих слоев, а также грунтовки, которые используют как промежуточный слой под декоративные штукатурки. Впрочем, некоторые производители для этих целей предлагают одну универсальную грунтовку.
* Полимерцементные клеи и гидрозащитные покрытия. Эти материалы должны обеспечивать такое сцепление с утеплителем, при котором разрыв происходит по слою утеплителя (когезионный разрыв), а не по контактному слою. Одни производители предлагают универсальный состав для крепления минеральных и пенополистирольных плит, а также для устройства гидрозащитного покрытия. Другие для этих целей предлагают три специализированных состава.
Декоративные штукатурки. На прогрунтованный гидрозащитный слой наносятся различные декоративные штукатурки, обладающие высокой адгезией, морозостойкостью и паропроницаемостью.
В системах утепления используются соединители и дюбеля для их закрепления, а также возможно применение цокольных планок, армирующих уголков и некоторых других материалов.
ТЕХНОЛОГИЯ
Толщину слоя утеплителя рассчитывают согласно СНиП II-3-79, в котором приведены методики расчета в зависимости от климатической зоны, где находится утепляемое сооружение, и в зависимости от материала и толщины ограждающих конструкций (для Украины - от 5 до 10 см). Впрочем, как правило, производители сухих смесей, имеющие технические условия на системы утепления, предлагают своим потребителям просчитанные согласно СНиП II-3-79 типовые варианты устройства этих систем.
Как утеплить дом
Если вы решили самостоятельно производить работы по утеплению фасада, вам необходимо обратиться к одному из производителей сухих смесей, имеющих ТУ (документ <Технические условия>) на системы утепления. Фирма-производитель, в зависимости от климатической зоны, где находится утепляемая постройка, толщины и материала ее стен и некоторых других параметров, предложит вам оптимальное конструктивное решение системы утепления и инструкции по ее устройству.
Этот метод заключается в креплении специальным клеем теплоизоляционных плит на фасаде, защите их поверхности полимерцементными композициями, армированными стеклосеткой, и нанесении слоя декоративной штукатурки. Эффективность этого метода обуславливают: значительное повышение теплоизоляционных качеств стен и устранение <мостиков холода> при новом строительстве; полное обновление фасада и сохранение его архитектурных форм при реконструкции; возможность выровнять стены; удобство укладки теплоизоляционных плит на любые архитектурные элементы фасада, а также возможность создания новых архитектурно-декоративных элементов из самого утеплителя.
Кроме того, дополнительная скрепленная теплоизоляция характеризуется такими свойствами, как гигиеничность, пожаробезопасность, шумопоглощение, создание комфортного микроклимата и уюта в помещении. Зимой стеновой материал не подвергается чрезмерному охлаждению, и сохраняется тепло внутри помещения, а в жаркие летние дни теплоизоляция обеспечивает внутреннему пространству прохладу.
Применяющиеся в таких системах клеящие и отделочные материалы могут быть минеральными (как правило, сухие смеси) и полимерными (готовые акриловые и силиконовые составы). Первые стоят сравнительно дешевле, зато вторые обладают лучшими техническими характеристиками (прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, дольше сохраняют цвет). Расчетный срок эксплуатации (до ремонта), в зависимости от климатических условий, качества применяемых материалов и выполнения работ, для систем с использованием составов на минеральной основе составляет ориентировочно 5-15 лет, для полимерных - 20-35 лет.
УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
Наиболее распространенными в строительстве являются две системы, утепление дома по методу скрепленной теплоизоляции: с использованием в качестве теплоизоляционного материала пенополистирола и минераловатных плит.
Системы скрепленной теплоизоляции с минераловатными плитами применяют для утепления всех видов зданий и сооружений независимо от количества этажей. Систему с использованием пенополистирольных плит - для утепления всех видов зданий и сооружений, за исключением лечебных заведений со стационаром до девяти этажей включительно, а в поселениях, которые имеют специальную технику для тушения пожаров, - на высотах свыше 26,5 м (10 этажей), при условии выполнения следующих требований.
1. Для зданий до трех этажей с кровлей или ее несущими элементами из негорючих материалов необходимо предусмотреть обрамление стен поясами из негорючего утеплителя шириной не менее, чем его две толщины.
2. Для зданий до пяти этажей включительно необходимо выполнять обрамления оконных проемов поясами из негорючего утеплителя шириной не менее, чем две его толщины, или аналогичным поясом на уровне третьего этажа здания.
3. При высоте зданий от 6 до 10 этажей необходимо выполнить обрамления оконных проемов поясами из негорючего утеплителя, как отмечено выше, и разделить фасады такими поясами по горизонтали через каждые три этажа.
4. Если у здания глухие стены (без оконных и других проемов), требования пунктов 2 и 3 не применяются.
5. Для зданий школ и детских до-
школьных заведений необходимо выполнять обрамления негорючим утеплителем нижней части здания до отметки не менее 2 м.
МАТЕРИАЛЫ
При устройстве системы скрепленной теплоизоляции, как правило, используются следующие материалы.
* Плиты пенополистирольные, которые бывают двух основных видов: из вспененного бисерного полистирола и из вспененного полистирола, полученного методом экструзии.
* Минераловатные плиты, в зависимости от вида минеральной составляющей, разделяют на три основных типа:
1. базальтоволокнистые,
2. минеральные
3. стекловолокнистые. Основное их различие - термостойкость.
* Сетка из стекловолокна (ячейки 5х5 мм), покрытая специальным полимерным слоем, защищающим нити от воздействия щелочи. Стеклосетка предназначена для укрепления гидрозащитного слоя и обеспечения достаточной прочности конструкции, способной принимать ударные нагрузки, а также для повышения ее трещиностойкости.
* Дюбеля для закрепления утеплителя. Они должны дополнительно обеспечивать надежное крепление к любым основаниям, будь то бетон, кирпич или пенобетон.
* Грунтовки. В системах теплоизоляции, как правило, используются два вида грунтовок: грунтовки, укрепляющие поверхность основания, уменьшающие его водопоглощение и увеличивающие адгезию к нему последующих слоев, а также грунтовки, которые используют как промежуточный слой под декоративные штукатурки. Впрочем, некоторые производители для этих целей предлагают одну универсальную грунтовку.
* Полимерцементные клеи и гидрозащитные покрытия. Эти материалы должны обеспечивать такое сцепление с утеплителем, при котором разрыв происходит по слою утеплителя (когезионный разрыв), а не по контактному слою. Одни производители предлагают универсальный состав для крепления минеральных и пенополистирольных плит, а также для устройства гидрозащитного покрытия. Другие для этих целей предлагают три специализированных состава.
Декоративные штукатурки. На прогрунтованный гидрозащитный слой наносятся различные декоративные штукатурки, обладающие высокой адгезией, морозостойкостью и паропроницаемостью.
В системах утепления используются соединители и дюбеля для их закрепления, а также возможно применение цокольных планок, армирующих уголков и некоторых других материалов.
ТЕХНОЛОГИЯ
Толщину слоя утеплителя рассчитывают согласно СНиП II-3-79, в котором приведены методики расчета в зависимости от климатической зоны, где находится утепляемое сооружение, и в зависимости от материала и толщины ограждающих конструкций (для Украины - от 5 до 10 см). Впрочем, как правило, производители сухих смесей, имеющие технические условия на системы утепления, предлагают своим потребителям просчитанные согласно СНиП II-3-79 типовые варианты устройства этих систем.
Как утеплить дом
Если вы решили самостоятельно производить работы по утеплению фасада, вам необходимо обратиться к одному из производителей сухих смесей, имеющих ТУ (документ <Технические условия>) на системы утепления. Фирма-производитель, в зависимости от климатической зоны, где находится утепляемая постройка, толщины и материала ее стен и некоторых других параметров, предложит вам оптимальное конструктивное решение системы утепления и инструкции по ее устройству.
Правильное утепление
Важное, чего необходимо иметь в виду – совершенного ничего никак не присутствует да утепление кровли в данном случае – исключением вовсе не будет. Для каждого элемента здания, применяется собственный теплоизоляционный материал, что способен похвастаться универсальными свойствами, имеется возможность прихватить например экструдированный пенополистирол.
Например, просто рассмотреть выбор материала на утепление крыши. Она никак не подвергается осадке, а означает под коньком сооружения, еще не станут появляться таким образом называемые – мостики холода. Здесь лучшим утеплитель кровли – становится экструдированный пенополистирол, да и брилы из плотностью от пятнадцати до тидцати кг/куб.
Утепление крыши.
С целью для того чтобы купить утеплитель кровли, следует придерживаться более требовательных стандартов. Требуется, чтобы теплоизоляция выполняла парочку функций – утепление крыши да и защиту покрытия кровли, в наиболее разнообразных температурных переменах, не позволяя при этом являться трещинам. Чтобы решить подобные требования правильнее будет приобрести теплоизоляция, что несет отличную механическую стойкость да и сравнительно небольшой вес – экструдированный пенополистирол.
Утепление фундамента.
Далее – необходим теплоизоляция фундамента. Доля возведения, находящаяся в подземных условиях, подвергается несравненно свыше, жестче на действия наружной среды. Нужно приобрести такого рода утелитель кровли, у какого при положительной механической крепости, остаются наименьшие показатели, которые взаимосвязаны с водопоглощением да и паропоглощением. Ради теплоизоляция фундамента очень подходит применение экструдированный пенополистирол, этот утеплитель несет биологическую упрямство, плюс в том случае не вредный с целью для здоровья.
Теплоизоляция стен.
На таком этапе применяется объемистый диапазон теплоизоляции. Отбор утеплителя отпределяется от его внешней иначе внутренней установки. Использование утеплителя изнутри жилого здания можно просто безопасного для общего состояния, негорючего плюс что сочетает невысокую плотность. Советуют ради правильной работы – экструдированный пенополистирол.
Наружная теплоизоляция.
В нашей стране, в которой относительно сложные климатические условия, приобрел популярности метод «Сэндвича», в котором особенным многослойным путем нашли свое место теплоизоляционные материалы. Естественный слой осуществляют газобетонными блоками, межслойным утеплителем – экструдированный пенополистирол, потом пенополиуретаном, пенофольгированными изделиями, также при самом конце, в нарожном слое выполняется облицовочный кирпич. Принцип Сендвича дарит возможность оптимально сохранить тепло, да продлевает срок использования возведения.
Например, просто рассмотреть выбор материала на утепление крыши. Она никак не подвергается осадке, а означает под коньком сооружения, еще не станут появляться таким образом называемые – мостики холода. Здесь лучшим утеплитель кровли – становится экструдированный пенополистирол, да и брилы из плотностью от пятнадцати до тидцати кг/куб.
Утепление крыши.
С целью для того чтобы купить утеплитель кровли, следует придерживаться более требовательных стандартов. Требуется, чтобы теплоизоляция выполняла парочку функций – утепление крыши да и защиту покрытия кровли, в наиболее разнообразных температурных переменах, не позволяя при этом являться трещинам. Чтобы решить подобные требования правильнее будет приобрести теплоизоляция, что несет отличную механическую стойкость да и сравнительно небольшой вес – экструдированный пенополистирол.
Утепление фундамента.
Далее – необходим теплоизоляция фундамента. Доля возведения, находящаяся в подземных условиях, подвергается несравненно свыше, жестче на действия наружной среды. Нужно приобрести такого рода утелитель кровли, у какого при положительной механической крепости, остаются наименьшие показатели, которые взаимосвязаны с водопоглощением да и паропоглощением. Ради теплоизоляция фундамента очень подходит применение экструдированный пенополистирол, этот утеплитель несет биологическую упрямство, плюс в том случае не вредный с целью для здоровья.
Теплоизоляция стен.
На таком этапе применяется объемистый диапазон теплоизоляции. Отбор утеплителя отпределяется от его внешней иначе внутренней установки. Использование утеплителя изнутри жилого здания можно просто безопасного для общего состояния, негорючего плюс что сочетает невысокую плотность. Советуют ради правильной работы – экструдированный пенополистирол.
Наружная теплоизоляция.
В нашей стране, в которой относительно сложные климатические условия, приобрел популярности метод «Сэндвича», в котором особенным многослойным путем нашли свое место теплоизоляционные материалы. Естественный слой осуществляют газобетонными блоками, межслойным утеплителем – экструдированный пенополистирол, потом пенополиуретаном, пенофольгированными изделиями, также при самом конце, в нарожном слое выполняется облицовочный кирпич. Принцип Сендвича дарит возможность оптимально сохранить тепло, да продлевает срок использования возведения.
Утепление лоджии
Утепление балкона или лоджии происходит по разным причинам. Кто-то хочет добавить полезной площади к квартире, сделав из лоджии дополнительную комнату, а кто-то – просто утеплить жилье. Во многих старых домах, особенно в хрущевках, зимой достаточно прохладно именно потому, что значительная часть тепла «уходит» через балкон и «греет» улицу.
На теплоту квартиры и балкона влияет множество факторов: из какого материала построен дом, куда выходят окна, даже направление и сила ветра «делают погоду» в доме. Иногда утепление балкона – единственный шанс спасти квартиру от стужи и навсегда избавиться от наледи на балконной двери. Проводить работы по утеплению балкона можно в любое время года, но специалисты рекомендуют делать это в сухую погоду при положительных температурах.
Утепление балкона или лоджии – это не только остекление
Первый шаг к сохранению тепла в квартире – это, безусловно, установка стеклопакетов и остекление балкона. Оно может быть на основе алюминиевых профилей или профилей ПВХ. В последнее время пользуются популярностью натуральные окна из дерева. Деревянные рамы пропитываются антисептиком и окрашиваются в несколько слоев, что существенно повышает их стойкость к погодным условиям.
Как утеплить балкон? ошибочно полагать, что с помощью остекления все проблемы с теплопотерями будут решены. Установка стекол – это не единственная составляющая утепления, а только один из его этапов. Сразу отметим, что выводить на балкон центральное отопление запрещено строительными нормами. Поэтому для того, чтобы на лоджии было тепло, придется либо выставлять туда электрокамин или какой-нибудь другой обогреватель, либо прокладывать полы с подогревом, что далеко не всегда выгодно, особенно если учесть, что цены на электроэнергию растут с каждым годом. Поэтому для того, чтобы лоджия или балкон стали теплыми, а энергии на их обогрев уходило минимум, нужно не только остеклить их, но и теплоизолировать. Это значит утеплить пол, крышу, фасад балкона и его боковые стороны. Стену между квартирой и балконом утепляют в том случае, если стеклить балкон не собираются, а в квартире очень холодно.
Какой материал сохранит тепло?
Как правило, материалами для утепления балконов или лоджий служат минеральная вата разных производителей, вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, а также «сэндвич»-панели заводского изготовления.
Самое дешевое средство на Утепление балкона или лоджии – это теплоизоляционные материалы на основе пенопласта и его производные. Их основные достоинства, помимо относительной дешевизны, – малый вес и небольшая толщина. К недостаткам относится хрупкость и невысокая долговечность.
Более «солидная» теплоизоляция осуществляется с помощью минеральной ваты. Толщина слоя этого утеплителя варьируется от 50 до 150 мм – конкретное значение подбирается в зависимости от климатических условий по таблицам, которые содержатся в СНиП 23-02-2003, СНиП 23-01-99 и СП 23-101-2004. Иногда балконы и лоджии утепляют «сэндвич»-панелями, но этот метод не получил особой популярности из-за значительного веса и толщины материала (по сравнению с остальными, а также своеобразного промышленного дизайна.
Можно сформулировать главные требования к утеплителям для балкона: материал должен иметь малый вес (это необходимо для того, чтобы не создавать лишней нагрузки на перекрытия) и обладать низкой теплопороводностью, которая определяет необходимую толщину слоя. Это очень важный параметр, так как он влияет в конечном итоге на размер балкона или лоджии. Еще два важных свойства материала – это его влагостойкость и воздухопроницаемость.
Как бороться с «точкой росы»
Специалистами признано, что оптимальным способом теплоизоляции является утепление «снаружи», со стороны холодной поверхности стены. Согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», «при проектировании теплозащиты жилых зданий предпочтительно расположение утеплителя снаружи, то есть не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги (конденсата) в теплоизоляционном слое. Однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой.
Однако в случае с балконом или лоджией во многоквартирном доме такой вариант не всегда проходит – их в основном утепляют изнутри. И зимой хозяева квартиры сталкиваются с проблемой: неизвестно откуда на утепленной лоджии появляется конденсат. Особенно его много, если в помещении, куда выходит балконная дверь, повышенная влажность, например, на кухне.
При утеплении балкона или лоджии изнутри влажный воздух, выходящий из строения, проходит через теплозащитный слой и, достигая холодной наружной стены балкона, превращается в воду, которая впоследствии стекает и образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Дело в том, что при внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, при наружном же – с внешней стороны дома, что обуславливает предпочтение последнего метода. «Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду.
Прочь с балкона, конденсат!
Первое условие «сухого» балкона или лоджии – это верно подобранный утеплитель. Материал должен иметь пароизоляционный слой из фольги или полиэтилена. Он есть у многих теплоизоляционных материалов на основе полипропилена и у некоторых стекло- и минераловатных утеплителей. Так, например, утеплитель ISOVER KT 40-AL покрыт слоем алюминиевой фольги, который является одновременно паробарьером и теплоотражающим материалом (поэтому им утепляют даже сауны). Установка утеплителя с паробарьером полностью соответствует строительным нормам и правилам.
Утепление балкона или лоджии позволяет снизить теплопотери в квартире на 30%. А это значит, что такое драгоценное холодной зимой тепло больше не греет улицу.
На теплоту квартиры и балкона влияет множество факторов: из какого материала построен дом, куда выходят окна, даже направление и сила ветра «делают погоду» в доме. Иногда утепление балкона – единственный шанс спасти квартиру от стужи и навсегда избавиться от наледи на балконной двери. Проводить работы по утеплению балкона можно в любое время года, но специалисты рекомендуют делать это в сухую погоду при положительных температурах.
Утепление балкона или лоджии – это не только остекление
Первый шаг к сохранению тепла в квартире – это, безусловно, установка стеклопакетов и остекление балкона. Оно может быть на основе алюминиевых профилей или профилей ПВХ. В последнее время пользуются популярностью натуральные окна из дерева. Деревянные рамы пропитываются антисептиком и окрашиваются в несколько слоев, что существенно повышает их стойкость к погодным условиям.
Как утеплить балкон? ошибочно полагать, что с помощью остекления все проблемы с теплопотерями будут решены. Установка стекол – это не единственная составляющая утепления, а только один из его этапов. Сразу отметим, что выводить на балкон центральное отопление запрещено строительными нормами. Поэтому для того, чтобы на лоджии было тепло, придется либо выставлять туда электрокамин или какой-нибудь другой обогреватель, либо прокладывать полы с подогревом, что далеко не всегда выгодно, особенно если учесть, что цены на электроэнергию растут с каждым годом. Поэтому для того, чтобы лоджия или балкон стали теплыми, а энергии на их обогрев уходило минимум, нужно не только остеклить их, но и теплоизолировать. Это значит утеплить пол, крышу, фасад балкона и его боковые стороны. Стену между квартирой и балконом утепляют в том случае, если стеклить балкон не собираются, а в квартире очень холодно.
Какой материал сохранит тепло?
Как правило, материалами для утепления балконов или лоджий служат минеральная вата разных производителей, вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, а также «сэндвич»-панели заводского изготовления.
Самое дешевое средство на Утепление балкона или лоджии – это теплоизоляционные материалы на основе пенопласта и его производные. Их основные достоинства, помимо относительной дешевизны, – малый вес и небольшая толщина. К недостаткам относится хрупкость и невысокая долговечность.
Более «солидная» теплоизоляция осуществляется с помощью минеральной ваты. Толщина слоя этого утеплителя варьируется от 50 до 150 мм – конкретное значение подбирается в зависимости от климатических условий по таблицам, которые содержатся в СНиП 23-02-2003, СНиП 23-01-99 и СП 23-101-2004. Иногда балконы и лоджии утепляют «сэндвич»-панелями, но этот метод не получил особой популярности из-за значительного веса и толщины материала (по сравнению с остальными, а также своеобразного промышленного дизайна.
Можно сформулировать главные требования к утеплителям для балкона: материал должен иметь малый вес (это необходимо для того, чтобы не создавать лишней нагрузки на перекрытия) и обладать низкой теплопороводностью, которая определяет необходимую толщину слоя. Это очень важный параметр, так как он влияет в конечном итоге на размер балкона или лоджии. Еще два важных свойства материала – это его влагостойкость и воздухопроницаемость.
Как бороться с «точкой росы»
Специалистами признано, что оптимальным способом теплоизоляции является утепление «снаружи», со стороны холодной поверхности стены. Согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», «при проектировании теплозащиты жилых зданий предпочтительно расположение утеплителя снаружи, то есть не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги (конденсата) в теплоизоляционном слое. Однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой.
Однако в случае с балконом или лоджией во многоквартирном доме такой вариант не всегда проходит – их в основном утепляют изнутри. И зимой хозяева квартиры сталкиваются с проблемой: неизвестно откуда на утепленной лоджии появляется конденсат. Особенно его много, если в помещении, куда выходит балконная дверь, повышенная влажность, например, на кухне.
При утеплении балкона или лоджии изнутри влажный воздух, выходящий из строения, проходит через теплозащитный слой и, достигая холодной наружной стены балкона, превращается в воду, которая впоследствии стекает и образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Дело в том, что при внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, при наружном же – с внешней стороны дома, что обуславливает предпочтение последнего метода. «Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду.
Прочь с балкона, конденсат!
Первое условие «сухого» балкона или лоджии – это верно подобранный утеплитель. Материал должен иметь пароизоляционный слой из фольги или полиэтилена. Он есть у многих теплоизоляционных материалов на основе полипропилена и у некоторых стекло- и минераловатных утеплителей. Так, например, утеплитель ISOVER KT 40-AL покрыт слоем алюминиевой фольги, который является одновременно паробарьером и теплоотражающим материалом (поэтому им утепляют даже сауны). Установка утеплителя с паробарьером полностью соответствует строительным нормам и правилам.
Утепление балкона или лоджии позволяет снизить теплопотери в квартире на 30%. А это значит, что такое драгоценное холодной зимой тепло больше не греет улицу.
Как своими руками сделать стяжку?
Устройство стяжки – операция довольно-таки дорогостоящая, если обращаться к профессионалам. Не стоит доверять ее и дилетантам – сэкономив деньги, можно потерять в качестве.
Если вы уверены в своих силах и обладаете временем, то, возможно, есть смысл заняться проектом - стяжка своими руками. Надеемся, что наша статья вам поможет в этом.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СТЯЖКА?
В большинстве своем, бетонные перекрытия, успешно выполняя свою основную (несущую) функцию, не годятся под напольные покрытия (паркет, ламинат, плитка, линолеум и другие). Основная функция стяжек – выравнивание основания. Их так и называют: выравнивающие. А еще они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузки на пол.
КАКИМИ БЫВАЮТ СТЯЖКИ?
Для начала поговорим немного о видах стяжек. Начнем с классификации по материалам.
Основные виды стяжек, применяемые в жилых помещениях:
● цементно-песчаные
● бетонные
Для стяжки используют облегченные и легкие бетоны (керамзитовый, ячеистый и другие). Иногда в них добавляют армирующие вещества – фибры из полипропилена.
Другие виды стяжек:
● сухие (гипсовые)
● магнезитовые (ксилолитовые)
● ангидридные
● мозаичные (тераццо)
● эпоксидные
● асфальтные (литой асфальт)
В последнее время широкое распространение получили наливные полы – стяжки на основе готовых пакетированных смесей (цемент, песок, пластификаторы, заполнители). Эти смеси называют выравнивающими.
Заливка пола иногда комбинируется разными смесями: для нижнего, подстилающего слоя – с более крупных заполнителем, для верхнего, выравнивающего – с мелким.
При выборе смеси будьте внимательны: сейчас есть немало подделок и откровенного брака. Нормальная смесь имеет чисто-серый цвет без рыжины, в ней нет комков.
Есть еще одно, конструктивное деление стяжек на жесткие (безосновные) и «плавающие» раздельные. В первом случае стяжка устраивается прямо по перекрытию, во втором – по слою тепло-, звуко- или гидроизоляции (или их комбинации). Быть или не быть последним в вашем доме, решать вам – если у вас есть соседи снизу, пригодится звукоизоляция, а если снизу подвал – теплоизоляция. В таких случаях часто используют металлическую сетку под стяжку.
ПОДГОТОВКА
Нормальная температура в помещении для стяжечных работ – 10-25ºС. В помещении не должно быть сквозняков, все двери и окна закрывают.
Сначала подготавливают основание. С поверхности перекрытия убирают мусор вместе с отслаивающимся кусочками бетона (если таковые имеются), пыль. Основание грунтуют, а все щели заделывают густым раствором.
Если вы все-таки решили организовать гидро- и теплоизоляцию, то их устройство идет вслед за грунтованием. В это же время следует устроить временную гидроизоляцию стен и перегородок – чтобы они не впитали влагу из стяжки. По нижнему краю ограждающих конструкций нужно приклеить полоску из рубероида – так, чтобы верхний ее край был сантиметров на пятнадцать выше верха будущей стяжки.
Теперь переходим к определению уровня стяжки. Для этого профессиональные строители используют лазерные уровни, мы же ограничимся водяным – из двух сообщающихся сосудов.
Возьмем любую удобную отметку над уровнем пола – такую, чтобы ее можно было отмерить, не наклоняясь. Сделаем риску. Затем с помощью уровня перенесем отметку на другую стену. И так – до тех пор, пока на каждой стене не будет по две и более отметки. Их мы соединим, к примеру, с помощью метровой линейки. Так мы обозначим нулевой уровень, от которого будем отталкиваться в дальнейшей работе.
От этого уровня необходимо сделать ряд замеров, чтобы узнать минимальное и максимальное расстояние до поверхности основания. Из этих двух значений определяем среднее арифметическое – это позволит скорректировать толщину стяжки.
Да, и еще, прежде чем перейти к самому процессу укладки раствора, не забудьте учесть разную толщину стяжки для различных напольных покрытий. Паркет, плитка и ламинат имеют разные толщины, но их поверхность должна быть на одном уровне.
УКЛАДКА
Заливка стяжки начинается с выставления направляющих-«маяков». Раньше в этом качестве выступали доски и другие подручные средства. Сейчас строители используют металлические профили, которые «сажают» на густой раствор либо же прикручивают к основанию винтами. Главное требование к «маякам» – устойчивость: они должны выдержать вес правила при окончательном выравнивании. Маяки выставляют на нужный уровень.
Теперь переходим к приготовлению раствора. Профессионалы используют портативные бетономешалки. В домашних условиях можно ограничиться тазиком для готового раствора и электродрелью со специальной насадкой-миксером.
Не переборщите с одним из составляющих – раствор должен иметь консистенцию густого теста. Приготовленный раствор годен к использованию не более полутора часов.
Дальше идут обычные операции: укладка-выравнивание. Профессионалы рекомендуют прокалывать свежеуложенный раствор металлической спицей – чтобы исключить воздушные прослойки. Или прокатать игольчатым валиком.
Заполняйте пустоты между маяками, пока не достигните их верха. Затем обоприте правило на два соседних маяка и завершайте выравнивание – до идеальной ровности.
Работы в одном помещении не должны длиться больше одного дня. Исключение – когда в комнате есть разноуровневые фрагменты (под разные покрытия).
В больших помещениях (более 20 квадратных метров) устраивают деформационные швы – маленькие пустоты между частями массива стяжки, которые заполняются позже.
Когда стяжка готова, следует позаботиться о ее влажности – пару раз смочить водой, иначе она может потрескаться. Маяки вынимают на второй-третий день, заполняя пустоты на их месте.
Стяжка должна выстоять 30 дней – за это время цемент набирает свою прочность. Теперь можно заняться и напольным покрытием.
Если вы уверены в своих силах и обладаете временем, то, возможно, есть смысл заняться проектом - стяжка своими руками. Надеемся, что наша статья вам поможет в этом.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СТЯЖКА?
В большинстве своем, бетонные перекрытия, успешно выполняя свою основную (несущую) функцию, не годятся под напольные покрытия (паркет, ламинат, плитка, линолеум и другие). Основная функция стяжек – выравнивание основания. Их так и называют: выравнивающие. А еще они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузки на пол.
КАКИМИ БЫВАЮТ СТЯЖКИ?
Для начала поговорим немного о видах стяжек. Начнем с классификации по материалам.
Основные виды стяжек, применяемые в жилых помещениях:
● цементно-песчаные
● бетонные
Для стяжки используют облегченные и легкие бетоны (керамзитовый, ячеистый и другие). Иногда в них добавляют армирующие вещества – фибры из полипропилена.
Другие виды стяжек:
● сухие (гипсовые)
● магнезитовые (ксилолитовые)
● ангидридные
● мозаичные (тераццо)
● эпоксидные
● асфальтные (литой асфальт)
В последнее время широкое распространение получили наливные полы – стяжки на основе готовых пакетированных смесей (цемент, песок, пластификаторы, заполнители). Эти смеси называют выравнивающими.
Заливка пола иногда комбинируется разными смесями: для нижнего, подстилающего слоя – с более крупных заполнителем, для верхнего, выравнивающего – с мелким.
При выборе смеси будьте внимательны: сейчас есть немало подделок и откровенного брака. Нормальная смесь имеет чисто-серый цвет без рыжины, в ней нет комков.
Есть еще одно, конструктивное деление стяжек на жесткие (безосновные) и «плавающие» раздельные. В первом случае стяжка устраивается прямо по перекрытию, во втором – по слою тепло-, звуко- или гидроизоляции (или их комбинации). Быть или не быть последним в вашем доме, решать вам – если у вас есть соседи снизу, пригодится звукоизоляция, а если снизу подвал – теплоизоляция. В таких случаях часто используют металлическую сетку под стяжку.
ПОДГОТОВКА
Нормальная температура в помещении для стяжечных работ – 10-25ºС. В помещении не должно быть сквозняков, все двери и окна закрывают.
Сначала подготавливают основание. С поверхности перекрытия убирают мусор вместе с отслаивающимся кусочками бетона (если таковые имеются), пыль. Основание грунтуют, а все щели заделывают густым раствором.
Если вы все-таки решили организовать гидро- и теплоизоляцию, то их устройство идет вслед за грунтованием. В это же время следует устроить временную гидроизоляцию стен и перегородок – чтобы они не впитали влагу из стяжки. По нижнему краю ограждающих конструкций нужно приклеить полоску из рубероида – так, чтобы верхний ее край был сантиметров на пятнадцать выше верха будущей стяжки.
Теперь переходим к определению уровня стяжки. Для этого профессиональные строители используют лазерные уровни, мы же ограничимся водяным – из двух сообщающихся сосудов.
Возьмем любую удобную отметку над уровнем пола – такую, чтобы ее можно было отмерить, не наклоняясь. Сделаем риску. Затем с помощью уровня перенесем отметку на другую стену. И так – до тех пор, пока на каждой стене не будет по две и более отметки. Их мы соединим, к примеру, с помощью метровой линейки. Так мы обозначим нулевой уровень, от которого будем отталкиваться в дальнейшей работе.
От этого уровня необходимо сделать ряд замеров, чтобы узнать минимальное и максимальное расстояние до поверхности основания. Из этих двух значений определяем среднее арифметическое – это позволит скорректировать толщину стяжки.
Да, и еще, прежде чем перейти к самому процессу укладки раствора, не забудьте учесть разную толщину стяжки для различных напольных покрытий. Паркет, плитка и ламинат имеют разные толщины, но их поверхность должна быть на одном уровне.
УКЛАДКА
Заливка стяжки начинается с выставления направляющих-«маяков». Раньше в этом качестве выступали доски и другие подручные средства. Сейчас строители используют металлические профили, которые «сажают» на густой раствор либо же прикручивают к основанию винтами. Главное требование к «маякам» – устойчивость: они должны выдержать вес правила при окончательном выравнивании. Маяки выставляют на нужный уровень.
Теперь переходим к приготовлению раствора. Профессионалы используют портативные бетономешалки. В домашних условиях можно ограничиться тазиком для готового раствора и электродрелью со специальной насадкой-миксером.
Не переборщите с одним из составляющих – раствор должен иметь консистенцию густого теста. Приготовленный раствор годен к использованию не более полутора часов.
Дальше идут обычные операции: укладка-выравнивание. Профессионалы рекомендуют прокалывать свежеуложенный раствор металлической спицей – чтобы исключить воздушные прослойки. Или прокатать игольчатым валиком.
Заполняйте пустоты между маяками, пока не достигните их верха. Затем обоприте правило на два соседних маяка и завершайте выравнивание – до идеальной ровности.
Работы в одном помещении не должны длиться больше одного дня. Исключение – когда в комнате есть разноуровневые фрагменты (под разные покрытия).
В больших помещениях (более 20 квадратных метров) устраивают деформационные швы – маленькие пустоты между частями массива стяжки, которые заполняются позже.
Когда стяжка готова, следует позаботиться о ее влажности – пару раз смочить водой, иначе она может потрескаться. Маяки вынимают на второй-третий день, заполняя пустоты на их месте.
Стяжка должна выстоять 30 дней – за это время цемент набирает свою прочность. Теперь можно заняться и напольным покрытием.
Многоликий подвал
В последние годы особым спросом на украинском рынке недвижимости стали пользоваться подвалы, или как трактует толковый словарь Ушакова, – помещения под первым этажом, ниже уровня земли, которые используются для различных хозяйственных нужд или для жилья.
Жилищный кодекс Украины к подвальным этажам относит помещения, в которых больше половины их высоты расположено ниже уровня земли. В современном загородном домостроении подвальные помещения, в силу рационального использования строительных материалов и земли, сегодня становятся все более популярными. И это не случайно, так как в наши дни подвал рассматривается как возможность значительного расширения полезной площади дома. Перечень помещений, которые можно в нем разместить, поражает своим разнообразием.
Сфера интересов
В подвале могут размещаться, например, гараж, мастерская, насосная станция, инженерные коммуникации и системы жизнеобеспечения дома –
котельная, системы водоснабжения и подготовки воды, вентиляционный блок. Кроме этого, владельцы загородной недвижимости очень часто в подвалы помещают сауны, бассейны, тренажерные залы, бильярдные и другие объекты жизнеобеспечения.
Подвальные помещения востребованы и в городской многоэтажной застройке. Если пройтись по Киеву или другому городу, особенно, по центральной его части, то можно заметить, что подвалы тоже используют как полноценные помещения – организуют в них рестораны, кафе, магазины, тренажерные залы и другие объекты, несвязанные с постоянным проживанием людей. Национальное законодательство запрещает использовать подвальные помещения многоэтажных домов в качестве жилого фонда.
Впервые коммерческий интерес к подвалам в Украине возник в конце 80-х годов прошлого столетия. Именно тогда был взят курс на перестройку и сделаны первые шаги по легализации предпринимательской деятельности и в подвальных помещениях первые советские бизнесмены устраивали мастерские и другие объекты своего зарождающегося бизнеса. Пик освоения подвальных помещений пришелся на начало третьего тысячелетия. Объясняется это тем, что, начиная с 2000 года, были созданы условия для приватизации подвалов в форме долгосрочной аренды с правом выкупа. Это позволило выделить подвальные помещения в отдельный сегмент рынка недвижимости.
Сегодня найти «незаселенное» подвальное помещение в центре города – задача непростая, но вполне реальная. Правда, в большинстве своем «свободные» подвалы – это сырые помещения, требующие серьезного ремонта, затраты на который сопоставимы с ценой самого объекта. И все же инвестиции в подобную недвижимость – дело очень даже перспективное, и со слов знающих людей, – весьма прибыльное, хотя и рискованное. Но как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское...
Первоочередная задача
Владельцы подвальной недвижимости, прошедшие все этапы превращения сырого, с признаками явного подтопления подвала в комфортное помещение, отмечают, что для качественного и полноценного переоборудования необходимо провести гидроизоляцию подвала. Многоликий подвал
Вопрос качественной гидроизоляции подвалов одинаково актуален как для старых домов, так и для современных многоэтажных новостроек. С той разницей, что гидроизоляция подвала в строящихся зданиях выполняется наружная гидроизоляция, а в старых застройках, когда такие работы не могут проводиться по конструктивным или экономическим соображениям, гидроизоляция проводится изнутри помещения. При этом в первую очередь проводятся работы по восстановлению гидроизоляции и устранению последствий действия грунтовых вод.
Для защиты от сырости используются различные гидроизоляционные смеси. Локальные течи обрабатываются быстро схватывающимися составами, которые надежно блокируют поврежденные поверхности. Бетонные и кирпичные конструкции покрывают специальными растворами, которые повышают их влагостойкость.
При новом строительстве выполняют наружную гидроизоляцию стен подвала. При этом если строительство ведется на маловажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, то достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. Если грунт сильно увлажненный, то требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.
В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая, что такие сложные работы неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество), следует стремиться к тому, чтобы полы подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.
Важный вопрос
Важная роль при обустройстве подвального помещения отводится вентиляции. В развитых европейских странах для решения этой задачи при строительстве Многоликий подвалчастных домов широко применяют световые приямки для подвальных окон с водоотводом. Производители этих изделий стремятся разработать прочную и легкую конструкцию, проводящую дневной свет в подвальные окна и создающую условия для многофункционального использования подвальных помещений.
На сегодняшний день и украинские застройщики, в основном при возведении коттеджей, применяют продукцию немецкого концерна АСО, который разработал специальное решение для подвальных помещений, – светопропускающий приямок ACO Markant®. Данная система сочетает в себе две функции: служит, как для освещения подвальных помещений, так и для сбора дождевых вод.
Стоимость данной системы варьируется в диапазоне от 100 до 600. Все зависит от размера приямка, аксессуаров и типа решетки, которая может быть обычной и усиленной, с возможностью наезда легковым автомобилем.
Во многих подвальных помещениях вентиляция подвала выполняется через специальные отверстия, расположенные в его верхней части. Следует помнить, что вентиляция эффективна только тогда, когда существуют два канала: приточный и вытяжной. Их располагают в противоположных сторонах подвала: приточный – у пола, а вытяжной – под потолком.
Эффективность вентиляции увеличивается, если вытяжные каналы вывести за пределы крыши. В кирпичных домах для этого в стенах предусматривают специальные каналы, а в деревянном доме можно установить асбестоцементные или металлические трубы. В домах каркасной конструкции вентиляционные трубы можно спрятать внутри каркаса.
Уповаем на профессионалов
Если владелец из подвала желает создать комфортную среду своего обитания, без услуг профессиональных дизайнеров интерьеров ему не обойтись. С помощью визуальных эффектов можно и потолки «приподнять», и стены «раздвинуть». Эти проблемы решаются несколькими способами.
Первый из них, и, кстати, наиболее распространенный, – применить при оформлении как можно больше зеркал, а второй – сделать фальшокна. В результате у человека, находящегося внутри подвального помещения, создается иллюзия, что за окном улица. Неплохо эту функцию выполняют витражи, оснащенные соответствующей подсветкой, рисунок которых отражает тематику «подвального царства».
Дарья Никитина, член московского Союза художников, отмечает, что художник по витражам, работая в подвальных помещениях, в первую очередь решает проблему искусственного света и «осветительной» роли витража в помещении: будет ли он основным или дополнительным источником света, какова его Многоликий подвал функциональная роль? Чаще всего это световой потолок, плафон или ниша. При этом целостность витражного панно необязательна. Это может быть диптих, триптих или даже сложная композиция из пяти декоративных ниш.
Например, изображение цветущего сливового дерева с сидящим на нем попугаем как бы просматривается сквозь коллонаду. Такой прием создает впечатление цельности и динамичности изображения. По-разному выглядит витраж с включенной и выключенной подсветкой. Витраж полностью преображается. Возникают две разные цветовые гаммы, и два разных настроения.
Витражи часто используются в декоративных перегородках, так как они увеличивают и преобразуют пространство. Это особенно важно в цокольных, подвальных, темных, непропорциональных и низких помещениях. Такой витраж расширяет пространство подвального помещения, делает его солнечным и уютным.
Именно поэтому, заказчики и художники по витражам, чаще всего, выбирают теплую и светлую гамму опалисцентных стекол. Ведь именно такое стекло обеспечивает необходимое рассеивание света при близко расположенных лампах. Как основной цвет лидирует опалово-белый и цвет топленого молока. Светло-голубые оттенки создают ощущение свежести в СПА-зонах, но при отсутствии доминирующих источников теплого спектра, могут придать нездоровый вид людям в комнате отдыха.
Яркие и контрастные сочетания приемлемы только при оформлении хамама или «восточной» комнаты, которые часто располагают в цокольных этажах. Сочную и броскую гамму, красных, синих и зеленых оттенков, часто выбирают для украшения винных погребов, гаражей и спортзалов. Там яркий витраж не утомит, а создаст праздничное настроение.
Особых технических требований к витражам для подвальных помещений нет. Для СПА-зон и других влажных помещений желательна обработка антиоксидантом, чтобы избежать возможного окисления патины. Повышенные требования по влагостойкости предъявляются только к осветительным системам и креплениям витражей.
Необходимо знать
При новом строительстве высоту подвала принимают равной 1,9-2,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы разместить в нем хозяйственные, складские и другие Многоликий подвалпомещения, обеспечивающие комфортные условия жизнедеятельности. Более высокие подвалы неэкономичны как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации (в частности, при отоплении в зимнее время).
Однако в уже построенных домах, процесс обустройства подвального помещения может потребовать увеличения его высоты. Надо помнить, что все случаи проведения работ с выемкой грунта требуют тщательного обоснования. Для этого необходимо проведение комплекса работ по инженерным изысканиям, разработка проекта реконструкции, анализ напряженно-деформированного состояния зданий. Такие работы выполняют различные проектные и научно-исследовательские институты.
Нельзя забывать и о дизайн-проекте преобразования подвальных помещений. Дизайн-проект «под ключ» подразумевает комплекс услуг от проектно-дизайнерской компании, который включает в себя разработку концепции дизайна с учетом пожеланий заказчика, осуществления отделочных работ, а также проведение контроля за их качеством.
Сам процесс создания дизайн-проекта можно разделить на несколько этапов. Первый – разработка концепции дизайна, выбор стилевого решения, подбор материалов и составление сметы. Второй этап подразумевает работы по реализации дизайн-проекта, а если точнее, то это выбор и закупка материалов. На третьем этапе подключается рабочая бригада. Завершающая стадия выполнения работ включает в себя заказ, комплектацию мебели, декоративных аксессуаров, их размещение в интерьере, а также чистовые работы по его отделке.
Понятно, что в этом процессе заказчику отводится не последняя роль, но стоит помнить о том, что есть вещи, которые лучше доверить профессионалам. И еще нельзя забывать, что гармонично обустроенное подвальное помещение может быть выполнено только при условии соблюдения множества правил, которые известны только профессиональному дизайнеру.
Жилищный кодекс Украины к подвальным этажам относит помещения, в которых больше половины их высоты расположено ниже уровня земли. В современном загородном домостроении подвальные помещения, в силу рационального использования строительных материалов и земли, сегодня становятся все более популярными. И это не случайно, так как в наши дни подвал рассматривается как возможность значительного расширения полезной площади дома. Перечень помещений, которые можно в нем разместить, поражает своим разнообразием.
Сфера интересов
В подвале могут размещаться, например, гараж, мастерская, насосная станция, инженерные коммуникации и системы жизнеобеспечения дома –
котельная, системы водоснабжения и подготовки воды, вентиляционный блок. Кроме этого, владельцы загородной недвижимости очень часто в подвалы помещают сауны, бассейны, тренажерные залы, бильярдные и другие объекты жизнеобеспечения.
Подвальные помещения востребованы и в городской многоэтажной застройке. Если пройтись по Киеву или другому городу, особенно, по центральной его части, то можно заметить, что подвалы тоже используют как полноценные помещения – организуют в них рестораны, кафе, магазины, тренажерные залы и другие объекты, несвязанные с постоянным проживанием людей. Национальное законодательство запрещает использовать подвальные помещения многоэтажных домов в качестве жилого фонда.
Впервые коммерческий интерес к подвалам в Украине возник в конце 80-х годов прошлого столетия. Именно тогда был взят курс на перестройку и сделаны первые шаги по легализации предпринимательской деятельности и в подвальных помещениях первые советские бизнесмены устраивали мастерские и другие объекты своего зарождающегося бизнеса. Пик освоения подвальных помещений пришелся на начало третьего тысячелетия. Объясняется это тем, что, начиная с 2000 года, были созданы условия для приватизации подвалов в форме долгосрочной аренды с правом выкупа. Это позволило выделить подвальные помещения в отдельный сегмент рынка недвижимости.
Сегодня найти «незаселенное» подвальное помещение в центре города – задача непростая, но вполне реальная. Правда, в большинстве своем «свободные» подвалы – это сырые помещения, требующие серьезного ремонта, затраты на который сопоставимы с ценой самого объекта. И все же инвестиции в подобную недвижимость – дело очень даже перспективное, и со слов знающих людей, – весьма прибыльное, хотя и рискованное. Но как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское...
Первоочередная задача
Владельцы подвальной недвижимости, прошедшие все этапы превращения сырого, с признаками явного подтопления подвала в комфортное помещение, отмечают, что для качественного и полноценного переоборудования необходимо провести гидроизоляцию подвала. Многоликий подвал
Вопрос качественной гидроизоляции подвалов одинаково актуален как для старых домов, так и для современных многоэтажных новостроек. С той разницей, что гидроизоляция подвала в строящихся зданиях выполняется наружная гидроизоляция, а в старых застройках, когда такие работы не могут проводиться по конструктивным или экономическим соображениям, гидроизоляция проводится изнутри помещения. При этом в первую очередь проводятся работы по восстановлению гидроизоляции и устранению последствий действия грунтовых вод.
Для защиты от сырости используются различные гидроизоляционные смеси. Локальные течи обрабатываются быстро схватывающимися составами, которые надежно блокируют поврежденные поверхности. Бетонные и кирпичные конструкции покрывают специальными растворами, которые повышают их влагостойкость.
При новом строительстве выполняют наружную гидроизоляцию стен подвала. При этом если строительство ведется на маловажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, то достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. Если грунт сильно увлажненный, то требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.
В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая, что такие сложные работы неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество), следует стремиться к тому, чтобы полы подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.
Важный вопрос
Важная роль при обустройстве подвального помещения отводится вентиляции. В развитых европейских странах для решения этой задачи при строительстве Многоликий подвалчастных домов широко применяют световые приямки для подвальных окон с водоотводом. Производители этих изделий стремятся разработать прочную и легкую конструкцию, проводящую дневной свет в подвальные окна и создающую условия для многофункционального использования подвальных помещений.
На сегодняшний день и украинские застройщики, в основном при возведении коттеджей, применяют продукцию немецкого концерна АСО, который разработал специальное решение для подвальных помещений, – светопропускающий приямок ACO Markant®. Данная система сочетает в себе две функции: служит, как для освещения подвальных помещений, так и для сбора дождевых вод.
Стоимость данной системы варьируется в диапазоне от 100 до 600. Все зависит от размера приямка, аксессуаров и типа решетки, которая может быть обычной и усиленной, с возможностью наезда легковым автомобилем.
Во многих подвальных помещениях вентиляция подвала выполняется через специальные отверстия, расположенные в его верхней части. Следует помнить, что вентиляция эффективна только тогда, когда существуют два канала: приточный и вытяжной. Их располагают в противоположных сторонах подвала: приточный – у пола, а вытяжной – под потолком.
Эффективность вентиляции увеличивается, если вытяжные каналы вывести за пределы крыши. В кирпичных домах для этого в стенах предусматривают специальные каналы, а в деревянном доме можно установить асбестоцементные или металлические трубы. В домах каркасной конструкции вентиляционные трубы можно спрятать внутри каркаса.
Уповаем на профессионалов
Если владелец из подвала желает создать комфортную среду своего обитания, без услуг профессиональных дизайнеров интерьеров ему не обойтись. С помощью визуальных эффектов можно и потолки «приподнять», и стены «раздвинуть». Эти проблемы решаются несколькими способами.
Первый из них, и, кстати, наиболее распространенный, – применить при оформлении как можно больше зеркал, а второй – сделать фальшокна. В результате у человека, находящегося внутри подвального помещения, создается иллюзия, что за окном улица. Неплохо эту функцию выполняют витражи, оснащенные соответствующей подсветкой, рисунок которых отражает тематику «подвального царства».
Дарья Никитина, член московского Союза художников, отмечает, что художник по витражам, работая в подвальных помещениях, в первую очередь решает проблему искусственного света и «осветительной» роли витража в помещении: будет ли он основным или дополнительным источником света, какова его Многоликий подвал функциональная роль? Чаще всего это световой потолок, плафон или ниша. При этом целостность витражного панно необязательна. Это может быть диптих, триптих или даже сложная композиция из пяти декоративных ниш.
Например, изображение цветущего сливового дерева с сидящим на нем попугаем как бы просматривается сквозь коллонаду. Такой прием создает впечатление цельности и динамичности изображения. По-разному выглядит витраж с включенной и выключенной подсветкой. Витраж полностью преображается. Возникают две разные цветовые гаммы, и два разных настроения.
Витражи часто используются в декоративных перегородках, так как они увеличивают и преобразуют пространство. Это особенно важно в цокольных, подвальных, темных, непропорциональных и низких помещениях. Такой витраж расширяет пространство подвального помещения, делает его солнечным и уютным.
Именно поэтому, заказчики и художники по витражам, чаще всего, выбирают теплую и светлую гамму опалисцентных стекол. Ведь именно такое стекло обеспечивает необходимое рассеивание света при близко расположенных лампах. Как основной цвет лидирует опалово-белый и цвет топленого молока. Светло-голубые оттенки создают ощущение свежести в СПА-зонах, но при отсутствии доминирующих источников теплого спектра, могут придать нездоровый вид людям в комнате отдыха.
Яркие и контрастные сочетания приемлемы только при оформлении хамама или «восточной» комнаты, которые часто располагают в цокольных этажах. Сочную и броскую гамму, красных, синих и зеленых оттенков, часто выбирают для украшения винных погребов, гаражей и спортзалов. Там яркий витраж не утомит, а создаст праздничное настроение.
Особых технических требований к витражам для подвальных помещений нет. Для СПА-зон и других влажных помещений желательна обработка антиоксидантом, чтобы избежать возможного окисления патины. Повышенные требования по влагостойкости предъявляются только к осветительным системам и креплениям витражей.
Необходимо знать
При новом строительстве высоту подвала принимают равной 1,9-2,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы разместить в нем хозяйственные, складские и другие Многоликий подвалпомещения, обеспечивающие комфортные условия жизнедеятельности. Более высокие подвалы неэкономичны как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации (в частности, при отоплении в зимнее время).
Однако в уже построенных домах, процесс обустройства подвального помещения может потребовать увеличения его высоты. Надо помнить, что все случаи проведения работ с выемкой грунта требуют тщательного обоснования. Для этого необходимо проведение комплекса работ по инженерным изысканиям, разработка проекта реконструкции, анализ напряженно-деформированного состояния зданий. Такие работы выполняют различные проектные и научно-исследовательские институты.
Нельзя забывать и о дизайн-проекте преобразования подвальных помещений. Дизайн-проект «под ключ» подразумевает комплекс услуг от проектно-дизайнерской компании, который включает в себя разработку концепции дизайна с учетом пожеланий заказчика, осуществления отделочных работ, а также проведение контроля за их качеством.
Сам процесс создания дизайн-проекта можно разделить на несколько этапов. Первый – разработка концепции дизайна, выбор стилевого решения, подбор материалов и составление сметы. Второй этап подразумевает работы по реализации дизайн-проекта, а если точнее, то это выбор и закупка материалов. На третьем этапе подключается рабочая бригада. Завершающая стадия выполнения работ включает в себя заказ, комплектацию мебели, декоративных аксессуаров, их размещение в интерьере, а также чистовые работы по его отделке.
Понятно, что в этом процессе заказчику отводится не последняя роль, но стоит помнить о том, что есть вещи, которые лучше доверить профессионалам. И еще нельзя забывать, что гармонично обустроенное подвальное помещение может быть выполнено только при условии соблюдения множества правил, которые известны только профессиональному дизайнеру.
понедельник, 28 декабря 2009 г.
Оформление участка
Планировка дачного участка - важный момент строительства. Перед строительством дома на загородном участке, необходимо спланировать размещение жилого здания. Конечный проект зависит от размещения всех элементов:
* застроенной части
* дополнительных построек - детской площадки и водоема
* сада, клумбы или цветника
* огорода и теплицы
* садовые дорожки
* хозяйственного сектора – гаража, бани, двора
Планировка приусадебного участка бывает двух типов:
1. приусадебные дома с отдельностоящими хозяйственными постройками
2. дома с пристроенными хозяйственными помещениями
Организация участка зависит не только от общей планировки и типа дома, то и от размеров самой территории. Как рассчитать параметры:
* площадь участка среднего дома с полноценным комплексом хозяйственных построек занимает 1000-1200 кв.м;
* при ограниченном хозяйстве (огород, баня, небольшой сад или теплица) 600-800 кв.м.
* при малом хозяйстве (огород, садик и двор) - 300-600 кв.м.
* площадь участка загородного дома с различными видами построек рассчитывается от 600 до 3000-4000 кв.м.
* площадь поместий или коттеджных комплексов с природным ландшафтом должна быть около 1 га.
При планировке участка следует учитывать санитарно-гигиенические и экологические условия, пожарную безопасность, экономичность застройки и рациональную организацию домашнего и подсобного хозяйства.
Обязательным параметром при организации участка является практическое зонирование, то есть совмещение функциональных назначений построек.
Двор для детской площадки (читайте нашу статью о строительстве детской площадки) и отдыха располагается рядом с домом и террасами или верандами. Он должен быть удобно связан с улицей и всеми надворными постройками проездами и пешеходными дорожками шириной не менее 0,85 м.
Располагать дом следует в соответствии с правильной ориентацией помещений по сторонам света и окружению.
Цветник устраивают перед домом. Сад лучше организовывать по боковым сторонам здания, а за домом располагают двор для отдыха.
Хозяйственные постройки и гараж лучше проектировать за территорией для отдыха, рядом с огородом и компостной ямой.
Ближе к дому следует размещать летнюю кухню и погреб, гараж следует размещать ближе к въезду на участок, чтобы сократить площадь твердого покрытия.
Со стороны улицы участок отделен границей, линией, отделяющей проезжую часть от территории застройки. Дом располагают с отступом от границы на 3—6 м, не менее 6 м от магистральных улиц, не менее 3 м — от жилых улиц.
Для лучшей организации территории участка жилой дом и его хозпостройки следует размещать со смещением к одной из боковых границ. Для возможности проведения текущего ремонта и ухода за зданием расстояние от границы участка до стены жилого дома или хозпостройки рекомендуется принимать не менее 1,0—1,5 м. При планировке сада, крупные деревья не следует размещать близко к дому. Крупномерные деревья должны расти на расстоянии более 5 м от дома.
В домах с небольшими участками подъезд к гаражу и хозяйственным постройкам организуется с главной улицы. Для домов с развитым подсобным хозяйством устраивают дополнительный хозяйственный подъезд. В таком случае постройки для хранения садово-огородного инвентаря, содержания домашних животных и птицы, гараж и мастерская, теплица, душ, уборная, а также навес и погреб образуют хозяйственный двор.
* застроенной части
* дополнительных построек - детской площадки и водоема
* сада, клумбы или цветника
* огорода и теплицы
* садовые дорожки
* хозяйственного сектора – гаража, бани, двора
Планировка приусадебного участка бывает двух типов:
1. приусадебные дома с отдельностоящими хозяйственными постройками
2. дома с пристроенными хозяйственными помещениями
Организация участка зависит не только от общей планировки и типа дома, то и от размеров самой территории. Как рассчитать параметры:
* площадь участка среднего дома с полноценным комплексом хозяйственных построек занимает 1000-1200 кв.м;
* при ограниченном хозяйстве (огород, баня, небольшой сад или теплица) 600-800 кв.м.
* при малом хозяйстве (огород, садик и двор) - 300-600 кв.м.
* площадь участка загородного дома с различными видами построек рассчитывается от 600 до 3000-4000 кв.м.
* площадь поместий или коттеджных комплексов с природным ландшафтом должна быть около 1 га.
При планировке участка следует учитывать санитарно-гигиенические и экологические условия, пожарную безопасность, экономичность застройки и рациональную организацию домашнего и подсобного хозяйства.
Обязательным параметром при организации участка является практическое зонирование, то есть совмещение функциональных назначений построек.
Двор для детской площадки (читайте нашу статью о строительстве детской площадки) и отдыха располагается рядом с домом и террасами или верандами. Он должен быть удобно связан с улицей и всеми надворными постройками проездами и пешеходными дорожками шириной не менее 0,85 м.
Располагать дом следует в соответствии с правильной ориентацией помещений по сторонам света и окружению.
Цветник устраивают перед домом. Сад лучше организовывать по боковым сторонам здания, а за домом располагают двор для отдыха.
Хозяйственные постройки и гараж лучше проектировать за территорией для отдыха, рядом с огородом и компостной ямой.
Ближе к дому следует размещать летнюю кухню и погреб, гараж следует размещать ближе к въезду на участок, чтобы сократить площадь твердого покрытия.
Со стороны улицы участок отделен границей, линией, отделяющей проезжую часть от территории застройки. Дом располагают с отступом от границы на 3—6 м, не менее 6 м от магистральных улиц, не менее 3 м — от жилых улиц.
Для лучшей организации территории участка жилой дом и его хозпостройки следует размещать со смещением к одной из боковых границ. Для возможности проведения текущего ремонта и ухода за зданием расстояние от границы участка до стены жилого дома или хозпостройки рекомендуется принимать не менее 1,0—1,5 м. При планировке сада, крупные деревья не следует размещать близко к дому. Крупномерные деревья должны расти на расстоянии более 5 м от дома.
В домах с небольшими участками подъезд к гаражу и хозяйственным постройкам организуется с главной улицы. Для домов с развитым подсобным хозяйством устраивают дополнительный хозяйственный подъезд. В таком случае постройки для хранения садово-огородного инвентаря, содержания домашних животных и птицы, гараж и мастерская, теплица, душ, уборная, а также навес и погреб образуют хозяйственный двор.
Колодец на даче
Вы хотите построить колодец на даче, но не знаете с чего начать, тогда эта статья для вас. В ней мы расскажет
* про устройство колодца
* про существующие виды колодцев
* про то, как выкопать и правильно сделать колодец на дачном участке
Скважина для воды может отличаться по устройству. Существует несколько видов. Практически все существующие виды встречаются на дачных участках. Рассмотрим основные виды колодцев: трубные колодца, буровые, трубчатые колодца, шахтные колодца, ключевые колодца. Рассмотрим подробнее устройство шахтного колодца.
Устройство колодца
Из чего же он состоит. Верхняя часть – оголовок; средняя, самая длинная часть – главный ствол; часть, находящаяся в воде – водоприемник и при необходимости зуммер – самая нижняя часть колодца, в которой скапливается вода. Самая верхняя часть колодца, оголовок, отвечает за две функции. Первая – защита воды от попадания пыли, снега, травы и т.п. Вторая – препятствует промерзанию колодца в зимнее время. Крышка может быть выполнена из любого водонепроницаемого материала. Главное, чтобы она плотно закрывалась. Главный ствол колодца – самая распространенная форма данной части квадратная, реже встречается шестигранная, прямоугольная. Но самой лучшей на водоснабжение частного дома из колодцасчитается круглая форма.
Следующая часть – водоприемник. Здесь собирается и храниться вода. Глубина водоприемника зависит от количества потребляемой в сутки воды. Чаще всего глубина водоприемника – 1 метр. Если строят в маловодных грунтах, то зону водоприемника помещают на максимальную глубину или же делают дополнительно зумпф. Таким образом, глубина колодца зависит напрямую от особенностей подземных вод выбранной местности. Теперь, когда вы знаете все про устройство колодца, разберемся с тем, как же сделать колодец на даче.
Как сделать колодец своими руками
Как же правильно сделать колодец своими руками? Строительство такого вида колодца, как шахтный, предполагает под собой рытье шахты и дальнейшее укрепление шахты. Глубина шахты и способ укрепления зависит от грунта выбранной местности. Предпочтительнее рыть колодец в твердом грунте, но это не всегда удается. Как выкопать колодец на даче? Вырыть колодец можно, либо используя экскаватор или другую строительную технику, либо ручным методом, используя ведро, лопату и веревку. Если вы сами собираетесь рыть, то не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
Работающий внизу человек должен надеть на голову специальную защитную каску. Ведро должно быть надежно закреплено, веревка должна быть крепкой и поднимать вверх ведро с землей надо очень аккуратно. Только при соблюдении всех мер безопасности вы быстро и правильно выкопаете колодец. Чтобы правильно выкопать колодец на даче, вначале необходимо правильно выбрать место под колодец. На расположение колодца влияет несколько факторов.
* Самое главное – это, конечно, наличие воды в данной местности.
* Затем колодец должен располагаться на максимальном расстоянии от различных источников загрязнения (не менее 30 метров от туалета, животных и мест с навозом).
* Если участок не пересушен, то под колодец выбирают самое высокое место. При таком расположении колодца вероятность загрязнения самая маленькая, так как по законам гравитации вся вода будет стекать от колодца.
* Колодец на даче желательно располагать поближе к месту потребления воды, это существенно уменьшит расходы по доставке воды. Но не следует копать колодец в непосредственной близости от загородного дома (минимум 5 метров от дома).
Как сделать колодца из бревен
После того, как шахта вырыта полностью, дно будущего колодца выравнивают и откачивают лишнюю воду. Затем устанавливают первую раму из самых толстых бревен. В случае слабого грунта под первую раму подкладывают камни больших размеров. Строго вертикально устанавливают венец. На первый венец укладывают второй. Для более плотной стыковки верхний венец прессуют ударами специального деревянного молотка. Швы между венцами промазывают глиной. После того, как венцы установлены, дно колодца засыпается слоем песка и слоем гравия. Чтобы избежать перекоса сруба, с внутренней стороны в углах прибивают толстые доски. Чтобы воздух внутри колодца вентилировал, устанавливают специальную вентиляционную трубу. При строительстве колодца в маловодных грунтах нижнюю часть сруба устанавливают в виде шатра.
Если вы хотите построить колодец на даче глубиной 40 метров и более, то предпочтительнее строить колодец способом наращивания сруба сверху. Этот вид колодца подразумевает следующее. Сруб наращивают сверху постепенно по мере удаления грунта. Самая нижняя рама имеет заостренные края, иногда их выполняют из стали. При этом сруб сам под своей тяжестью опускается вниз. Чтобы правильно выкопать колодец и исключить перекосы сруба, необходимо подрывать грунт одновременно на все 4 венца. Для этого вначале роют яму, ставят сруб и только после этого подрывают грунт под срубом.
Как сделать колодца из бетона
Строительство колодца на даче из бетона. Первое - сооружают кольцевую опалубку. Далее - для самого верхнего кольца, которое будет располагаться над землей, тоже делают временную опалубку. Затем, чтобы кольца колодца со временем не опускались вниз надо для каждого кольца забить в грунт 4 стопорных штыря длиной – 350мм, диаметром – 14 мм.
Если вы строите колодец в пучинистом грунте, то необходимо предотвратить выталкивание зимой самых верхних колец вверх. Для этого на уровне двух верхних колец между кольцами и грунтом прокладывают толстую полиэтиленовую пленку. При вспучивании весь грунт будет скользить по пленке, а кольца будут неподвижны. Когда все подготовительные работы закончены, кольцевое пространство заливают бетоном до самого верхнего края кольцевой опалубки.
Через 6 – 7 дней опалубку можно снять и приступить к следующему нижнему кольцу. После бетонирования самого нижнего кольца из шахты удаляют грунт на глубину 1 – 1.5 метра, откачивают лишнюю воду и выравнивают дно. Затем самое дно засыпается слоем речного песка на 1 - 2 метра и слоем щебня или мелкого гравия на 1 – 2 метра. Это обеспечит естественную фильтрацию воды.
Где копать колодец
Вы хотите выкопать колодец на даче своими руками, все узнали про устройство колодца, про то, как выкопать колодец, но вот с местом пока не определились. Итак, где копать колодец?
Первый метод, который часто используют фирмы, занимающиеся строительством колодцев – биолокация. Суть метода. Человек, который способен реагировать на окружающие биополя, ходит по дачному участку и в зависимости от амплитуды вращения специальных проволочных рамок определяет место «живительной силы» (подземных вод). Помимо места он также определяет глубину залегания. И что удивительно, в большинстве случаев предсказания таких людей сбываются. Научно метод биолокации не имеет никаких обоснований, геологи считают данные метод обычным шарлатанством.
Второй метод – не такой загадочный. Заключается он в выкапывании разведочных колодцев и скважин. Еще определить глубину колодцев можно, пообщавшись с соседями. Если уровень воды и глубина колодцев у ваших соседей одинаковая, то у вас картина будет аналогичная. Где копать колодец в таком случае? – да где угодно. Одинаковый уровень воды свидетельствует о горизонтальной водоносной площадке. Такие водоносные пласты могут распространяться на несколько квадратных километров. Если рядом с вашим участком (метров 200 - 300) нет колодцев, то выкопать колодец в первого раза, т.е. правильно угадать место, где копать колодец будет весьма сложно.
* про устройство колодца
* про существующие виды колодцев
* про то, как выкопать и правильно сделать колодец на дачном участке
Скважина для воды может отличаться по устройству. Существует несколько видов. Практически все существующие виды встречаются на дачных участках. Рассмотрим основные виды колодцев: трубные колодца, буровые, трубчатые колодца, шахтные колодца, ключевые колодца. Рассмотрим подробнее устройство шахтного колодца.
Устройство колодца
Из чего же он состоит. Верхняя часть – оголовок; средняя, самая длинная часть – главный ствол; часть, находящаяся в воде – водоприемник и при необходимости зуммер – самая нижняя часть колодца, в которой скапливается вода. Самая верхняя часть колодца, оголовок, отвечает за две функции. Первая – защита воды от попадания пыли, снега, травы и т.п. Вторая – препятствует промерзанию колодца в зимнее время. Крышка может быть выполнена из любого водонепроницаемого материала. Главное, чтобы она плотно закрывалась. Главный ствол колодца – самая распространенная форма данной части квадратная, реже встречается шестигранная, прямоугольная. Но самой лучшей на водоснабжение частного дома из колодцасчитается круглая форма.
Следующая часть – водоприемник. Здесь собирается и храниться вода. Глубина водоприемника зависит от количества потребляемой в сутки воды. Чаще всего глубина водоприемника – 1 метр. Если строят в маловодных грунтах, то зону водоприемника помещают на максимальную глубину или же делают дополнительно зумпф. Таким образом, глубина колодца зависит напрямую от особенностей подземных вод выбранной местности. Теперь, когда вы знаете все про устройство колодца, разберемся с тем, как же сделать колодец на даче.
Как сделать колодец своими руками
Как же правильно сделать колодец своими руками? Строительство такого вида колодца, как шахтный, предполагает под собой рытье шахты и дальнейшее укрепление шахты. Глубина шахты и способ укрепления зависит от грунта выбранной местности. Предпочтительнее рыть колодец в твердом грунте, но это не всегда удается. Как выкопать колодец на даче? Вырыть колодец можно, либо используя экскаватор или другую строительную технику, либо ручным методом, используя ведро, лопату и веревку. Если вы сами собираетесь рыть, то не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
Работающий внизу человек должен надеть на голову специальную защитную каску. Ведро должно быть надежно закреплено, веревка должна быть крепкой и поднимать вверх ведро с землей надо очень аккуратно. Только при соблюдении всех мер безопасности вы быстро и правильно выкопаете колодец. Чтобы правильно выкопать колодец на даче, вначале необходимо правильно выбрать место под колодец. На расположение колодца влияет несколько факторов.
* Самое главное – это, конечно, наличие воды в данной местности.
* Затем колодец должен располагаться на максимальном расстоянии от различных источников загрязнения (не менее 30 метров от туалета, животных и мест с навозом).
* Если участок не пересушен, то под колодец выбирают самое высокое место. При таком расположении колодца вероятность загрязнения самая маленькая, так как по законам гравитации вся вода будет стекать от колодца.
* Колодец на даче желательно располагать поближе к месту потребления воды, это существенно уменьшит расходы по доставке воды. Но не следует копать колодец в непосредственной близости от загородного дома (минимум 5 метров от дома).
Как сделать колодца из бревен
После того, как шахта вырыта полностью, дно будущего колодца выравнивают и откачивают лишнюю воду. Затем устанавливают первую раму из самых толстых бревен. В случае слабого грунта под первую раму подкладывают камни больших размеров. Строго вертикально устанавливают венец. На первый венец укладывают второй. Для более плотной стыковки верхний венец прессуют ударами специального деревянного молотка. Швы между венцами промазывают глиной. После того, как венцы установлены, дно колодца засыпается слоем песка и слоем гравия. Чтобы избежать перекоса сруба, с внутренней стороны в углах прибивают толстые доски. Чтобы воздух внутри колодца вентилировал, устанавливают специальную вентиляционную трубу. При строительстве колодца в маловодных грунтах нижнюю часть сруба устанавливают в виде шатра.
Если вы хотите построить колодец на даче глубиной 40 метров и более, то предпочтительнее строить колодец способом наращивания сруба сверху. Этот вид колодца подразумевает следующее. Сруб наращивают сверху постепенно по мере удаления грунта. Самая нижняя рама имеет заостренные края, иногда их выполняют из стали. При этом сруб сам под своей тяжестью опускается вниз. Чтобы правильно выкопать колодец и исключить перекосы сруба, необходимо подрывать грунт одновременно на все 4 венца. Для этого вначале роют яму, ставят сруб и только после этого подрывают грунт под срубом.
Как сделать колодца из бетона
Строительство колодца на даче из бетона. Первое - сооружают кольцевую опалубку. Далее - для самого верхнего кольца, которое будет располагаться над землей, тоже делают временную опалубку. Затем, чтобы кольца колодца со временем не опускались вниз надо для каждого кольца забить в грунт 4 стопорных штыря длиной – 350мм, диаметром – 14 мм.
Если вы строите колодец в пучинистом грунте, то необходимо предотвратить выталкивание зимой самых верхних колец вверх. Для этого на уровне двух верхних колец между кольцами и грунтом прокладывают толстую полиэтиленовую пленку. При вспучивании весь грунт будет скользить по пленке, а кольца будут неподвижны. Когда все подготовительные работы закончены, кольцевое пространство заливают бетоном до самого верхнего края кольцевой опалубки.
Через 6 – 7 дней опалубку можно снять и приступить к следующему нижнему кольцу. После бетонирования самого нижнего кольца из шахты удаляют грунт на глубину 1 – 1.5 метра, откачивают лишнюю воду и выравнивают дно. Затем самое дно засыпается слоем речного песка на 1 - 2 метра и слоем щебня или мелкого гравия на 1 – 2 метра. Это обеспечит естественную фильтрацию воды.
Где копать колодец
Вы хотите выкопать колодец на даче своими руками, все узнали про устройство колодца, про то, как выкопать колодец, но вот с местом пока не определились. Итак, где копать колодец?
Первый метод, который часто используют фирмы, занимающиеся строительством колодцев – биолокация. Суть метода. Человек, который способен реагировать на окружающие биополя, ходит по дачному участку и в зависимости от амплитуды вращения специальных проволочных рамок определяет место «живительной силы» (подземных вод). Помимо места он также определяет глубину залегания. И что удивительно, в большинстве случаев предсказания таких людей сбываются. Научно метод биолокации не имеет никаких обоснований, геологи считают данные метод обычным шарлатанством.
Второй метод – не такой загадочный. Заключается он в выкапывании разведочных колодцев и скважин. Еще определить глубину колодцев можно, пообщавшись с соседями. Если уровень воды и глубина колодцев у ваших соседей одинаковая, то у вас картина будет аналогичная. Где копать колодец в таком случае? – да где угодно. Одинаковый уровень воды свидетельствует о горизонтальной водоносной площадке. Такие водоносные пласты могут распространяться на несколько квадратных километров. Если рядом с вашим участком (метров 200 - 300) нет колодцев, то выкопать колодец в первого раза, т.е. правильно угадать место, где копать колодец будет весьма сложно.
Утеплители для дома
Чердак, или место под кровлей можно использовать по-разному: сделать там бильярдную, зимний сад, спальну, детскую, рабочий кабинет или хозяйственное помещение. Но непременным свойством мансардного этажа должно стать качественное утепление, паро- и гидроизоляция.
Если утеплитель мансарды сделал недостаточно качественно, это может привести к повышению влажности на крыше. Зимой такая неприятность приведет к обледенению крыши, карнизных свесов, в результате чего крыша начнет течь. Поэтому покрытие мансарды, утеплитель и пароизоляция должны препятствовать попаданию дождя, снега, а также не допускать обледенения крыши и переохлаждения чердачного помещения. Нужно также учитывать, что в теплом помещении содержание влаги гораздо выше, чем в прохладном, поэтому при высокой температуре на крыше возможно появление конденсата.
Утепление мансарды
Выбор утеплителя для мансарды
Мансарда – это не только красивый уголок в доме, но и источник большой теплопотери. Поэтому качественное утепление крыши еще и помогает экономить на отопление дома. В течение долгих лет на мансарде должно быть хорошее термическое сопротивление, крыша должна быть герметично утеплена, прочна и стойка к попаданию влаги внутрь помещения. Несмотря на то, что рынок утеплителей сегодня очень широкий, далеко не все продукты подойдут для утепления мансарды.
В качестве утеплителя мансарды нужно выбирать экологически чистый утеплитель с низким водопоглощением (1–1,5%) и теплопроводностью (от 0,032 Вт/(м2*0С)), и высокой водостойкостью, огнестойкостью. Например, можно воспользоваться утеплителями на основе каменной ваты.
Вата на каменной основе
При проведении утеплительных работ, нужно следить за тем, чтобы по всему периметру толщина утеплителя была одинаковой толщины, в том числе, вокруг окна. Над проемом мансардного окна специалисты советуют провести вентиляционные каналы в гидроизоляционной пленке, чтобы избежать промокание утеплителя.
Контур утепления
Основные конструкции мансарды, которые необходимо утеплить – это крыша, перегородки и перекрытия. Для этого можно использовать легкие негорючие плиты.
Утепление мансарды минеральной ватой
Основные элементы конструкции мансарды, которые необходимо утеплить – крыша, перегородки, перекрытия и фронтон, если он присутствует. Рекомендуется использовать легкие негорючие плиты, которые укладывают вокруг и между стропилами. Если вы сочетаете утеплитель с плитами, стоит установить плиты между стропилами, а утеплитель – над и под ними.
Если утеплитель мансарды сделал недостаточно качественно, это может привести к повышению влажности на крыше. Зимой такая неприятность приведет к обледенению крыши, карнизных свесов, в результате чего крыша начнет течь. Поэтому покрытие мансарды, утеплитель и пароизоляция должны препятствовать попаданию дождя, снега, а также не допускать обледенения крыши и переохлаждения чердачного помещения. Нужно также учитывать, что в теплом помещении содержание влаги гораздо выше, чем в прохладном, поэтому при высокой температуре на крыше возможно появление конденсата.
Утепление мансарды
Выбор утеплителя для мансарды
Мансарда – это не только красивый уголок в доме, но и источник большой теплопотери. Поэтому качественное утепление крыши еще и помогает экономить на отопление дома. В течение долгих лет на мансарде должно быть хорошее термическое сопротивление, крыша должна быть герметично утеплена, прочна и стойка к попаданию влаги внутрь помещения. Несмотря на то, что рынок утеплителей сегодня очень широкий, далеко не все продукты подойдут для утепления мансарды.
В качестве утеплителя мансарды нужно выбирать экологически чистый утеплитель с низким водопоглощением (1–1,5%) и теплопроводностью (от 0,032 Вт/(м2*0С)), и высокой водостойкостью, огнестойкостью. Например, можно воспользоваться утеплителями на основе каменной ваты.
Вата на каменной основе
При проведении утеплительных работ, нужно следить за тем, чтобы по всему периметру толщина утеплителя была одинаковой толщины, в том числе, вокруг окна. Над проемом мансардного окна специалисты советуют провести вентиляционные каналы в гидроизоляционной пленке, чтобы избежать промокание утеплителя.
Контур утепления
Основные конструкции мансарды, которые необходимо утеплить – это крыша, перегородки и перекрытия. Для этого можно использовать легкие негорючие плиты.
Утепление мансарды минеральной ватой
Основные элементы конструкции мансарды, которые необходимо утеплить – крыша, перегородки, перекрытия и фронтон, если он присутствует. Рекомендуется использовать легкие негорючие плиты, которые укладывают вокруг и между стропилами. Если вы сочетаете утеплитель с плитами, стоит установить плиты между стропилами, а утеплитель – над и под ними.
Плиточные работы
Время, которое понадобится для укладки плитки:
минимум 2 выходных дня для небольшой кухни или ванны.
Приспособления, которые понадобятся для укладки плитки:
-керамическая плитка
-специальный клеящий раствор
-резак для резки плитки
-защитные перчатки
-уровень
-карандаш
-пила для плитки
-рулетка
-лопатка
-прокладка для разделения плитки
-скребок с резиновой насадкой
-меленый шнур
-кусочек шланга
-тряпка
-губка
-ведро
-грунтовка для полов
Как положить плитку
Лучше постараться купить ее всю за 1 раз, чтобы избежать разнице в цвете и размере. Когда вы будете подсчитывать общее количество плитки, которое вам нужно, добавьте дополнительные 10 процентов (часть плитки обязательно разобьется, запачкается и будет непригодной к укладке. К тому же, если вам в будущем придется поменять какую-то часть плитки, запасные детали будут того же цвета).
Подготовка к укладке плитки:
Важно знать, что поверхность перед укладкой должна быть сухая, выровненная и гладкая. Если у вас деревянный дом, тогда пол следует покрыть 12 миллиметровой фанерной плиткой, для того, чтобы создать выровненную поверхность. Бетонные полы представляют собой прекрасную основу для работы, если они имеют гидроизоляционную прослойку. Если ее нет, необходимо позаботиться о том, чтобы положить гидроизоляционную прослойку прежде, чем Вы приступите к укладке плитки. Любые неровности в бетонном полу должны быть залиты специальным раствором, выравнивающим уровень
укладка плитки на пол
Шаг первый: подготовка
Секрет успешной укладки плитки заключается в том, что надо потратить определенное время на то, чтобы продумать расположение каждой плитки.
Отмерьте середину длинной стены комнаты и проведите линию на полу меленым шнуром под необходимым Вам углом (например, 90 градусов). Отмерьте середину короткой стены и повторите опрерацию. В итоге у Вас должно получиться 2 пересевающиеся линии. Снимите плинтусы и дверные косяки
укладка плитки пола
Шаг второй: расположение плитки
Попробуйте разложить Вашу плитку на полу, руководствуясь двумя линиями, которые у Вас уже есть. Постарайтесь найти самое лучшее расположение. В некоторых случаях следует немного переместить линии, для того, чтобы вошло больше плитки. Избегайте того, чтобы Ваша плитка была обрезана со всех сторон у стены, это бросается в глаза при входе в комнату и смотрится некрасиво.
Совет: старайтесь, чтобы доминирующие предметы в комнате (как, например, камин) были симметрично окружены плиткой.
укладка керамической плитки : нанесение клея
Шаг третий: нанесение клея
Начните с нанесения клея на один квадратный метр пола в любом из углов, образованный меленым шнуром в центре комнаты
Совет: всегда используйте шпатель или лопатку для того, нанести клей ровными полосками.
укладка керамической плитки
Шаг четвертый: укладка плитки
Слегка надавите плиткой на клеящую основу, крепко прижав плитку к полу. Используйте разметочный линии как ориентир. Двигайтесь вдоль одной из линий. Продолжайте укладывать, пока вы не закроете все пространство, обработанное клеем.
Совет: некоторые виды плитки требуют специального расстояния между ними. В таком случае воспользуйтесь специальными разделителями, например пластиковыми палочками, для того, чтобы сделать расстояния между всеми плитками одинаковыми.
правила укладки плитки
Шаг пятый: покрытие плиткой всего пола
Теперь двигайтесь из центра комнаты к стенам, все время соблюдая направление, заданное линиями. Сначала полностью покройте плиткой одну половину комнаты, потом беритесь за другую.
Дайте клею высохнуть
Совет: проверяйте, чтобы плитки имели одинаковый уровень. В случае необходимости нанесите больше клеящей основы под нужную плитку
резка плитки
Шаг шестой: заполнение свободных проемов плиткой
Теперь заполните оставшееся свободным место между полом, покрытым плиткой и стенами. Плитку можно порезать специальным резаком для резки плитки, на котором можно выставить размер, для того, чтобы все плитки порезались одинаково.
Совет: прежде, чем начнете резать, проверьте, что вы учли расстояние, необходимое для грунтовки. Если вам нужно разрезать плитку для того, чтобы выложить пространство вокруг двери или любого другого предмета заданной формы, используйте профиль, чтобы точно нанести очертания предмета на плитку. В этом случае режьте пилой для плитки.
укладка керамической плитки
Шаг седьмой: грунтовка
Дождитесь, пока клей затвердеет. Покройте поверхность пористой плитки грунтовкой для керамической плитки.
Совет: некоторые сорта плитки могут быть изначально покрыты грунтовкой для защиты плитки от пятен, обязательно проверьте инструкцию.
укладка плитки: затирка
Шаг восьмой: заливка щелей между плиткой
Возьмите скребок с резиновой накладкой и аккуратно нанесите им раствор в щели между плитками по всем направлениям. Проверьте, чтобы раствор был абсолютно в каждой щели. Используйте острый угол шпателя для того, чтобы провести тонкую линию раствора. Вытрите весь лишний раствор влажной губкой до того, как он засохнет. Отполируйте плитку сухой тряпкой
минимум 2 выходных дня для небольшой кухни или ванны.
Приспособления, которые понадобятся для укладки плитки:
-керамическая плитка
-специальный клеящий раствор
-резак для резки плитки
-защитные перчатки
-уровень
-карандаш
-пила для плитки
-рулетка
-лопатка
-прокладка для разделения плитки
-скребок с резиновой насадкой
-меленый шнур
-кусочек шланга
-тряпка
-губка
-ведро
-грунтовка для полов
Как положить плитку
Лучше постараться купить ее всю за 1 раз, чтобы избежать разнице в цвете и размере. Когда вы будете подсчитывать общее количество плитки, которое вам нужно, добавьте дополнительные 10 процентов (часть плитки обязательно разобьется, запачкается и будет непригодной к укладке. К тому же, если вам в будущем придется поменять какую-то часть плитки, запасные детали будут того же цвета).
Подготовка к укладке плитки:
Важно знать, что поверхность перед укладкой должна быть сухая, выровненная и гладкая. Если у вас деревянный дом, тогда пол следует покрыть 12 миллиметровой фанерной плиткой, для того, чтобы создать выровненную поверхность. Бетонные полы представляют собой прекрасную основу для работы, если они имеют гидроизоляционную прослойку. Если ее нет, необходимо позаботиться о том, чтобы положить гидроизоляционную прослойку прежде, чем Вы приступите к укладке плитки. Любые неровности в бетонном полу должны быть залиты специальным раствором, выравнивающим уровень
укладка плитки на пол
Шаг первый: подготовка
Секрет успешной укладки плитки заключается в том, что надо потратить определенное время на то, чтобы продумать расположение каждой плитки.
Отмерьте середину длинной стены комнаты и проведите линию на полу меленым шнуром под необходимым Вам углом (например, 90 градусов). Отмерьте середину короткой стены и повторите опрерацию. В итоге у Вас должно получиться 2 пересевающиеся линии. Снимите плинтусы и дверные косяки
укладка плитки пола
Шаг второй: расположение плитки
Попробуйте разложить Вашу плитку на полу, руководствуясь двумя линиями, которые у Вас уже есть. Постарайтесь найти самое лучшее расположение. В некоторых случаях следует немного переместить линии, для того, чтобы вошло больше плитки. Избегайте того, чтобы Ваша плитка была обрезана со всех сторон у стены, это бросается в глаза при входе в комнату и смотрится некрасиво.
Совет: старайтесь, чтобы доминирующие предметы в комнате (как, например, камин) были симметрично окружены плиткой.
укладка керамической плитки : нанесение клея
Шаг третий: нанесение клея
Начните с нанесения клея на один квадратный метр пола в любом из углов, образованный меленым шнуром в центре комнаты
Совет: всегда используйте шпатель или лопатку для того, нанести клей ровными полосками.
укладка керамической плитки
Шаг четвертый: укладка плитки
Слегка надавите плиткой на клеящую основу, крепко прижав плитку к полу. Используйте разметочный линии как ориентир. Двигайтесь вдоль одной из линий. Продолжайте укладывать, пока вы не закроете все пространство, обработанное клеем.
Совет: некоторые виды плитки требуют специального расстояния между ними. В таком случае воспользуйтесь специальными разделителями, например пластиковыми палочками, для того, чтобы сделать расстояния между всеми плитками одинаковыми.
правила укладки плитки
Шаг пятый: покрытие плиткой всего пола
Теперь двигайтесь из центра комнаты к стенам, все время соблюдая направление, заданное линиями. Сначала полностью покройте плиткой одну половину комнаты, потом беритесь за другую.
Дайте клею высохнуть
Совет: проверяйте, чтобы плитки имели одинаковый уровень. В случае необходимости нанесите больше клеящей основы под нужную плитку
резка плитки
Шаг шестой: заполнение свободных проемов плиткой
Теперь заполните оставшееся свободным место между полом, покрытым плиткой и стенами. Плитку можно порезать специальным резаком для резки плитки, на котором можно выставить размер, для того, чтобы все плитки порезались одинаково.
Совет: прежде, чем начнете резать, проверьте, что вы учли расстояние, необходимое для грунтовки. Если вам нужно разрезать плитку для того, чтобы выложить пространство вокруг двери или любого другого предмета заданной формы, используйте профиль, чтобы точно нанести очертания предмета на плитку. В этом случае режьте пилой для плитки.
укладка керамической плитки
Шаг седьмой: грунтовка
Дождитесь, пока клей затвердеет. Покройте поверхность пористой плитки грунтовкой для керамической плитки.
Совет: некоторые сорта плитки могут быть изначально покрыты грунтовкой для защиты плитки от пятен, обязательно проверьте инструкцию.
укладка плитки: затирка
Шаг восьмой: заливка щелей между плиткой
Возьмите скребок с резиновой накладкой и аккуратно нанесите им раствор в щели между плитками по всем направлениям. Проверьте, чтобы раствор был абсолютно в каждой щели. Используйте острый угол шпателя для того, чтобы провести тонкую линию раствора. Вытрите весь лишний раствор влажной губкой до того, как он засохнет. Отполируйте плитку сухой тряпкой
Гидроизоляция
В строительстве дома большое значение имеет правильная заливка фундамента. От этого зависит как долго будет служить дом. Очень важно, чтобы в процессе эксплуатации дома грунтовые воды не попадали в дом. Для этого выполняется гидроизоляция фундамента. Обычно в каменных или кирпичных домах гидроизоляцию кладут на высоте 15-25 см. При этом, если полы будут класть на балки, то расстояние от них до гидроизоляции должно быть 5-15 см.
При проведении гидроизоляции, используют цементный раствор 1 к 2. Его наносят слоем в два-три см, затем выравнивают, сушат, стелют один слой рубероида. Затем наносят горячими слоями мастику два три раза общей толщиной 7-10 см. Сверху настилают два слоя гидроизола.
Наконец, верх фундамента покрывают битумной мастикой, покрывают слоем гидроизола, затем вновь покрывают мастикой и слоем гидроизола. Если в доме есть подвал, то гидроизоляцию проводят на уровне подвала или ниже его и на уровне цоколя. Если уровень грунтовых вод слишком высокий, то до гидроизоляции фундамента кладут слой глины, на нее — бетон. Гидроизоляцию затем так же покрывают цементным раствором. Вверх фундамента необходимо выровнять.
Для этого, по боковым стенам крепят доски на несколько сантиметров выше фундамента. Заливают опалубку цементным раствором 1:3 или 1:4, выравнивают разглаживают и высушивают. После этого производят гидроизоляцию фундамента. Сам фундамент также нужно защитить от воздействия грунтовых вод. Для защиты фундамента от излишней влаги при таянии снега, при выпадении осадков вдоль всего периметра дома необходимо установить отмостку. Ширина ее должна составлять около 800 мм. Под отмосткой нужно установить дренаж, что позволит снизить нагрузку на гидроизоляцию.
Необходима также защита от капиллярной влаги. Для этого прокладывают гидроизоляционный слой из рулонных материалов. выполняют это по всему сечению стен. Когда грунтовые воды протекают ниже, чем заложен фундамент, то применяют оклеенную гидроизоляцию. Иногда насыпают под фундамент слой щебня, который пропитывают битумом. Если напор грунтовых вод очень большой, неплохо еще устроить дренаж для защиты фундамента. Описанный выше способ гидроизоляции является традиционным. В настоящее время применяют другой, более передовой. Он основан на том, что состав может сам заполнять все пустоты, образуя кристаллы. Однако, пока этот способ дорогой.
При проведении гидроизоляции, используют цементный раствор 1 к 2. Его наносят слоем в два-три см, затем выравнивают, сушат, стелют один слой рубероида. Затем наносят горячими слоями мастику два три раза общей толщиной 7-10 см. Сверху настилают два слоя гидроизола.
Наконец, верх фундамента покрывают битумной мастикой, покрывают слоем гидроизола, затем вновь покрывают мастикой и слоем гидроизола. Если в доме есть подвал, то гидроизоляцию проводят на уровне подвала или ниже его и на уровне цоколя. Если уровень грунтовых вод слишком высокий, то до гидроизоляции фундамента кладут слой глины, на нее — бетон. Гидроизоляцию затем так же покрывают цементным раствором. Вверх фундамента необходимо выровнять.
Для этого, по боковым стенам крепят доски на несколько сантиметров выше фундамента. Заливают опалубку цементным раствором 1:3 или 1:4, выравнивают разглаживают и высушивают. После этого производят гидроизоляцию фундамента. Сам фундамент также нужно защитить от воздействия грунтовых вод. Для защиты фундамента от излишней влаги при таянии снега, при выпадении осадков вдоль всего периметра дома необходимо установить отмостку. Ширина ее должна составлять около 800 мм. Под отмосткой нужно установить дренаж, что позволит снизить нагрузку на гидроизоляцию.
Необходима также защита от капиллярной влаги. Для этого прокладывают гидроизоляционный слой из рулонных материалов. выполняют это по всему сечению стен. Когда грунтовые воды протекают ниже, чем заложен фундамент, то применяют оклеенную гидроизоляцию. Иногда насыпают под фундамент слой щебня, который пропитывают битумом. Если напор грунтовых вод очень большой, неплохо еще устроить дренаж для защиты фундамента. Описанный выше способ гидроизоляции является традиционным. В настоящее время применяют другой, более передовой. Он основан на том, что состав может сам заполнять все пустоты, образуя кристаллы. Однако, пока этот способ дорогой.
Пенопласт и пеноизол - правильное утепление
Утеплять или не утеплять выбор, который стоит перед многими. И многие выбравшие первый вариант приступают к утеплению своего дома самостоятельно. Для них важно знать ключевые правила, но все-таки лучше довериться профессионалам, которые проделают работу за небольшую оплату, а качественный результат не разочарует домовладельца. Большинство специалистов утверждают, что работу надо начинать с утепление крыши и мансарды. Мансарда – это комната, образованная с использованием крыши, как части стены, поэтому утепление крыши для мансарды имет ключевое значение. При утеплении крыши необходимо выбрать утепление кровли пенопластом или утепление кровли пеноизолом. Каждый метод имеет свои достоинства, но в целом они схожи.
Утепление кровли пенопластом технически достаточно просто в исполнении. Если говорить о двухскатных крышах, то плиты из пенопласта укладываются между кровлей и панелями, в участки, ограниченные стропилами. Толщина слоя утеплителя обычно равна толщине самих стропил, тут действует правило: кашу маслом не испортишь. Пенопласт защитит подкровельные помещения не только от потери дорогого тепла, но и повысит шумоизоляцию, а также защитит от попадания влаги и сырости. Примечательно, что попадание влаги на теплопроводные свойства не влияют.
Утепление кровли пеноизолом вариант не менее популярный. Материал во многом похожий на пенопласт и обладает схожими тепло- и шумоизоляционными свойствами. Также не боится влаги. Однако есть у пеноизола преимущество – большая пожаробезопасность. К пенопласту добавляют присадки, которые сокращают возможность горения. Хотя этот фактор нельзя назвать решающим при выборе между пенопластом и пеноизолом.
Утепление стен. Утепление стен пенопластом или пеноизолом выгодно, как и в случае с утеплением крыши. Есть несколько способов утепление кирпичных стен пенопластом и пеноизолом. Утеплить стену можно изнутри или снаружи. При утеплении кирпичного дома пенополистиролом снаружи плиты теплоизоляционного материала крепятся специальным клеем, мастикой или применяют механические крепления. После чего необходимо защитить поверхность плит от возможного воздействия прямого огня и заодно придать более привлекательный вид внешним стенам. Здесь выбор за хозяином, можно стены декорировать кирпичом, плиткой или нанести штукатурку с применением сетки. Если вы выбрали утепление внутри, то плиты крепятся таким же методом, как и снаружи, но для облицовки предпочтительны гипсокартонные щиты, хотя и тут заказчик может выбрать кирпичную кладку или штукатурку. Разница при утеплении кирпичного дома пенополистиролом снаружи и изнутри в толщине слоя – снаружи он в два-три раза толще, чем изнутри. Утепление кирпичного дома снаружи или изнутри можно проводить как с использованием пенопласта, так и с пеноизолом.
Не забудьте произвести утепление желобов, по которым проходят водопроводные, отопительные трубы или электрические провода. Технология та же, что при утеплении внутренних поверхностей дома. При утеплении желобов важно не только обработать конструкционные поверхности, но и поверхности труб.
Завершающим этапом в работе по утеплению является крепление полов и фундамента. Поскольку фундамент - основа всего строения, не стоит пренебрегать утеплением. Ранее пенопласт и поноизол использовали, как среднюю прослойку в фундаменте. Но современные технологии позволяют использовать утеплители, как внешнюю опалубку самого фундамента, что резко сокращает расходы на арматуру, бетон и трудоемкость процесса. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная гидроизоляция.
Делайте утепление домов пенопластом, технологии, доступные в наше время, позволяют сделать это быстро и главное с невысокими финансовыми затратами. Не стоит экономить и делать утеплительные работы своими руками и, тем более, производить утепление дома соломой, которая способна превратить ваш дом в факел, даже при небольшом возгорании.
Утепление кровли пенопластом технически достаточно просто в исполнении. Если говорить о двухскатных крышах, то плиты из пенопласта укладываются между кровлей и панелями, в участки, ограниченные стропилами. Толщина слоя утеплителя обычно равна толщине самих стропил, тут действует правило: кашу маслом не испортишь. Пенопласт защитит подкровельные помещения не только от потери дорогого тепла, но и повысит шумоизоляцию, а также защитит от попадания влаги и сырости. Примечательно, что попадание влаги на теплопроводные свойства не влияют.
Утепление кровли пеноизолом вариант не менее популярный. Материал во многом похожий на пенопласт и обладает схожими тепло- и шумоизоляционными свойствами. Также не боится влаги. Однако есть у пеноизола преимущество – большая пожаробезопасность. К пенопласту добавляют присадки, которые сокращают возможность горения. Хотя этот фактор нельзя назвать решающим при выборе между пенопластом и пеноизолом.
Утепление стен. Утепление стен пенопластом или пеноизолом выгодно, как и в случае с утеплением крыши. Есть несколько способов утепление кирпичных стен пенопластом и пеноизолом. Утеплить стену можно изнутри или снаружи. При утеплении кирпичного дома пенополистиролом снаружи плиты теплоизоляционного материала крепятся специальным клеем, мастикой или применяют механические крепления. После чего необходимо защитить поверхность плит от возможного воздействия прямого огня и заодно придать более привлекательный вид внешним стенам. Здесь выбор за хозяином, можно стены декорировать кирпичом, плиткой или нанести штукатурку с применением сетки. Если вы выбрали утепление внутри, то плиты крепятся таким же методом, как и снаружи, но для облицовки предпочтительны гипсокартонные щиты, хотя и тут заказчик может выбрать кирпичную кладку или штукатурку. Разница при утеплении кирпичного дома пенополистиролом снаружи и изнутри в толщине слоя – снаружи он в два-три раза толще, чем изнутри. Утепление кирпичного дома снаружи или изнутри можно проводить как с использованием пенопласта, так и с пеноизолом.
Не забудьте произвести утепление желобов, по которым проходят водопроводные, отопительные трубы или электрические провода. Технология та же, что при утеплении внутренних поверхностей дома. При утеплении желобов важно не только обработать конструкционные поверхности, но и поверхности труб.
Завершающим этапом в работе по утеплению является крепление полов и фундамента. Поскольку фундамент - основа всего строения, не стоит пренебрегать утеплением. Ранее пенопласт и поноизол использовали, как среднюю прослойку в фундаменте. Но современные технологии позволяют использовать утеплители, как внешнюю опалубку самого фундамента, что резко сокращает расходы на арматуру, бетон и трудоемкость процесса. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная гидроизоляция.
Делайте утепление домов пенопластом, технологии, доступные в наше время, позволяют сделать это быстро и главное с невысокими финансовыми затратами. Не стоит экономить и делать утеплительные работы своими руками и, тем более, производить утепление дома соломой, которая способна превратить ваш дом в факел, даже при небольшом возгорании.
Загородный дом
Будем считать, что необходимые формальности позади и в ваше распоряжение выделен участок земли, который предстоит освоить. Примерно с той же ситуацией сталкивается и тот, кто решил кардинальным образом реконструировать, переустроить старую усадьбу или садовое хозяйство.
Вопрос первый и главный - с чего начать?
Конечно, хочется поскорее приступить к делу, но спешка здесь неуместна, пожалуй, более чем где бы то ни было. Мало того, что вы должны реально и всесторонне оценить свои сегодняшние силы и средства, соотнести желаемое с возможным, вам еще надо заглянуть далеко вперед и постараться увидеть свою усадьбу через много лет, скажем, когда увеличится семья, вырастут дети, появятся внуки, и то, что сейчас кажется не очень важным и даже лишним, спустя годы приобретет первостепенное значение.
Планировка дома делается главным образом из допустимого максимального размера строения и состава семьи. Нужно учитывать также, что часть хозяйственных помещений (летняя кухня, склад инвентаря, душ, уборная) могут размещаться в виде отдельных построек на загородном участке. Поскольку основным местом пребывания в летнее время являются открытые площадки, террасы, веранды и т.п., то размеры загородного дома, предусмотренные типовыми проектами, как правило, невелики. В загородном доме обычно устраивают общую комнату, террасу или веранду, небольшое подсобное помещение (кухню или кладовую). Число жилых помещений может быть увеличено до четырёх за счёт одной к или двух спален. В планировке загородного дома следует стремиться к максимальному сокращению прихожих и коридоров. Возможно совмещение нескольких функций в одном помещении, например общая комната - спальня, веранда - прихожая.
Веранду и кухню в загородном доме рекомендуется размещать как можно ближе к входу в дом. Через веранду часто устраивают проход в жилые помещения - в этом случае она одновременно является и прихожей. Такая планировка удобна, но требует увеличения площади крыльца (не менее 100x120 см). Желательно, чтобы крыльцо было с навесом. Площадь веранды должна быть не менее 8-10 м2.
Веранда может быть встроенной или пристроенной к дому. Основная поверхность стен веранды выполняется в виде остеклённых витражей. Лучше, если они открываются в сад или на площадку отдыха. Не следует обращать веранду в сторону улицы, если дом расположен близко к красной линии (границе улицы и участка). Наиболее выразительно в интерьере остекление двух смежных стен, разделяемых нешироким угловым импостом - стойкой. Минимальное расстояние от пола до застеклённой зоны 30-40 см. Небольшой участок стены под потолком также следует сделать глухим, это позволит повесить штангу для штор. Для защиты от солнца на застеклённые стены веранды рекомендуется навесить шторы на всю высоту помещения или легкие жалюзи. Двери на веранде следует располагать так, чтобы сквозной проход через неё в общую комнату, кухню или спальню был как можно короче и не мешал расстановке мебели. На веранде нужно предусмотреть установку обеденного стола для всех членов семьи. Если позволяют размеры помещения, здесь можно поставить диван, шезлонг. Для верхней одежды и обуви лучше всего сделать встроенный шкаф. Мебель для веранды должна быть лёгкой, чтобы при необходимости её можно было переставлять в сад, открытый уголок отдыха или общую комнату. Удобна плетёная мебель, складные стулья и кресла на лёгком металлическом каркасе. Не следует загромождать веранду мебелью, основное достоинство этого помещения - просторность и обилие света. В связи с этим веранду желательно ориентировать на юг, юго-восток или юго-запад. Если домик используют в зимнее время, то неотапливаемая веранда может служить тамбуром.
Удобно сделать вход с веранды в кухню, это сократит расстояние от кухни до обеденной зоны (если обедают на веранде). При наличии в доме столовой или кухни-столовой веранду используют в основном для отдыха. В этом случае в общей комнате предусматривается дверь, ведущая непосредственно на веранду; между общей комнатой и верандой можно установить частично или полностью остекленную перегородку (это зрительно расширит пространство общей комнаты).
При расчете размеров кухни следует исходить из минимального состава оборудования: мойка 50x60 см; плита 50x60 (40) см; рабочий стол 40x60 (80) см; желательно установить также и холодильник (60x60 см). Все элементы оборудования рекомендуется разместить в одном ряду в следующей последовательности - холодильник, мойка, рабочий стол, плита. Перед ними должно быть свободное пространство шириной не менее 60 см (лучше 110 см). Для экономии площади, а также из гигиенических требований в загородных домах лучше использовать газовые плиты.
Кухню размещают у наружной стены дома, в ней необходимо обеспечить хорошее естественное освещение. Рекомендуется расположить вход в кухню как можно ближе ко входу в дом. В больших домах удобно предусмотреть дополнительный выход на участок непосредственно из кухни. При наличии двух входов в загородный дом их следует располагать по разные стороны здания.
Общая комната в загородном доме часто является гостиной, спальней, а иногда и столовой. Её меблировка должна быть компактной и универсальной. Удобна трансформируемая мебель (складные стулья, диван-кровать, кресло-кровати), встроенные шкафы, это позволит рационально и красиво решить интерьер общей комнаты площадью 10-12 м2. Интерьер загородного дома очень украсит небольшой камин, пристроенный к внутренней или наружной стене дома. Следует учесть, что размещение в общей комнате камина требует свободного пространства перед очагом и специального места (ниш) для топлива. Из общей комнаты обычно делают выход на веранду (террасу), что позволяет связать эти два помещения воедино.
Спальни в загородном доме могут иметь минимальные размеры. Достаточно предусмотреть место для кровати (тахты), небольших емкостей для хранения платья и белья, иногда рабочего или туалетного столика. Уменьшение размеров спален при ограниченной площади загородного дома целесообразно, так как обеспечивает более просторное решение веранды (или общей комнаты). Если построить домик с мансардой, то спальные комнаты удобно разместить в мансардном этаже. Мансардные этажи чаще всего устраивают под двухскатной крышей. Спальные места в этом случае нужно располагать у продольных стен, имеющих высоту от пола до наклонной части потолка не менее 1,8-1,9 м. Свободное пространство под скатами кровли можно использовать под кладовую или встроенные шкафы. В стене у кровати или тахты удобно иметь нишу для постельных принадлежностей. Дверцы ниши, откидывающиеся вверх, рекомендуется сделать решётчатыми, т. к. это обеспечит необходимую вентиляцию постельного белья. Следует предусмотреть также открытые ниши для ночника, книг, радиоприёмника.
Лестницу на второй или мансардный этаж лучше всего сделать на веранде, изолировав таким образом вход на верхний этаж от общей комнаты. Если общая комната используется только как гостиная, то лестница может располагаться и в ней. В загородных домах наиболее удобны двух- и трехмаршевые лестницы с забежными ступенями. Для их размещения можно использовать пространство под скатом крыши, причём расстояние от ступеней до вышерасположенных конструкций должно быть не менее 2 м. Внутренняя лестница является средством оформления интерьера. Деревянные ступени, изящные поручни и ограждения - существенный элемент убранства. Лестница может быть полностью открытой - со ступеньками, сделанными из отдельных досок без подступенка. Такая лёгкая, ажурная конструкция уместна в небольших по размеру помещениях, т. к. она зрительно не уменьшает площади комнаты. При двухсветной (высотой в 2 этажа) общей комнате, обычно устраиваемой под скатной кровлей, лестницу целесообразно закончить открытой в общую комнату галереей, из которой можно попасть в верхние помещения.
В загородном доме важно рационально использовать подлестничное пространство. Если лестница расположена на веранде, то под ней удобно разместить вешалку, шкаф для одежды. В общей комнате под лестницей можно оборудовать удобный для работы уголок.
В небольших загородных домах лестницу в мансардный этаж иногда располагают снаружи дома. Такая конструкция не занимает площади внутренних помещений, хотя и менее удобна для пользования.
Целесообразно предусмотреть в загородном доме гардероб-кладовую - небольшое помещение для хранения рабочей одежды, садового и огородного инвентаря, вёдер, инструментов, велосипедов и т. д. Его размеры при рациональной организации внутреннего пространства могут не превышать 120 х 100 см (при условии, что дверь открывается наружу). Дверь, ведущую в гардероб-кладовую, желательно располагать вблизи входа в дом.
Стройка дома, как правило, не оборудованы водопроводом и канализацией, однако в них можно предусмотреть теплую уборную типа люфт-клозета. Размеры этого помещения должны быть не менее 85x120 см, если дверь открывается наружу, и 85x150 см, если - внутрь. Между уборной и остальными помещениями домика обязательно должен быть тамбур глубиной не менее 120 см. Устройство люфт-клозета требует тщательного исполнения в соответствии со специальными рекомендациями.
Проект загородного дома должен отвечать не только функциональным требованиям, но и обеспечивать выразительную архитектурную композицию. Определяя внешний облик загородного дома, не следует перегружать его излишними деталями, украшениями. Простоте и компактности функционального решения должна соответствовать чёткость архитектурной композиции. Средствами архитектурной выразительности должны стать, прежде всего, материал стен, форма покрытия, размер и расположение оконных проёмов, крыльцо, ставни, вынос карниза крыши, ограждение террас и балконов. По размерам и пропорциям домик не должен контрастировать с небольшими размерами участка.
Вопрос первый и главный - с чего начать?
Конечно, хочется поскорее приступить к делу, но спешка здесь неуместна, пожалуй, более чем где бы то ни было. Мало того, что вы должны реально и всесторонне оценить свои сегодняшние силы и средства, соотнести желаемое с возможным, вам еще надо заглянуть далеко вперед и постараться увидеть свою усадьбу через много лет, скажем, когда увеличится семья, вырастут дети, появятся внуки, и то, что сейчас кажется не очень важным и даже лишним, спустя годы приобретет первостепенное значение.
Планировка дома делается главным образом из допустимого максимального размера строения и состава семьи. Нужно учитывать также, что часть хозяйственных помещений (летняя кухня, склад инвентаря, душ, уборная) могут размещаться в виде отдельных построек на загородном участке. Поскольку основным местом пребывания в летнее время являются открытые площадки, террасы, веранды и т.п., то размеры загородного дома, предусмотренные типовыми проектами, как правило, невелики. В загородном доме обычно устраивают общую комнату, террасу или веранду, небольшое подсобное помещение (кухню или кладовую). Число жилых помещений может быть увеличено до четырёх за счёт одной к или двух спален. В планировке загородного дома следует стремиться к максимальному сокращению прихожих и коридоров. Возможно совмещение нескольких функций в одном помещении, например общая комната - спальня, веранда - прихожая.
Веранду и кухню в загородном доме рекомендуется размещать как можно ближе к входу в дом. Через веранду часто устраивают проход в жилые помещения - в этом случае она одновременно является и прихожей. Такая планировка удобна, но требует увеличения площади крыльца (не менее 100x120 см). Желательно, чтобы крыльцо было с навесом. Площадь веранды должна быть не менее 8-10 м2.
Веранда может быть встроенной или пристроенной к дому. Основная поверхность стен веранды выполняется в виде остеклённых витражей. Лучше, если они открываются в сад или на площадку отдыха. Не следует обращать веранду в сторону улицы, если дом расположен близко к красной линии (границе улицы и участка). Наиболее выразительно в интерьере остекление двух смежных стен, разделяемых нешироким угловым импостом - стойкой. Минимальное расстояние от пола до застеклённой зоны 30-40 см. Небольшой участок стены под потолком также следует сделать глухим, это позволит повесить штангу для штор. Для защиты от солнца на застеклённые стены веранды рекомендуется навесить шторы на всю высоту помещения или легкие жалюзи. Двери на веранде следует располагать так, чтобы сквозной проход через неё в общую комнату, кухню или спальню был как можно короче и не мешал расстановке мебели. На веранде нужно предусмотреть установку обеденного стола для всех членов семьи. Если позволяют размеры помещения, здесь можно поставить диван, шезлонг. Для верхней одежды и обуви лучше всего сделать встроенный шкаф. Мебель для веранды должна быть лёгкой, чтобы при необходимости её можно было переставлять в сад, открытый уголок отдыха или общую комнату. Удобна плетёная мебель, складные стулья и кресла на лёгком металлическом каркасе. Не следует загромождать веранду мебелью, основное достоинство этого помещения - просторность и обилие света. В связи с этим веранду желательно ориентировать на юг, юго-восток или юго-запад. Если домик используют в зимнее время, то неотапливаемая веранда может служить тамбуром.
Удобно сделать вход с веранды в кухню, это сократит расстояние от кухни до обеденной зоны (если обедают на веранде). При наличии в доме столовой или кухни-столовой веранду используют в основном для отдыха. В этом случае в общей комнате предусматривается дверь, ведущая непосредственно на веранду; между общей комнатой и верандой можно установить частично или полностью остекленную перегородку (это зрительно расширит пространство общей комнаты).
При расчете размеров кухни следует исходить из минимального состава оборудования: мойка 50x60 см; плита 50x60 (40) см; рабочий стол 40x60 (80) см; желательно установить также и холодильник (60x60 см). Все элементы оборудования рекомендуется разместить в одном ряду в следующей последовательности - холодильник, мойка, рабочий стол, плита. Перед ними должно быть свободное пространство шириной не менее 60 см (лучше 110 см). Для экономии площади, а также из гигиенических требований в загородных домах лучше использовать газовые плиты.
Кухню размещают у наружной стены дома, в ней необходимо обеспечить хорошее естественное освещение. Рекомендуется расположить вход в кухню как можно ближе ко входу в дом. В больших домах удобно предусмотреть дополнительный выход на участок непосредственно из кухни. При наличии двух входов в загородный дом их следует располагать по разные стороны здания.
Общая комната в загородном доме часто является гостиной, спальней, а иногда и столовой. Её меблировка должна быть компактной и универсальной. Удобна трансформируемая мебель (складные стулья, диван-кровать, кресло-кровати), встроенные шкафы, это позволит рационально и красиво решить интерьер общей комнаты площадью 10-12 м2. Интерьер загородного дома очень украсит небольшой камин, пристроенный к внутренней или наружной стене дома. Следует учесть, что размещение в общей комнате камина требует свободного пространства перед очагом и специального места (ниш) для топлива. Из общей комнаты обычно делают выход на веранду (террасу), что позволяет связать эти два помещения воедино.
Спальни в загородном доме могут иметь минимальные размеры. Достаточно предусмотреть место для кровати (тахты), небольших емкостей для хранения платья и белья, иногда рабочего или туалетного столика. Уменьшение размеров спален при ограниченной площади загородного дома целесообразно, так как обеспечивает более просторное решение веранды (или общей комнаты). Если построить домик с мансардой, то спальные комнаты удобно разместить в мансардном этаже. Мансардные этажи чаще всего устраивают под двухскатной крышей. Спальные места в этом случае нужно располагать у продольных стен, имеющих высоту от пола до наклонной части потолка не менее 1,8-1,9 м. Свободное пространство под скатами кровли можно использовать под кладовую или встроенные шкафы. В стене у кровати или тахты удобно иметь нишу для постельных принадлежностей. Дверцы ниши, откидывающиеся вверх, рекомендуется сделать решётчатыми, т. к. это обеспечит необходимую вентиляцию постельного белья. Следует предусмотреть также открытые ниши для ночника, книг, радиоприёмника.
Лестницу на второй или мансардный этаж лучше всего сделать на веранде, изолировав таким образом вход на верхний этаж от общей комнаты. Если общая комната используется только как гостиная, то лестница может располагаться и в ней. В загородных домах наиболее удобны двух- и трехмаршевые лестницы с забежными ступенями. Для их размещения можно использовать пространство под скатом крыши, причём расстояние от ступеней до вышерасположенных конструкций должно быть не менее 2 м. Внутренняя лестница является средством оформления интерьера. Деревянные ступени, изящные поручни и ограждения - существенный элемент убранства. Лестница может быть полностью открытой - со ступеньками, сделанными из отдельных досок без подступенка. Такая лёгкая, ажурная конструкция уместна в небольших по размеру помещениях, т. к. она зрительно не уменьшает площади комнаты. При двухсветной (высотой в 2 этажа) общей комнате, обычно устраиваемой под скатной кровлей, лестницу целесообразно закончить открытой в общую комнату галереей, из которой можно попасть в верхние помещения.
В загородном доме важно рационально использовать подлестничное пространство. Если лестница расположена на веранде, то под ней удобно разместить вешалку, шкаф для одежды. В общей комнате под лестницей можно оборудовать удобный для работы уголок.
В небольших загородных домах лестницу в мансардный этаж иногда располагают снаружи дома. Такая конструкция не занимает площади внутренних помещений, хотя и менее удобна для пользования.
Целесообразно предусмотреть в загородном доме гардероб-кладовую - небольшое помещение для хранения рабочей одежды, садового и огородного инвентаря, вёдер, инструментов, велосипедов и т. д. Его размеры при рациональной организации внутреннего пространства могут не превышать 120 х 100 см (при условии, что дверь открывается наружу). Дверь, ведущую в гардероб-кладовую, желательно располагать вблизи входа в дом.
Стройка дома, как правило, не оборудованы водопроводом и канализацией, однако в них можно предусмотреть теплую уборную типа люфт-клозета. Размеры этого помещения должны быть не менее 85x120 см, если дверь открывается наружу, и 85x150 см, если - внутрь. Между уборной и остальными помещениями домика обязательно должен быть тамбур глубиной не менее 120 см. Устройство люфт-клозета требует тщательного исполнения в соответствии со специальными рекомендациями.
Проект загородного дома должен отвечать не только функциональным требованиям, но и обеспечивать выразительную архитектурную композицию. Определяя внешний облик загородного дома, не следует перегружать его излишними деталями, украшениями. Простоте и компактности функционального решения должна соответствовать чёткость архитектурной композиции. Средствами архитектурной выразительности должны стать, прежде всего, материал стен, форма покрытия, размер и расположение оконных проёмов, крыльцо, ставни, вынос карниза крыши, ограждение террас и балконов. По размерам и пропорциям домик не должен контрастировать с небольшими размерами участка.
Декоративные штукатурки и краски
Дизайн интерьера давно стал частью искусства, неким мерилом вкуса, достатка и свободомыслия. Особенно это касается стен нашего жилища, ведь стена- это опора, некая граница с внешним миром, страж нашего личного пространства.
Очевидно, что при современных технологиях существует большое количество вариантов, которые могут ограничиваться лишь фантазией или материальным положением. При желании нанесение декоративной штукатурки может превратить простую хрущевку в уникальное, неповторимое место проживания, Ваш миниатюрный замок, где все зависит от того, насколько хорошая штукатурка используется для отделки стен, насколько профессионально осуществляется ее нанесение. Декоративная штукатурка- это ювелирная работа, которую смогут выполнять первоклассные мастера, но нет предела совершенству, и поэтому любой, кто умеет работать руками, сможет научиться не просто украшать, а творить. Хотите, чтобы гости бесконечно удивлялись, необычным фактурам, игре красок, созданных нашими мастерами. Нет ничего невозможного.
Современная декоративная отделка стен очень разнообразна – при желании нанесение декоративной штукатурки может сделать из помещения настоящее произведение исскусства – все зависит от того, насколько хорошая штукартурка используется для отделки стен, насколько мастерски осуществляется ее нанесение. Какой бы качественной не была декоративная штукатурка, ее качество может свести на нет непрофессионализм штукатурщиков. Именно поэтому так важно, чтобы отделка декоративной штукатуркой осуществлялась на самом высоком уровне, потому что можно с уверенностью сказать, что декоративная штукатурка работа почти ювелирная. Декоративная штукатурка представляет собой особый вид декоративной отделки, особенность ее в том, что она как бы имитирует фактуру и цвет натуральных материалов. Поэтому она получила свое второе название «фактурная штукатурка». Впрочем, таких «вторых» названий у нее много, в том числе и «датская декоративная штукатурка». Фактурная штукатурка стен может быть самой разнообразной, начиная от имитации полированного мрамора, заканчивая имитацией шелка или бархата. Впрочем, нанесение декоративной штукатурки тем и хорошо, что в данном случае можно не отказывать себе в удовольствии поэкспериментировать – хотите создать эффект инея или северного сияния? Сегодня нет ничего прочего, достаточно просто приобрести штукатурку нужно вида и отдать свои стены в руки профессионалов.
Декоративная фасадная штукатурка имеет множество разновидностей, и иногда ее путают с той штукатуркой, которая призвана выравнивать стены, и подготавливать их для отделочных работ. На самом деле это совершенно не так фактурная штукатурка применяется не в качестве выравнивателя, а непосредственно в качестве самого отделочного материала, и по своим свойствам и внешнему виду в корне отличается от того, что принято понимать под обычной штукатуркой. Декоративная штукатурка стен, как отделочный материал, имеет массу преимуществ. Во-первых, она имеет непревзойденные эстетические свойства и обладает способностью делать интерьер помещения интересным и необычным. Во-вторых, она является прекрасным утеплителем – с ней ваш дом станет теплее. В-третьих, она обладает той самой пресловутой особенностью обычной штукатурки выравнивать стены. В-четвертых, декоративная штукатурка долговечна, причем не требует особого за собой ухода – стены просто достаточно иногда протирать, и они всегда будут радовать вас своей красотой. В-пятых, фактурная штукатурка представлена в широчайшем ассортименте, поэтому при желании интерьер гостинной можно превратить во что угодно – начиная от ледяных чертогов, и заканчивая космическими пейзажами. В-шестых, декоративная штукатурка универсальна – она одинаково хорошо смотрится как в жилом помещении, так в офисе, кафе и т.д. Естественно, при том условии, что она гармонично сочетается с меблью и аксессуарами.
# Декоративная отделка бывает нескольких видов, да и классифицировать ее можно разными способами. Например, если говорить о ее структуре, то можно выделить четыре вида декоративной штукатурки: декоративная штукатурка короед
# декоративная штукатурка барашек
# декоративная штукатурка шуба
# штукатурная краска
Фактурная штукатурка – это в первую очередь творчество, и только во вторую ремесло. Почему мы говорим, что когда осуществляется отделка, то ее качество зависит не только от качества, которое имеет декоративная штукатурка? Мастер сам определяет, каким будет рисунок, создаваемый с помощью декоративной штукатурки. В его распоряжени есть особые кисти разной зернистости и своя собственная фантазия, а результат этого сочетания вы сможете увидеть на своей стене. И если вы не любите сюрпризов и хотите чего-то конкретного, то выберете заранее вид, который будет иметь декоративная штукатурка. Фото некоторых образцов вы можете найти на нашем сайте – если что-то из представленного вам понравится, то мы с точностью воспроизведем понравившийся вам рисунок. Но в любом случае, структурная штукатурка хороша тем, что позволяет создать рисунки и узоры какого угодно типа, поэтому даже если фактурная штукатурка на фото не производит впечатления, и хочется чего-то совсем уж особенного, то воплотить свои фантазии в жизнь несложно.
# Мы можем предложить вам штукатурку разных типов: Минеральная штукартурка – самая плотная, прекрасно подходит для утепления фасадов.
# Декоративная штукатурка акриловая хороша в применении и для внешней, и для внутренней отделки.
# Декоративная венецианская штукатурка – декоративные покрытия этого типа имитирую природный полированый камень и прекрасно смотрятся в любых интерьерах.
# Фактурная штукатурка, и многое другое
При всем при этом не может не радовать стоимость, которую имеет декоративная штукатурка - цена ее более чем доступна, особенно на фоне непревзойденного качества.
Очевидно, что при современных технологиях существует большое количество вариантов, которые могут ограничиваться лишь фантазией или материальным положением. При желании нанесение декоративной штукатурки может превратить простую хрущевку в уникальное, неповторимое место проживания, Ваш миниатюрный замок, где все зависит от того, насколько хорошая штукатурка используется для отделки стен, насколько профессионально осуществляется ее нанесение. Декоративная штукатурка- это ювелирная работа, которую смогут выполнять первоклассные мастера, но нет предела совершенству, и поэтому любой, кто умеет работать руками, сможет научиться не просто украшать, а творить. Хотите, чтобы гости бесконечно удивлялись, необычным фактурам, игре красок, созданных нашими мастерами. Нет ничего невозможного.
Современная декоративная отделка стен очень разнообразна – при желании нанесение декоративной штукатурки может сделать из помещения настоящее произведение исскусства – все зависит от того, насколько хорошая штукартурка используется для отделки стен, насколько мастерски осуществляется ее нанесение. Какой бы качественной не была декоративная штукатурка, ее качество может свести на нет непрофессионализм штукатурщиков. Именно поэтому так важно, чтобы отделка декоративной штукатуркой осуществлялась на самом высоком уровне, потому что можно с уверенностью сказать, что декоративная штукатурка работа почти ювелирная. Декоративная штукатурка представляет собой особый вид декоративной отделки, особенность ее в том, что она как бы имитирует фактуру и цвет натуральных материалов. Поэтому она получила свое второе название «фактурная штукатурка». Впрочем, таких «вторых» названий у нее много, в том числе и «датская декоративная штукатурка». Фактурная штукатурка стен может быть самой разнообразной, начиная от имитации полированного мрамора, заканчивая имитацией шелка или бархата. Впрочем, нанесение декоративной штукатурки тем и хорошо, что в данном случае можно не отказывать себе в удовольствии поэкспериментировать – хотите создать эффект инея или северного сияния? Сегодня нет ничего прочего, достаточно просто приобрести штукатурку нужно вида и отдать свои стены в руки профессионалов.
Декоративная фасадная штукатурка имеет множество разновидностей, и иногда ее путают с той штукатуркой, которая призвана выравнивать стены, и подготавливать их для отделочных работ. На самом деле это совершенно не так фактурная штукатурка применяется не в качестве выравнивателя, а непосредственно в качестве самого отделочного материала, и по своим свойствам и внешнему виду в корне отличается от того, что принято понимать под обычной штукатуркой. Декоративная штукатурка стен, как отделочный материал, имеет массу преимуществ. Во-первых, она имеет непревзойденные эстетические свойства и обладает способностью делать интерьер помещения интересным и необычным. Во-вторых, она является прекрасным утеплителем – с ней ваш дом станет теплее. В-третьих, она обладает той самой пресловутой особенностью обычной штукатурки выравнивать стены. В-четвертых, декоративная штукатурка долговечна, причем не требует особого за собой ухода – стены просто достаточно иногда протирать, и они всегда будут радовать вас своей красотой. В-пятых, фактурная штукатурка представлена в широчайшем ассортименте, поэтому при желании интерьер гостинной можно превратить во что угодно – начиная от ледяных чертогов, и заканчивая космическими пейзажами. В-шестых, декоративная штукатурка универсальна – она одинаково хорошо смотрится как в жилом помещении, так в офисе, кафе и т.д. Естественно, при том условии, что она гармонично сочетается с меблью и аксессуарами.
# Декоративная отделка бывает нескольких видов, да и классифицировать ее можно разными способами. Например, если говорить о ее структуре, то можно выделить четыре вида декоративной штукатурки: декоративная штукатурка короед
# декоративная штукатурка барашек
# декоративная штукатурка шуба
# штукатурная краска
Фактурная штукатурка – это в первую очередь творчество, и только во вторую ремесло. Почему мы говорим, что когда осуществляется отделка, то ее качество зависит не только от качества, которое имеет декоративная штукатурка? Мастер сам определяет, каким будет рисунок, создаваемый с помощью декоративной штукатурки. В его распоряжени есть особые кисти разной зернистости и своя собственная фантазия, а результат этого сочетания вы сможете увидеть на своей стене. И если вы не любите сюрпризов и хотите чего-то конкретного, то выберете заранее вид, который будет иметь декоративная штукатурка. Фото некоторых образцов вы можете найти на нашем сайте – если что-то из представленного вам понравится, то мы с точностью воспроизведем понравившийся вам рисунок. Но в любом случае, структурная штукатурка хороша тем, что позволяет создать рисунки и узоры какого угодно типа, поэтому даже если фактурная штукатурка на фото не производит впечатления, и хочется чего-то совсем уж особенного, то воплотить свои фантазии в жизнь несложно.
# Мы можем предложить вам штукатурку разных типов: Минеральная штукартурка – самая плотная, прекрасно подходит для утепления фасадов.
# Декоративная штукатурка акриловая хороша в применении и для внешней, и для внутренней отделки.
# Декоративная венецианская штукатурка – декоративные покрытия этого типа имитирую природный полированый камень и прекрасно смотрятся в любых интерьерах.
# Фактурная штукатурка, и многое другое
При всем при этом не может не радовать стоимость, которую имеет декоративная штукатурка - цена ее более чем доступна, особенно на фоне непревзойденного качества.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
