вторник, 16 февраля 2010 г.

Клея

В древние времена при укладке паркета в усадьбах русских бояр применяли гвозди и «рыбий» клей.
Этот способ не очень качествен и очень хлопотен. Каждый реставратор Вам скажет: что все делалось раньше отнюдь не было лучшим.
Еще недавно нашими паркетчиками ценилась мастика «Биски». Она изготовливалась на основе растворенного битума. Она имела ряд недостатков: у нее была малая эластичность и она не до конца застывала (Как и большинство современных).

Это приводит к отрыванию паркетных планок при последующей перешлифовке. Их очень тяжело приклеить заново, на новую мастику, и по этому так часто встречаются неровности на паркетных полах. Сцепление нового и старого слоев мастики очень плохое. Такая мастика не является экологически чистым продуктом. Вашему здоровью постоянно вредят пары растворителей (растворитель 646), который входит в состав мастики.

Клей ПВА появился в 70-х годах. Его сразу начали использовать чтобы клеить паркет на фанеру . Но клей ПВА не совсем пригоден для паркета. В его состав входит около 50% воды , а вода, как известно, является врагом дерева.

Одним из самых главным требований к клею, есть, то что он должен на протяжении долгих лет сохранять свою эластичность. Для чего это важно? Разъясняем. Пол из паркета в течение многих лет может изменять свои линейные размеры в зависимости от перепадов температуры и влажности. Это вызывает напряжение между планками паркета.

Дисперсия ПВА может с течением времени потерять эластичность и начать крошиться. Это производит отрыв планок. Очень много мастеров пытались улучшить состав клея самостоятельно, добавляя различные примеси и добавки. К большому огорчению, эти все попытки не дали желанного результата.

Итак, становится очевидным, что паркет надо клеить специальными паркетными клеями .

пятница, 5 февраля 2010 г.

Производители, как правило, предлагают готовые проекты

Потребитель же различает керамическую плитку для своего интерьера кухни по назначению и выделяет несколько основных типов - для стен, для пола, полноформатные плитки с рисунком для усиления декоративного эффекта однотонных изделий, декоративные элементы. В этой группе царит многообразие размеров и форм. Разумеется, самыми распространенными формами являются квадрат и прямоугольник, однако, встречаются треугольник и различные многоугольники. Наиболее распространенные размеры полноформатных плиток " 20x20, 20x25 (возможно, самый популярный размер), 20x30, 25x33, 33x33 см. Более дорогим сериям иногда присущи наигранный минимализм (10x10 см) или, наоборот, стремление подчеркнуть масштаб и обозначить пространство (45x45, 30x60 см). Кроме того, в дорогих сериях встречаются плитки с выпуклой или вогнутой лицевой поверхностью. Размеры декоративных элементов кратны размерам полноформатных плиток. Производители, как правило, предлагают готовые, подобранные дизайнерами, комбинации, как те же готовые проекты домов бесплатно " коллекции, в рамках которых гармонично сочетаются плитки для стен, пола, плитки с рисунком и декоративные элементы.

Еще одной типологической линией, благодаря своим размерам и особенностям применения, является мозаика " мелкоформатные (от 2x2 см) плитки, открывающие широчайшие возможности декорирования. Среди мозаики особенно часто встречаются нетипичные формы, прежде всего " параллелограмм и ромб.

Отдельным типом, в силу технологических особенностей изготовления, служит т.н. "керамический гранит" (грес, gres). Для этого материала характерны повышенная прочность и устойчивость к истиранию, низкое водопоглощение. Эти качества существенно расширяют область применения керамики, вплоть до напольных покрытий в залах, или спальни фото различного назначения с повышенной нагрузкой на основание, мощения улиц и отделки фасадов. Гресы очень популярны при отделке площадок вокруг бассейнов. Разумеется, такие изделия имеют поверхность, препятствующую скольжению. Керамический гранит выпускают с полированной, матовой или структурной поверхностью. Размеры - 15x15, 15x30, 16,5x33, 16,5x50, 30x30, 33x33, 33x66, 42x42, 45x45, 60x60, 60x120 см. Пользуются спросом плиты для отделки ступеней размером 33x125 см. Коллекции гресов создают на базе однотипной фактуры, варьируя опенки и размеры.

Особняком стоят керамические изделия для отделки фасадов. Они представлены разнообразными декоративными элементами, как правило, небольшого формата (фасадные плитки) и крупноформатными изделиями, закрепляемыми на специальных каркасах (т.н. объектная керамика).

понедельник, 1 февраля 2010 г.

Эмалевые краски и лаки

Эмалевые краски и лаки промышленность выпускает в большинстве случаев готовыми к употреблению, но в связи с длительным хранением составы загустевают и требуют дополнительного разжижения соответствующими растворителями на месте работ. Эмали и лаки наносят краскораспылителями, а при небольших объемах работ— кистью. Качество получаемых покрытий зависит от правильного выбора рабочей вязкости эмалей и лака, а также от режима окрашивания, т. е. количества подаваемого распылителем окрасочного состава, скорости окрашивания и конструкции краскораспылителя. Для получения качественного покрытия необходимо, чтобы рабочая вязкость эмали и лака при температуре 18—20 °С была 19—20 с по ВЗ-4.
Небольшие поверхности окрашивают, подвязав коротко длинную рабочую волосяную часть кисти до 3—4 см. При этом краску укладывают тонким слоем, используя следующие приемы:краску сначала наносят отдельными полосами, оставляя непрокрашенными просветы, равные по ширине полосам наложенной краски; затем перпендикулярными движениями кисти распределяют краску по всей поверхности и заканчивают окраску растушевкой окрасочного слоя поперечными движениями кисти, Если в составе имеется раздробленная пленка, то эмалевую краску и лак, процеживают через сетку или марлю.
Глифталсвые эмалевые краски(типа ГФ) применяют для внутренней окраски металлических, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Их рекомендуют для окраски помещений с повышенной влажностью и полов. Проолифка подготовленной поверхности необязательна. Краски доводят до рабочей вязкости скипидаром или бензином-растворителем. Наносят кистью или распылителем на поверхности, подготовленные под масляную окраску.
Эмалевые пентафталевые лаки(типа лак ПФ-283) применяют для внутренних и наружных высококачественных покрытий по металлу и штукатурке, а также хорошо выдержанных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций. Наносят краскораспылителем или кистью при положительной температуре. Загустевшие пентафталевые краски доводят до рабочей вязкости сольвентом, бензином-растворителем, скипидаром или их смесью.
Нитроглифталевые эмалевые краски(типа НЦ) применяют для внутренних и наружных работ по древесине и металлу. Краски наносят краскораспылителем и кистью, разбавляя до необходимой вязкости растворителем № 646.
Нитро- и этилцеллюлозные эмалевые краски(типа НЦ и ЭДМ) применяют для окраски металлических и деревянных огрунтованных поверхностей, не подвергающихся непосредственному воздействию атмосферных влияний. Разводят краски растворителем № 646 Окрашивают два раза ручным краскораспылителем при наличии принудительной вентиляции.

Эмалевые краски эмаль МС-17, ПФ-265, ФЛ-264 предназначены для сокрытия деревянных полов в два слоя. Разбавляют краски скипидаром до рабочей вязкости 42—45 с по ВЗ-4 и процеживают на вибросите с 980 отв/см2. Краски наносят в два приема на подготовленную поверхность пола маховой кистью. Второй раз окрашивают поверхность через 16—18 ч после первого. Поверхность, окрашенная вторично, высыхает через 24 ч.
Лак МЛ-248для паркетных полов поставляют в виде двух полуфабрикатов:лака и кислотного отвердителя. Жизнеспособность лака с отвердителем 20—24 ч. Наносят лак на паркет маховой кистью или краскораспылителем в два слоя (второй через 24 ч) при открытых окнах. Маляры должны работать в респираторах. Паркет перед покрытием циклюют и очищают от пыли пылесосом. Ходить По окрашенным полам можно через 48 ч после нанесения лака. Кисти по окончании работ промывают 5 %-ным раствором соляной кислоты.

Разообразие лаков и красок на рынке СНГ

Краски изготавливаются из пигментов и связующих (пленкообразующих) веществ. При ремонтных работах используют следующие строительные краски:

Масляные. Они состоят из пигментов, перетертых с олифами или маслами. Применяют для окраски стен, полов, дверей, оконных переплетов и т.д. Благодаря своим отличным эксплуатационным качествам (стойкости к мытью, долговечности, прекрасной укрывистости) масляными красками раньше пользовались гораздо шире, но сейчас они все больше и больше отходят в прошлое. Дело в том, что большинство потребителей наслышаны о высокой токсичности входящих в состав этих красок веществ. Кроме того, масляные краски отличаются таким недостатком, как длительный срок высыхания (24-48 часов).

Эмалевые. Эти краски состоят из смеси пигментов с различными лаковыми связующими. Если основой эмали является масляный лак – на упаковке пишут «масляная эмаль». На основе нитролаков изготавливают нитроэмали. Существуют еще глифталевые и пентафталевые эмали. Эмалевые краски высыхают быстрее масляных (за 3-5 часов), обладают лучшим блеском, дают более прочное, твердое и эластичное, непрозрачное покрытие. Устойчивы к атмосферным воздействиям, поэтому применяются как для наружных, так и для внутренних работ. Они одинаково хорошо подходят как для окраски деревянных и металлических поверхностей, так и для оштукатуренных стен. Однако в их применении есть свои тонкости.

Нитроэмали, ввиду их токсичности, использовать необходимо в хорошо проветриваемых помещениях или при работе вне помещений. Сохнут они за 1-3 часа. Следует обратить особое внимание на обрабатываемую поверхность – если нитроэмаль нанести сверху на масляную краску, покрытие начнет вспениваться и разрушаться. Нитроэмали ДМ, ДМО, НЦ-315, НЦ-415 подходят для окраски металлических и деревянных поверхностей (створки ворот, водосточные трубы, заборы и решетки, к примеру). Единственное, для чего производители не советуют их применять – окраска полов.

Пентафталевые эмали сохнут чуть дольше, но менее токсичны. Используйте их для окраски деревянных поверхностей внутри помещений. Краска ПФ-266, к примеру, идеальна для окраски деревянных полов, а эмаль ПФ-167 или ПФ-115 подходит для оконных переплетов.

Алкидные эмали представляют собой смесь пигментов с алкидными смолами. Если в состав такой краски добавлены специальные связующие вещества – сиккативы – это значительно уменьшает время высыхания краски (некоторые алкидные краски высыхают за 1-2 часа). При необходимости для разбавления такой краски используют Уайт-спирит или скипидар. Алкидные эмали целесообразно применять для защиты от коррозии металлических поверхностей (труб, радиаторов отопления). Для этих же целей хорошо подходят кремнийорганические эмали (эмаль КО-174 или эмаль КО-813 и др.) Они термостойки (выдерживают температуру до 300-500 градусов), поэтому ими можно окрашивать приборы и устройства систем отопления.

Водоэмульсионные (латексные). Различают поливинилацетатные, акриловые и стиролбутадиеновые водоэмульсии, из которых первые использовать предпочтительнее. Они обладают слабым кисловатым, быстро исчезающим запахом, и абсолютно нетоксичны. В отличие от них стиролбутадиеновые краски имеют специфичский, долго не выветривающийся запах, и для внутренних работ не подходят. Поливинилацетатные и акриловые водоэмульсии - это, пожалуй, самые экологически безопасные и удобные в применении краски, которые по объемам продаж заслуженно занимают первое место среди лакокрасочных материалов, приобретаемых потребителями для ремонтных работ в квартирах. Эти краски пожаробезопасны, нетоксичны (разбавителем служит вода), экономичны в использовании, сохнут в короткий срок. Поверхность, окрашенная таким составом, «дышит». Все водоэмульсионные краски можно с легкостью колеровать (в магазинах предлагается свыше 1000 вариантов колеровки изначально белых красок). Поливинилацетатаные водоэмульсионные краски лучше всего использовать для окраски бетонных, кирпичных, деревянных и других пористых поверхностей. Если вы собираетесь использовать ее для окраски металла, предварительно загрунтуйте его антикоррозионным составом. Акриловые краски применяются для окраски различных поверхностей (бетон, кирпич, дерево, металл), росписи стен и мебели (так как имеют яркие, чистые цвета и быстро сохнут, легко наносятся, не отслаиваются). При этом следует иметь ввиду, что акриловые краски, хоть и дороже, гораздо долговечнее.

Для окраски фасадов и других вертикальных поверхностей большой площади лучше выбирать тиксотропные краски. Они имеют густую консистенцию, разжижаются при механическом воздействии (валиком или кистью), после чего вновь становятся желеобразными. Тиксотропные краски позволяют, даже при однократном нанесении, получить столь толстый слой покрытия, которого при использовании обычных красок удастся достигнуть лишь после третьего-четвертого нанесения.

Для отделки уже окрашенной поверхности можно воспользоваться различными лаками. Создаваемая ими пленка прозрачна и хорошо выявляет текстуру поверхности, обладает твердостью и прочностью, эластична, водостойка. Для ремонтных работ используют в основном спиртовые лаки (растворы смол в спирте), масляные, алкидные, полиуретановые, нитролаки и полиэфирные лаки. Спиртовые и нитролаки сохнут быстрее всего (15-30 минут), масляные лаки, в которых смол больше чем основы («жирные» лаки) образуют очень прочные и долговечные покрытия, полиэфирные требуют всего лишь однократного нанесения. В целом же действует одно правило – лак должен быть изготовлен на той же основе, что и применяемая вами краска (то есть на нитроэмаль сверху лучше наносить нитролак, а на масляную краску – масляный лак). Для лакировки поверхностей, окрашенных водоэмульсионными красками, подходят водные акриловые лаки. А для деревянных поверхностей, к примеру, паркетных полов, подойдет полиуретановый лак (устойчив к истиранию).

В состав многих лакокрасочных материалов, помимо основы и связующих веществ, входят такие добавки, как фунгициды, пеногасители, загустители и другие наполнители, благодаря которым получаются составы, обладающие противогрибковыми, антикоррозионными, огнезащитными и другими замечательными свойствами.

Относительно недавно появились на российском рынке и порошковые краски. Они нетекучи, что облегчает работу на вертикальных поверхностях, нетоксичны и пожаробезопасны. Порошковые краски при нанесении на поверхность позволяют получить глянцевый, муаровый или текстурированный эффект. Единственный минус порошковых красок – необходимость применения для их нанесения специального оборудования. К тому же, порошковые краски можно наносить только на термостойкие (выдерживающие температуру свыше 100 градусов) поверхности.

Как видите, лакокрасочных составов сейчас множество. И главное для потребителя – не «достать» банку краски, как в советские времена, а грамотно подобрать необходимый состав для конкретного вида работ. Надеемся, наши советы вам пригодятся!

Электроизоляционные лаки и эмали

Лаки представляют собой коллоидные растворы пленкообразующих веществ: смол, битумов, высыхающих масел (льняное, тунговое и др.), эфиров целлюлозы или композиций этих материалов в специально подобранных органических растворителях (толуол, спирты, скипидар и др.). В процессе сушки лака из него испаряются растворители, а в лаковой основе (пленкообразующие вещества) происходят физико-химические процессы, приводящие к отвердеванию последней, т. е. к образованию лаковой пленки. По своему назначению электроизоляционные лаки делят на пропиточные, покровные и клеящие.

Пропиточные лаки применяются для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов с целью улучшения их изоляции, увеличения коэффициента теплопроводности обмоток и повышения их влагостойкости.

Покровные лаки позволяют создать защитные (влагостойкие, маслостойкие и др.) покрытия на поверхности пропитанных обмоток, а также на пластмассовых и других электроизоляционных деталях. Покровные лаки также применяются для защиты металлических деталей от коррозии.
Клеящие лаки предназначаются для склеивания листочков слюды друг с другом или с бумагой и тканями с целью получения слюдяных электроизоляционных материалов (миканиты, микаленты и др.).

Эмали представляют собой лаки, в которые введены пигменты — неорганические наполнители (окись цинка, двуокись титана, железный сурик и др.). Пигментирующие вещества вводятся с целью повышения твердости, механической прочности, дугостойкости и других свойств эмалевых пленок. Эмали являются покровными материалами. Они применяются с целью создания на поверхности уже пропитанных обмоток или изоляционных деталей защитных влагостойких, маслостойких или дугостойких покрытий с повышенной твердостью.

Различают еще эмальлаки, представляющие собой специальную группу лаков без введенных пигментов. Эмальлаки применяются для создания тонких (0,03—0,09 мм) и гибких изоляционных покрытий на обмоточных проводах (провода с эмалевой изоляцией).
По способу сушки различают лаки и эмали горячей (печной) и холодной (воздушной) сушки. Первые требуют для своего отвердевания повышенных температур (от 80 до 200° С), а вторые высыхают при комнатной температуре.

Лаки и эмали горячей сушки, как правило, обладают более высокими электрическими, механическими и другими свойствами. С целью улучшения характеристик лаков и эмалей воздушной сушки, а также для ускорения их отвердевания сушку их иногда производят при повышенных температурах (40—60° С). Основные группы лаков отличаются следующими особенностями.

Масляные лаки образуют (после высыхания) гибкую эластичную пленку желтого цвета, стойкую к влаге и к минеральному маслу. По нагревостойкости пленки этих лаков относятся к классу А (до 105° С). Поскольку в масляных лаках используются дефицитные (льняное и тунговое) масла, то их применение ограничено и они заменяются лаками на синтетических смолах, более стойких к тепловому старению.
Битумно-масляные лаки образуют гибкую пленку черного цвета, стойкую к влаге, но легко растворяющуюся в минеральных маслах (трансформаторное и смазочное).Благодаря большой доступности и хорошим электроизоляционным свойствам битумно-масляные лаки широко применяются в электротехнике. По нагревостойкости эти лаки относятся к классу изоляции А (до 105° С).

Алкидные (глифталевые) и масляно-глифталевые лаки и эмали отличаются хорошей клеящей способностью по отношению к слюде, бумагам, тканям и некоторым пластмассам. Пленки этих лаков обладают повышенной нагревостойкостью (класс В). Они стойки к нагретому минеральному маслу, но требуют горячей (печной) сушки при температурах 105—150° С.

Чисто глифталевые лаки на основе немодифицированных глиф-талевых смол образуют твердые негибкие пленки (лак № 1155 и др.), применяемые в производстве твердой слюдяной изоляции (твердые миканиты). Глифтале-масляные лаки образуют гибкие пленки темно-желтого цвета. Алкидно-меламиновый Лак МЛ-92— это композиционный лак, состоящий из 84% масляно-глифталевого лака №1154 и 16% меламино-формальдегидной смолы, вводимой для повышения водостойкости и сокращения времени отвердевания лака.

Кремнийорганические лаки и эмали отличаются высокой нагревостойкостью и могут длительно работать при 180—200° С (классы нагревостойкости НиС), поэтому они применяются в сочетании с стекловолокнистой и слюдяной изоляцией к примеру Лак КО-921. Пленки этих лаков и эмалей обладают высокими значениями электрических характеристик, которые мало изменяются в процессе старения. Наряду с этим пленки кремнийорганических лаков обладают высокой влагостойкостью и стойкостью к электрическим искрам.

Лак ЭФ-3 выпускается двух марок: ЭФ-ЗБС и ЭФ-ЗБСУ, отличающихся только теплостойкостью (термоэластичностью). Теплостойкость пленок лака ЭФ-ЗБСУ в среднем в два раза превышает значение этой характеристики для лака ЭФ-ЗБС.

Лак ЭФ-5 выпускается трех марок: ЭФ-5Т; ЭФ-бТ*! и ЭФ-5Б, отличающихся концентрацией (ЭФ-5Т и ЭФ-5Т!—40%-ная, а ЭФ-5Б—-60%-ная концентрация), примененными растворителями (ЭФ-5Т и ЭФ-5Т1! — толуол, а ЭФ-5Б — бензин) и их назначением (ЭФ-5Т применяется для клейки слюды в производстве миканитов и стекломикаленты; лак ЭФ-5Т! — для пропитки липкой стекло-ленты). Лак ЭФ-5Б применяется для клейки слюды в производстве специальных видов гибкой слюдяной изоляции.

Лаки и эмали на основе полихлорвиниловых и пер хлорвиниловых смол отличаются стойкостью к воде, нагретым маслам, кислым и щелочным химическим реагентам, поэтому они применяются для защиты обмоток от влаги, масел и других реагентов. Следует иметь в виду слабое прилипание (адгезию) полихлорвиниловых и перхлор-виниловых лаков и эмалей к металлам. Последние вначале покрывают слоем грунта (на основе глифталевых и других смол), а затем лаком или эмалью на основе полихлорвиниловых или перхлорвиниловых смол. Сушка этих лаков и эмалей производится при 20° С.

Недостатками полихлорвиниловых и перхлорвиниловых покрытий являются их невысокая рабочая температура (70—80° С).
Лаки на основе эпоксидных смол и полиэфиров отличаются высокой клеящей и цементирующей способностью и повышенной нагревостойкостью (до 155° С).

Водно-эмульсионные лаки представляют собой устойчивые эмульсии лаковых основ в водопроводной воде. Лаковые основы 'изготовляют из синтетических смол, а также из высыхающих масел (льняное, тунговое) и их смесей.
Водно-эмульсионные лаки пожаро- и взрывобезопасны, так как они не содержат легковоспламеняющихся органических растворителей. Вследствие малой вязкости водно-эмульсионные лаки обладают очень хорошей пропитывающей способностью. Эти лаки широко применяются для пропитки неподвижных и вращающихся обмоток электрических машин и аппаратов, длительно работающих при температурах до 105° С (класса А).

Приведены основные характеристики электроизоляционных лаков и эмалей, широко применяемых в электротехнике.

Лаки и работа с ними.

1.

Классификация.
2.

Свойства.
3.

Выбор лака.
4.

Технологии лакировки и полировки.





Перед любым любителем самодельных музыкальных инструментов рано или поздно встает вопрос: «Чем покрыть изделие, какой лак выбрать. И вообще как это сделать правильно и зачем вообще нужно покрывать инструмент.»

1. Классификация лаков.

Лаки - это растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, которые после нанесения тонким слоем на металлическую, деревянную или др. поверхность и высыхания образуют твердые блестящие прозрачные пленки, прочно удерживаемые на поверхности.



Лаки можно кратко классифицировать по:

*

химическому составу: водорастворимые, на основе искусственных масляных смол , полиуретановые на безводной основе , кислотно-отверждаемые или на основе формальдегидных смол (Лак БТ 577), грунтовочные и т.д.
*

технологическим свойствам (например, по способу нанесения, вязкости, текучести)
*

сопротивляемости эксплуатационным нагрузкам (например, свето- водостойкость, прочность) и сроку службы
*

качествам, влияющим на внешний вид (например, по способности окрашивать древесину, прозрачности)
*

степени блеска: матовый, шелковисто-матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый
*

степени безвредности для окружающей среды и возможностям утилизации.



2. Свойства.



Рассмотрим некоторые, легкодоступные типы лаков, выпускаемые отечественной и зарубежной промышленностью:



*

Акриловые (полиакриловые) лаки - это раствор полиакрилатов или их производных в органических растворителях. Образуют свето-, атмосферо- и водостойкие покрытия с хорошей адгезией к металлу. Применяют для антикоррозийной защиты алюминия и его сплавов, для отделки самолетов, автомобилей и др. Так же существует группа акриловых лаков на водной основе, что делает их экологически безопасными и безвредными для человека. Стоит учесть, что большинство водорастворимых акриловых лаков дают эластичные пленочные покрытия и не пригодны в качестве лаков для музыкальных инструментов. Для наших целей подойдут только водорастворимые лаки , дающие высокопрочные покрытия либо акриловые лаки на основе органических растворителей..
*

Алкидные лаки – это синтетические алкидные смолы в органических растворителях, например Лак ПФ-170. Алкидные лаки устойчивы к воздействию влаги. При высыхании алкидные лаки образуют очень красивые поверхности. Применяют для внутренних или наружных работ в зависимости от типа.
*

Масляные лаки представляют собой растворы растительных масел, природных и синтетических смол в органических растворителях. При высыхании образуют твердые прозрачные пленки. Цвет колеблется от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Применяются для первичного покрытия деревянных изделий, а также для финишной отделки поверхностей, которые были ранее окрашены масляными красками. Из недостатков — длительное время высыхания.
*

Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) Дешевые и и быстросохнущие, время высыхания не превышает одного часа. Нитролаки приготовлены на основе весьма токсичных растворителей. Используя нитролак, необходимо работать с применением средств защиты (респиратор) и в хорошо проветриваемом помещении. К тому же нитролаки обладают не очень высокой водостойкостью, но чрезвычайно устойчивы к воздействию бензина и минеральных масел, но это не актуально в отношении муз. инструментов.
*

Полиуретановые лаки отличаются очень высокой прочностью, стойкостью к истиранию, механическим и химическим воздействиям. Делятся на несколько категорий: для отделки дерева в интерьере (с высокими декоративными качествами), яхтные лаки (водо- свето- стойкость, прочность), паркетные лаки ( высокая стойкость к абразивным и иным механическим воздействиям).
*

Спиртовые лаки это растворы природных или искусственных смол в спирте. В качестве смол чаще всего применяются янтарь, копал, шеллак и канифоль – вещества растительного происхождения. Первое покрытие спиртового лака высыхает в течение 1-2мин. Полное отвердение наступает через 15мин., а последующих слоев – в течение часа.
*

Эпоксидные лаки обладают особой твердостью, прочностью, универсальной химической стойкостью и водонепроницаемостью. Неудобство: перед использованием они требуют приготовления. Два компонента (собственно лак и отвердитель) должны быть смешаны. Процесс высыхания обычно не превышает 6-12 часов. Токсичные компоненты эпоксидных лаков после перехода в твердое состояние становятся инертными, безвредными для человека. Естественно при условии высокого качества компонентов и строгого соблюдения технологии.



*Помните, что органические растворители токсичны, а не только лишь обладают резким неприятным запахом.



3. Выбор лака.

Зачем вообще лакировать инструмент? И если лакировать, какой лак выбрать?

Представление о влиянии лака на звучание инструмента, как и в чем оно проявляется, очень туманно у многих авторов, которые пишут на эту тему. С одной стороны бытует взгляд, что лак оказывает огромное влияние на звук инструмента и, что весь секрет чудесного звучания, например, скрипок Страдивари, кроется в лаке. С другой стороны, некоторые мастера утверждают, что лак не имеет никакого влияния на звук инструмента. К тому же в среде мастеров царит атмосфера секретов и тайн.

Но можно самим ответить на этот вопрос. Если взять только что изготовленный, нелакированный инструмент, хоть гитару, хоть скрипку, звук чистый и сильный и кажется , что нужды в лакировке нет. Но через некоторое время, нелакированный инструмент начинает звучать тускло и бедно. Влага, пыль, пот и жир с рук, попадающие на деки инструмента, делают свое дело. Древесина подвергшаяся таким воздействиям начнет разрушаться. Это не говоря уже и о неприглядном виде.

По этому можно однозначно ответить — лакировать нужно обязательно. Прежде всего лак, это не только красивый вид, но и защита дерева. Да и если сравнить звук нелакированного инструмента и его же после умелой лакировки то, мы увидим улучшение звука. Гладкие, глянцевые поверхности имеют лучшие акустические параметры нежели пористые, не покрытые поверхности. Главное, что бы лак не мешал нормальной вибрации нашего инструмента. Прежде всего это относиться к струнным, в которых деки вибрируют очень интенсивно.

С необходимостью лакировки мы выяснили, теперь остался вопрос — чем лакировать? Ну прежде всего это зависит от того, что мы собираемся покрывать лаком. Если речь идет о струнных (гитара, скрипка, гусли, лютня и т.д.) то это прежде всего легкость лака, покрытие не должно быть толстым или чрезмерно эластичным, это заглушит деку. Но вместе с тем, лак должен быть достаточно прочным, что бы не истираться на грифе инструмента и в тех местах, где инструмент контактирует с одеждой или руками исполнителя.

Исключение в данном случае могут составлять электрогитары, их покрывают достаточно толстым слоем жесткого лака, что вызвано скорее весом инструмента -меньше продавливается поверхность дерева. Следовательно каждый инструмент требует своего типа лака, используя который мы сможем и защитить его и извлечь максимум его возможностей.

Очень широкое распространение среди мастеров получили легкие спиртовые лаки, представляющие раствор природных смол в спирте. Чаще всего применяют шеллак, канифоли, янтарь, копал*. Основное преимущество этих лаков — быстрое высыхание, легкость и прочность достаточная для наших целей, а так же отличное глянцевое покрытие. Такие лаки очень хорошо подходят как для акустических инструментов, так и для деревянных духовых. Не очень подходят для покрытия электрогитар.

Для тяжелых инструментов типа электрогитары лучше всего подойдет полиэфирный лак, каким их чаще всего и покрывают. Но поскольку он сложен в работе и его компоненты очень токсичны для домашних условий он не подходит. Но вместо него мы можем использовать акриловые лаки на основе органических растворителе или эпоксидные лаки. Кстати, акриловый лак очень не плохо подходит и для покрытия акустических гитар типа «вестерн». Глянцевое и очень прочное покрытие, обеспечит отличный внешний вид и хорошую защиту. Классические же гитары все же лучше покрывать лаками на натуральной основе.

Отдельного слова заслуживают масляные лаки на основе натуральных смол. Обычно это смесь олифы (масла) с янтарем, копалом или другими дорогими смолами. Это, пожалуй, самый лучший вариант по результату, хотя далеко и не самый простой. Покрытия получаются очень красивыми и прочными. Варить такие лаки сложно и нужен опыт и сноровка, которые увы, не приобретаются за час. Но все в наших руках.



Подведем очень краткий итог:

*

Акустические струнные - спиртовые и легкие масляные лаки на натуральных смолах. В некоторых случаях акриловые на органических растворителях.
*

Электрогитары — полиэфирные, эпоксидные, акриловые и возможно некоторые алкиднные и полиуретановые лаки (с ними у меня был опыт работы только в отношении мебели).
*

Деревянные духовые (флейты например) — спиртовые и масляные лаки на натуральном сырье. Так же возможно использование акриловых лаков на водной основе, дающих твердое покрытие. В общем все самое нетоксичное.
*

Перкуссия — думаю выбор вариантов тут достаточно широк , но лучше выбирать лаки по прочнее.





4. Технологии лакировки и полировки.





После того как мы определились чем же будем покрывать наше детище, начинается самое интересное — подготовка поверхности, изготовление лака (или поход в ближайший хозмаг :)) непосредственно сам процесс лакировки!



Подготовка поверхности.



Сразу наносить лак на не подготовленную предварительно поверхность нам не следует. На то есть как минимум 2 причины:

1.

мелкий ворс, поднятый наждачной бумагой при шлифовке
2.

Неподготовленная поверхность будет впитывать слишком много лака, что не замедлит сказаться на звучании нашего инструмента и его внешнем виде.

Шлифовать поверхность нужно с помощью ровного деревянного бруска с подклеенной к нему тканью или специального, резинового притира, который можно купить в магазине.

Площадь рабочей стороны 6 на 12 (15) см. Для изогнутых и сложных поверхностей можно использовать гибкую резиновую основу с закрепленной на ней наждачной бумагой. Как закрепить наждачку на притире сможете придумать сами :).

Первый этап - выравнивание поверхности и удаление следов грубой обработки. Для этого используем достаточно крупную наждачную бумагу. Размер зерна можно подобрать экспериментально — наждачка должна выравнивая поверхность не оставлять на ней глубоких царапин. Постепенно уменьшаем номер нажданой бумаги и доводим поверхность. Пыль удаляем щеткой и мягкой ветошью из ткани не оставляющей ворса.

Что бы убрать ворс, который все равно остается после обработки наждачкой, нам нужно протереть поверхность тряпочкой или губкой, смоченной в растворе столярного клея. Внимание! ПВА не подходит, как и любой другой клей, дающий эластичное соединение, даже если на упаковке написано «столярный». Нужен именно столярный клей (мездровый).

Раствор не должен быть густым, его задача поднять ворс и сделать его хрупким. После того как поверхность высохнет, ее следует зачистить мелкой наждачкой, нежно, без нажима. Операцию повторить, пока на ощупь поверхность не станет по настоящему гладкой.

Кстати, пальцами лучше всего проверять качество поверхности:)





Лакировка



Итак, поверхность готова, начинаем лакировать, но прежде немного о рабочем месте. Главное — освещение, источник должен быть немного слева или спереди, под не большим углом, что бы отчетливо были видны последствия наших действий. Так же огромную роль играет чистота помещения. Никакой пыли! Хотя нужна хорошая вентиляция, в случае использования лаков на основе органических растворителей, но сквозняк, который может принести пыль — недопустим. Следы пыли, севшей на сырую поверхность потом очень тяжело убрать.

Что бы поверхность не начала интенсивно впитывать лак, что нам совсем не нужно, ее можно протереть тряпочкой смоченной в льняном масле (олифе). Следует брать ткань не оставляющую волокон иначе весь результат пойдет насмарку. Не переусердствуйте с маслом, его должно быть совсем немного. Наша задача немного закрыть поры. Масло подходит только в том случае, если лак, которым мы будем покрывать тоже масляный. Если поверхность готовиться под спиртовой лак, то вместо масла следует взять жидкий раствор лака. Последующую лакировку необходимо проводить только после полного высыхания масла или грунтового лака.

Лакировка спиртовыми, быстросохнущими лаками, требует определенного навыка.

Есть 2 основных варианта нанесения быстросохнущих спиртовых лаков: тампоном и кистью. Тампон изготавливают из куска ваты обернутого в полотняную ткань, но лучшим выбором вместо ваты будет кусочек шерстяной ткани или шерсти, размер тампона 25-30мм. Тампон ни в коем случае не следует макать в лак. Лак наливается внутрь тампона в таком количестве, что бы при нажатии на подошву пропитанного тампона, лак не стекал с него.

Двигаем тампон только вдоль волокон и строго в одном направлении, движения легкие, не давим на тампон, скользим по поверхности. Следим что бы тампон оставлял широкий и тонкий след, для этого экспериментально подбираем густоту лака.

Важно! Не проводим тампоном по одному и тому же месту дважды! Следующая полоса лака должна лишь чуть затрагивать предыдущую, широкое перекрытие недопустимо. Работать необходимо быстро, спирт испаряется и нанесенный слой становиться липким, тампон может оставить безобразный след.

По мере расходования лака в тампоне постепенно поджимаем его, но не давим им на поверхность, а регулируем подачу лака сжатием тампона пальцами.

Второй и последующие слои накладываются таким же образом, но только после полного высыхания предыдущего слоя. Поскольку слои тонкие их может быть довольно много, все зависит от желаемого результата.

Что бы не испортить ни лак ни изделие, я бы рекомендовал потренироваться сперва на каком нибудь куске доски. Сперва подготовить, потом поработать сухим тампоном, затем залакировать слоя на два.

Такая же техника применима и к покрытию с помощью кисти, ее нужно подбирать с мягким, натуральным ворсом. Очень важно качество кисти, она не должна сыпаться! Не берите много лака на кисть и главное не спешите, не пытайтесь охватит за раз всю обрабатываемую поверхность.



Простой рецепт спиртового лака на основе шеллака.



1 часть шеллака

4 части этилового спирта 96%.



Шеллак тщательно измельчаем, желательно растолочь его в ступке. Чем мельче частички , тем быстрее он растворится. Заливаем все это спиртом, для более быстрого растворения можно нагреть посудинку на водяной бане (ОСТОРОЖНО!) при постоянном помешивании градусов до 40, что бы шеллак не слипся в один комок. Добиваемся полного растворения и ставим в прохладное, темное место, пусть отстаивается.

В растворе появится осадок. Сливаем прозрачный лак, осадок с небольшой частью лака переливаем в другую посудинку, не выбрасываем, он нам еще пригодится.

Готовый лак не рекомендуется хранить долго, со временем он теряет свои свойства, поэтому готовить его лучше непосредственно перед применением.